У Римі в межах Тижня високої моди відбувся один із найочікуваніших показів сезону — дебютна кутюрна колекція Марії Грації К’юрі для Fendi.

Дизайнерка вирішила не приголомшувати публіку радикальними експериментами. Натомість вона звернулася до спадщини бренду, делікатно переосмисливши знакові коди Fendi.

На подіум повернулися хутро, архітектурні силуети та графічні геометричні мотиви. Напівпрозорі сукні прикрашали вертикальні лінії, у принтах з’являлися кола й ромби, а блузи та сукні доповнювали глибокі трикутні вирізи.

Особливу роль у колекції відігравала тема лабіринту. Він символізує творчий процес — складний, багатошаровий і водночас захопливий шлях до пошуку нових ідей.

Колірна палітра виявилася стриманою та вишуканою. Основу склали чорний і білий кольори, які час від часу доповнювали золотисті акценти.

Особливий настрій перформансу створював і музичний супровід. Саундтреком до показу стали композиції французького композитора П’єра Башле — автора музики до культового фільму «Еммануель».

У першому ряду оцінити модне шоу зібралися справжні ікони стилю: Моніка Беллуччі, Джессіка Альба, Сара Джессіка Паркер, акторка Валерія Голіно, інфлюенсерка К’яра Ферраньї та інші.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by monica bellucci source (@mbelluccisource)

61-річна Моніка Беллуччі для виходу вибрала елегантний білий штанний костюм, доповнивши образ золотою сумкою та сонцезахисними окулярами.

Джессіка Альба з’явилася на показі у чорній напівпрозорій сукні з мереживними деталями, а компанію 45-річній акторці склав її бойфренд Денні Рамірез.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Ще одна зіркова гостя, 61-річна Сара Джессіка Паркер, зробила ставку на стриману класику — білу сукню-сорочку з чорними акцентами — і не схибила: бездоганний образ підтвердив її статус ікони стилю.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by A New Chapter of Sex and the City (@justlikesexandthecity)

Фото: Instagram @jessicaalba, @fashionisinstantlanguage

Український бренд Koreiko Corset House презентував нову колекцію «На шлюб», що переосмислює саме поняття весільного гардероба. Її головна ідея – створити вбрання, історія якого не завершується в день весілля.

«Як і сам шлюб, ця колекція продовжується після святкування. Більшість виробів створено так, щоб залишитися частиною гардероба на роки. Корсети, жилети, кейпи, сорочки та спідниці легко інтегруються у повсякденні образи, дозволяючи повертатися до особливого дня не лише у спогадах, а й у повсякденні», – розповідає засновниця бренду Юлія Корейко.

В основу колекції закладено принцип трансформації. Кожен комплект складається з окремих елементів, які можна комбінувати  або носити самостійно. Скажімо, модель «Дарина» поєднує в собі сорочку, підгрудний корсет і спідницю, аутфіт «Юстина» – корсет і спідницю, а весільний образ «Зоряна» доповнений вишитим кейпом. Аналогічний підхід бренд застосував і до чоловічої лінійки: жилет, крайка чи бісерний котильйон дозволяють адаптувати образ до будь-якої події.

Усі вироби виконані тільки з натуральних матеріалів – білого льону та льону-меланжу, а підкладку виготовлено зі 100% бавовни. Особливого шарму речам додають унікальні деталі: комплект «Дарина» оздоблений бавовняним мереживом, образ «Зоряна» — вишуканою технікою рішельє, а в основі кожної моделі лежить авторська вишивка, що транслює багатство українських ремісничих традицій.

Кожен виріб Koreiko Corset House відшивають індивідуально за мірками клієнта, забезпечуючи бездоганну посадку та комфорт. Такий підхід не лише гарантує персоналізований досвід, а й відповідає філософії свідомого споживання, якої дотримується торгова марка.

Обличчями кампанії стали акторка Ніколь Мацкул та актор і танцівник Олександр Мацкул – подружжя не лише в кадрі, а й у реальному житті. Їхня особлива щирість перед об’єктивом допомогла передати не тільки естетику колекції, а й атмосферу глибокої довіри, ніжності та любові, що і є основою щасливого шлюбу.

