Демна Гвасалия дебютировал с первой коллекцией для Gucci, получившей название La Famiglia. В характерном для дизайнера стиле каждый образ в кампании олицетворяет отдельный архетип: графиня, примадонна, меценат, сноб, королева драмы, любитель вечеринок и т.д.

«Я создал эту коллекцию как своеобразную семью персонажей, олицетворяющих мое видение Gucci. Это будущие клиенты бренда, узнающие себя в этих образах: уверенные, модные, со своей точкой зрения. Здесь нет единого силуэта или чего-то монотонного — кому это понравится, кому нет, но так и должно быть», — прокомментировал Гвасалия.

В коллекции заметно стремление к разнообразию: стеганное платье Flora с высоким воротником напоминает королевский наряд, а лук L’Influencer с бомбером из кожи и мини-юбкой выглядит как гардероб современной фэшн-иконы.

Вдохновлялся дизайнер как историческими эпохами, так и конкретными личностями: например, шуба из голубого эко-меха восходит к образам Софи Лорен.

В целом Гвасалия попеременно обращается к традиционной символике модного дома. Из аксессуаров привлекает внимание Gucci Bamboo 1947 — одна из самых популярных моделей бренда, выбранная дизайнером для своего дебюта. А культовая пряжка Horsebit, стараниями Демны перекочевала из лоферов и сумок в карманы брюк и пояса.

Коллекция будет доступна только в десяти магазинах с 25 сентября по 12 октября, а уже завтра вечером в Милане состоится премьера первого видеокампейна Gucci в формате мини-фильма, созданного Гвасалией.

Фото: Gucci

В модной индустрии продолжаются кадровые ротации. Так, накануне стало известно о назначении грузинского дизайнера Демны Гвасалии новым креативным директором итальянского бренда Gucci. Об этом известила французская компания Kering, которой принадлежит модный дом.

В настоящее время Гвасалия заканчивает работу в Balenciaga и приступит к своим новым обязанностям в июле 2025 года. До него этот пост с 2023 занимал итальянец Сабато де Сарно, чей срок полномочий завершился 6 февраля 2025 года.

«Демна внес значительный вклад в развитие индустрии, Balenciaga и успех группы. Его творческий потенциал идеально соответствует духу Gucci», — говорится в официальном заявлении Kering.

«Я безумно рад присоединиться к семье Gucci. Для меня большая честь внести свою лепту в развитие дома, который я глубоко уважаю и которым давно восхищаюсь», — прокомментировал свое назначение Гвасалия.

На самом же деле многих удивило это назначение, ведь под руководством Гвасалии Balenciaga стал олицетворением дерзости и модного бунтарства, тогда как Gucci традиционно ассоциируется с классической роскошью и элегантностью.

Мнения о новом креативном директоре разделились. Одни считают, что этот шаг рискован и может повлиять на статус бренда и его восприятие. Другие же видят в этом возможность обновления, что позволит сочетать смелые решения с традиционной эстетикой Gucci. Что ж, каким станет модный бренд под руководством Гвасалии в скором времени увидим!

Понятно, что французский люксовый холдинг Kering пытается возродить Gucci, главный бренд в его портфеле: на долю Gucci приходится половина продаж всей группы и две трети ее прибыли.

Бренд оказался одним из самых пострадавших на фоне ослабления спроса на люксовые вещи и аксессуары. Это связано как с внутренними сложностями в развитии бизнеса, так и с высокой зависимостью от китайского рынка, переживающего экономический спад.

Напомним, Демна Гвасалия родился в Сухуми. Он получил дизайнерское образование и степень магистра в Королевской академии искусств в Антверпене (Бельгия). Стажировался в Louis Vuitton и Maison Margiela. Мировую известность ему принес бренд Vetements, созданный им вместе с братом в 2014 году.

В 2015 году Гвасалия стал креативным директором Balenciaga. Выручка бренда выросла почти до 2 млрд долларов к 2022 году с 350 млн долларов на момент прихода Демны Гвасалии. В октябре 2024 года Balenciaga продлил контракт с дизайнером на неопределенный срок.