Кампейн відзняли серед мальовничих краєвидів київського Пирогова. Національний музей народної архітектури та побуту став ідеальним тлом для колекції, адже його автентична атмосфера тонко підкреслює головні сенси релізу: цінність шлюбу, силу та повагу до традицій, пам’ять роду та спадковість поколінь.

«На шлюб» – це історія не лише про весільний день, а й про життя, яке починається після нього, та речі, що залишаються поруч, стаючи частиною нових сімейних традицій. Переглянути колекцію можна на сайті бренду.

Фото: пресслужба бренду

Український бренд Ace презентував новий дроп Into the Calm. Це колекція, що оспівує літо, у якому цінність більше не вимірюється кількістю планів. Це історія про вміння сповільнитися, без відчуття, що час вислизає.

До дропу увійшли легкі літні сети, шорти, вільні сорочки, топи й штани, а також мінісукні, комбінезони та накидки-кімоно.

В основі колекції – натуральні матеріали й виразні фактури. Текстуровані тканини, ніжне мереживо, зав’язки та м’які об’єми створюють розслаблені силуети й багатошарові образи. Вони легко адаптуються й пасуватимуть до будь-якого настрою та ритму дня – від неспішної кави на терасі до морського узбережжя, від лінивих світанків до затишних прохолодних вечорів.

Палітра Into the Calm продовжує цю естетику спокою: молочний, піщаний, оливковий, глибокий графітовий і приглушений коричневий відтінки перегукуються з візуальною мовою кампейну, не перетягуючи увагу на себе, а лише підкреслюючи природність образів.

Into the Calm – це не лише назва колекції, а й її головна ідея. Вона нагадує, що найцінніші миті не потребують нічого, окрім можливості тривати трохи довше. Через лаконічні силуети, натуральні тканини та продумані деталі бренд передає особливий стан літа – неквапливий, затишний і дуже особистий.

Новий дроп уже доступний онлайн, а також у крамницях бренду в Києві та Варшаві.

Фото: пресслужба бренду

У Парижі відбувся один із найочікуваніших показів сезону — Пʼєрпаоло Піччолі представив свою першу кутюрну колекцію для Balenciaga. Дизайнер, який раніше багато років працював у Valentino, запропонував власне бачення легендарного модного дому, поєднавши архітектурні форми, театральність і комфорт.

Для дебюту Піччолі обрав доволі несподівану локацію. Шоу відбулось просто неба — у зеленому парку університетського кампусу Cité Universitaire. Моделі демонстрували колекцію, яка мала показати, що висока мода може існувати не лише на червоних доріжках, а й бути ближчою до реального життя.

Головною ідеєю колекції стала свобода силуету. Натхнення Піччолі шукав не в останніх колекціях бренду, а в архівах самого Крістобаля Баленсіаги. Його знамениті трапецієподібні силуети, складні конструкції та архітектурні об’єми стали фундаментом нової колекції.

На подіумі можна було побачити як традиційно ефектні кутюрні образи, так і речі, які легко уявити в повсякденному гардеробі. Поряд із величезними спідницями, сукнями-дзвонами та скульптурними накидками з’явилися вільні штани, білі сорочки, легкі сарафани на тонких бретелях і літні сукні лаконічного крою.

Втім, без фірмової драматичності Balenciaga теж не обійшлося. Пір’я стало ще більш об’ємним, коміри — вищими, а деякі накидки майже повністю приховували обличчя моделей.

Окрему роль у колекції відіграла кольорова палітра: насичений вишневий, канарково-жовтий, смарагдовий, відтінки фуксії тощо.

Відкривала шоу модель Анок Яй, а одним із найобговорюваніших виходів став образ Джіджі Хадід у плісированих штанах і чорному топі з гігантським коміром у формі троянди.

Підтримати дебют нового креативного директора приїхало чимало знаменитості. Серед гостей показу були Анна Вінтур, Лілі Коллінз, Синтія Еріво, Таяна Тейлор, а також Демі Мур разом із донькою Таллулою Вілліс.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Film Updates (@filmupdatesmain)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Stephane FEUGERE | Fashion & Celebrity Photographer (@stephanefeugerephotography)

Фото: Instagram @balenciaga

Акторка Кейт Бланшетт відвідала показ Giorgio Armani Privé у межах Тижня високої моди в Парижі. Однак увагу фотографів привернув не лише бездоганний образ зірки, а й її рідкісний сімейний вихід.

Компанію 57-річній володарці двох премій «Оскар» склав її молодший син — 18-річний Ігнатіус Аптон, котрий зазвичай уникає публічності та майже не з’являється на світських заходах.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Harper’s Bazaar España (@harpersbazaares)

Для виходу юнак вибрав розслаблений total black образ. Головним акцентом його мінімалістичного луку став масивний ланцюг на шиї.

Сама Кейт позувала фотографам в елегантному штанному костюмі Armani Privé, який уже одягала раніше на церемонію вручення премії «Еммі».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Нагадаємо, Кейт Бланшетт із чоловіком, драматургом і сценаристом Ендрю Аптоном, виховують чотирьох дітей.

Фото: screen

На Тижні високої моди в Парижі Дім Chanel представив нову кутюрну колекцію сезону осінь-зима – 2026/27. Для креативного директора Матьє Блазі це шоу стало другою кутюрною роботою для легендарного французького бренду. Дизайнер на один вечір перетворив подіум Гран-Пале на фантазійний сад із гігантськими химерними квітами, ліанами та казковими декораціями.

Нова лінійка стала прямим продовженням історії, яку Матьє Блазі розпочав у своєму дебюті для Chanel. Цього разу дизайнер надихався європейськими казками, зокрема історією про «Джека і бобове стебло», а також рідкісним виданням Les Fées, Contes des Contes, що колись належало самій Габріель Шанель. Саме його тримала в руках модель, яка відкривала показ.

«Я замислився над тим, чи не була історія життя Габріель Шанель своєрідною казкою. У її бібліотеці я знайшов невелику книжку Les Fées, Contes des Contes. І разом із кутюрними ательє ми досліджували ідею одягу, який зберігає історії так само, як книжки», – пояснив Матьє Блазі.

Дефіле відкрив напівпрозорий твідовий костюм – нове сміливе прочитання одного з основних символів Chanel. Цього сезону дизайнер переосмислив культовий твід, майстерно відтворивши його з невагомої органзи. Саме цей матеріал став лейтмотивом кутюрної лінійки: з нього створили сукні-футляри, декоровані аплікаціями, нитками з кристалів і вишивкою, що лише здалеку нагадувала традиційну щільну фактуру твіду.

Казковий сад став головним мотивом, де фантазійні образи переплелися зі знаковими кодами Chanel. Квіти розквітали на жакетах, сукнях і спідницях у вигляді об’ємної вишивки, композицій із бісеру, пір’я, леліток і кристалів. Пальта майстерно імітували покритий мохом ліс, жилети – тонке павутиння, а прозорі сукні були повиті вишитими ліанами, створюючи ілюзію абсолютного злиття з декораціями Гран-Пале.

Водночас Блазі не відмовився від класичної спадщин модного Дому. На подіумі з’явилися впізнавані костюми Chanel у сучасному прочитанні – без рукавів, з ультракороткими спідницями та жакетами, що застібалися на спині. Також дизайнер представив кілька варіацій маленької чорної сукні: одну – багатошарову, оздоблену пір’ям, іншу — у вигляді авангардного подовженого топа.

Не меншої уваги заслуговували аксесуари. Окрім культових двоколірних туфель Chanel із фігурними підборами, що нагадували мініатюрні казкові композиції, колекцію доповнили іронічні сумки у формі котів, ведмедика та бобів. Навіть фурнітура підігрувала загальній концепції: ґудзики жакетів були виконані у вигляді крихітних стільчиків — ще одна витончена відсилка до чарівного світу Матьє Блазі.

За традицією Chanel у колекції з’явився й весільний образ. Блазі запропонував авангардну інтерпретацію сукні нареченої: він створив ілюзію поєднання пишної білосніжної спідниці та білої сорочки, одягненої спиною наперед. Проте справжнім сюрпризом став фінальний акорд дефіле. Замість звичного білого шлейфа дизайнер несподівано завершив показ лаконічною чорною сукнею з відкритими плечима — символічним нагадуванням про те, що сама Габріель Шанель так і не вийшла заміж.

Однією з незвичних деталей шоу стала участь французького художника Жоеля Блана. Просто під час дефіле він створював акварельне полотно, фіксуючи образи колекції просто в режимі реального часу. Цей синергетичний жест між модою та образотворчим мистецтвом додав кутюрному вечору особливого шарму.

Фото: chanel.com

У межах Паризького тижня високої моди індійський дизайнер Рахул Мішра представив нову кутюрну колекцію Devi: The Eternal Muse, присвячену багатовіковій історії, мистецтву та архітектурі Індії. Сам дизайнер називає її своєю «найбільш індійською» роботою – своєрідною подорожжю крізь час, у якій минуле знаходить сучасне прочитання.

Натхненням для колекції стали стародавні храмові комплекси й скульптури Південної Індії, зокрема печери Аджанти, храм Таракешвара в штаті Карнатака та кам’яна статуя танцівниці XII століття. Переосмислюючи образи давньої архітектури, Мішра перетворив моделей на живі скульптури, відтворивши в силуетах обриси храмових арок, колон і барельєфів.

До колекції увійшли вбрання у стриманій палітрі чорного, сірого, бежевого та золотого відтінків. Завдяки багатошаровій ручній вишивці, техніці зардозі, бісеру, кристалам і металевим елементам дизайнеру вдалося майстерно передати фактуру каменю, граніту та патинованої міді. Особливу увагу привертали драпірування з ефектом trompe-l’œil, які створювали ілюзію тканини, висіченої з монолітного каменю.

Архітектурність образів підсилювали жорсткі каркасні силуети, виразні плечі й коміри, а також масштабні головні убори, створені у співпраці з британським модистом Стівеном Джонсом і керамістом Сумантом Кумаром. Їхній дизайн відсилав до традиційних храмових корон та індуїстської символіки.

Окремою подією показу став дебют ювелірної лінії Rahul Mishra, створеної спільно з індійським брендом Tanishq. Прикраси з натуральними діамантами та геометричними мотивами інтегрували безпосередньо у конструкцію суконь, зробивши їх органічним продовженням архітектурної концепції колекції.

Нагадаємо, у 2020 році Рахул Мішра став першим індійським дизайнером, якого офіційно запросили до календаря Паризького тижня високої моди. Відтоді він незмінно представляє свої кутюрні колекції у французькій столиці, поєднуючи традиційні індійські ремесла із сучасною мовою haute couture.

Фото: Vogue Runway

У Парижі стартував Тиждень високої моди – одна з найочікуваніших подій у світі fashion. Традиційно сезон відкрив модний дім Schiaparelli, який уже багато років поспіль першим презентує кутюрну колекцію, щоразу перетворюючи свій показ на одну з найобговорюваніших подій Paris Couture Week.

Цього разу креативний директор модного дому Деніел Розберрі представив кутюрну колекцію сезону осінь-зима 2026/2027 під назвою The Abyss («Безодня»). Нова робота дизайнера стала дослідженням простору між екстазом і тривогою – саме так він описує стан, що надихнув його на її створення.

Джерелами натхнення стали підводний світ, вірш Райнер Марія Рільке «Ти, темряво», авангардний кінематограф та архітектура Антоніо Гауді.

Морська тема проходить крізь усю колекцію, однак прочитується не буквально, а через призму сюрреалізму, який давно став візитівкою Schiaparelli. На подіумі жакети нагадували коралові рифи, штани були оздоблені мушлями, на сукнях «оживали» щупальця восьминогів, а прикраси набували форм устриць і перлин.

Традиційна кутюрна майстерність поєдналася з експериментальними матеріалами – латексом, новим для ательє «сатиновим» силіконом і напівпрозорими текстурами, з яких майстри створювали «рідкі» сукні, скульптурні корсети та світлові елементи.

Не менш виразною стала й кольорова палітра, натхненна роботами Гауді: насичені рожеві, сині, жовті та фіолетові відтінки нагадували мерехтіння морських глибин.

Та щойно модна спільнота почала обговорювати нову колекцію Schiaparelli, її фінальний образ уже з’явився на червоній доріжці.

Зендея стала першою знаменитістю, яка вийшла у вбранні з колекції The Abyss. Для світової прем’єри фільму «Одіссея» у Лондоні акторка вибрала образ, що лише кілька годин тому закривав паризьке дефіле.

Її сукня складалася зі скульптурного бюстьє з білого силікону з ефектом глазурованої порцеляни, яке відтворювало анатомію людського тіла, та довгої спідниці, оздобленої каскадом дзеркальної бахроми з плавним переходом від білого до сріблястого. За задумом модного дому, спідниця мала внутрішнє підсвічування, завдяки якому під час руху створювалася ілюзія м’якого сяйва.

Образ завершили масивне діамантове кольє та зачіска з плетеним вінком, що відсилала до образу богині Афіни, яку Зендея втілює у новому фільмі Крістофера Нолана.

Примітно, що між показом у Парижі та появою акторки на прем’єрі минуло лише кілька годин. Попри те, що сукню ще не встигли ідеально адаптувати до її фігури, стиліст Лоу Роуч оперативно доправив кутюрний образ із Парижа до Лондона.

Фото: schiaparelli.com, Instagram @theodysseymovie

BOUGIE STUDIO презентує APRÈS SOLEIL – нову літню колекцію, побудовану на контрасті розслаблених силуетів і виразних акцентів.

До колекції увійшли сорочки oversize з легкого тенселу, довгі кімоно, шорти в горошок (polka dot), штани-аладіни, трикотажні майки з мереживом та сукні з ефектними розрізами.

Один із ключових образів побудований навколо шортів у горошок і трикотажного топа з відкритою спиною. Поєднання грайливого принта з відкритим силуетом легко адаптується до різних ситуацій – від відпочинку на узбережжі до прогулянок містом.

Особливе місце в колекції займає довге кімоно. Воно задає настрій усьому образу, пластично рухається разом із тілом, додає силуету динаміки та однаково органічно поєднується як із лаконічними комплектами, так і з більш акцентними речами.

Загалом колекція вирізняється вільними, невимушеними силуетами, а головний акцент зроблено на комфорті та багатоваріантності стилізацій.

Поряд із базовими моделями представлена й акцентна річ – мінішорти, повністю вкриті срібними паєтками. Саме вони додають колекції вечірнього настрою та виразного блиску.

У новій колекції BOUGIE STUDIO продовжує досліджувати універсальний гардероб, речі якого не прив’язані до конкретного приводу. Сорочки поєднуються з паєтками, кімоно – з мінішортами, а мереживні топи – з об’ємними штанами. Саме свобода поєднань і можливість індивідуальної стилізації стали однією з головних ідей APRÈS SOLEIL.

Колекція вже доступна на bougiestudio.com та у просторі бренду в Києві.

Фото: пресслужба бренду

Київський бренд Khomusko презентував нову колекцію, головною ідеєю якої стала жіноча дружба та право кожної жінки залишатися собою.

У центрі нової історії бренду — думка про те, що справжня близькість не потребує схожості. Навпаки, найміцніші зв’язки часто народжуються між людьми з різними характерами, поглядами та стилем життя.

«Ми давно не схожі одна на одну — і саме це робить нашу дружбу особливою. Саме тому в колекції так багато різних характерів, силуетів і настроїв, об’єднаних однією історією», — розповіла засновниця бренду Ольга Макарова.

У новому дропі поєдналися різноманітні фактури та матеріали: ніжний сатин із мереживом, потерта клітинка, м’яка шкіра на замшевій основі та легкі підкладки. Попри різномаїття тканин і силуетів, усі речі об’єднує спільний настрій — комфорт, жіночність і свобода самовираження.

Особливе місце в колекції посідає шкіряна сукня, яку бренд називає ключовою моделлю сезону. Завдяки спеціальній підкладці вона залишається комфортною навіть у теплу погоду, а крій із силуетом «пісочного годинника» підкреслює фігуру без зайвих зусиль.

У Khomusko наголошують: одяг має підлаштовуватися під жінку, а не навпаки. Саме тому кожну річ із нової колекції можна безкоштовно адаптувати під індивідуальні параметри.