Фото обложки: Malick Bodian

В эти выходные в рамках Недели моды в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции Balenciaga, которую эксперты моды уже окрестили одним из самых ярких событий модного сезона.

Дело в том, что шоу получилось масштабным и в то же время очень личным для креативного директора бренда Демны Гвасалии. При создании коллекции дизайнер вдохновлялся людьми, наиболее повлиявшими на его жизнь. Именно их модельер и попросил выйти на подиум.

Открывала показ его самый близкий человек — мать Элла. Также подиумом, оформленным под театральную сцену прошли учительница дизайнера из Королевской академии изящных искусств Ивонн, его пиарщица Робин Мизон, его доверенное лицо и имидж-директор Мартина Тифенхалер Перне, модный критик Кэти Горин, американская звезда реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян и другие.

Интересно, что дефиле моделей сопровождала не музыка, а голос актрисы Изабель Юппер, которая рассказывала о технике шитья.

В новой коллекции Демна представил байкерские куртки, оверсайз пиджаки с массивными плечами, халаты, платья в пайетках и с бархата, брюки карго и спортивные костюмы.

Из аксессуаров — брелки и перевернутые очки.

Заключительным аккордом шоу стал выход музыканта BFRND в платье-гибриде, сделанном сразу из семи разных свадебных платьев.

Посмотреть показ пришло много знаменитостей, в том числе Пэрис и Ники Хилтон, Крис Дженнер, Эшли Грэм, Эмбер Валетта и другие.

Фото: Instagram @balenciaga

2022-й завершился, а мы продолжаем подводить итоги этого непростого года. Для моды это время было полно громких скандалов, кадровых перестановок, ярких шоу и печальных новостей. Вспоминаем 10 главных событий fashion-индустрии, оставивших отпечаток в истории. 

1

Смерть дизайнера Тьерри Мюглера

В самом начале года мир моды потрясла новость о смерти легендарного французского дизайнера Тьерри Мюглера. Он скончался 23 января в возрасте 73 лет. 

Мюглер стал главным олицетворением модного фетишизма. Он представлял женщин максимально сексуальными, сильными, доминирующими над мужчинами и абсолютно недостижимыми в реальности. В 2002-м Мюглер решил уйти из индустрии. Сегодня креативным директором его одноименного бренда является Кейси Кэдуолладер. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от WWD (@wwd)

2

Осенний показ Balenciaga в поддержку Украины 

Французский Дом Balenciaga стал одним из первых брендов, которые выразили солидарность с Украиной на фоне российского вторжения. Шоу осенней коллекции марки началось строчками из произведения Александра Олеся «Живи, Україно, живи для краси», а завершилось образами в сине-желтых цветах. 

«Война в Украине побудила боль травмы, которая со мной с 1993 года, когда то же произошло в моей родной стране [Грузии], и я навсегда стал беженцем. Навсегда, потому что это то, что остается в тебе. Страх, отчаяние, осознание того, что ты никому не нужен. Это шоу не нуждается в пояснениях. Оно посвящено бесстрашию, выдержке, победе любви и мира», — заявил креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от INSIDER.UA (@insidersua)

3

Елена Зеленская на обложке Vogue

Хотя мировой глянец уже давно затрагивает социальную жизнь и политику, по-настоящему громкие и красноречивые обложки и интервью на эти тематики делает крайне редко. Американский Vogue не остался в стороне от трагических событий в Украине, поместив на digital-обложку первую леди страны Елену Зеленскую. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Vogue (@voguemagazine)

4

Шоу Vogue World в Нью-Йорке

По случаю своего 130-летия американский журнал Vogue устроил грандиозный показ на улицах Нью-Йорка, который больше напоминал некий городской fashion-фестиваль или даже карнавал. 

В шоу приняли участие многие модели, артисты и звездные герои Vogue, среди которых — Серена Уильямс, украсившая сентябрьскую обложку журнала, сестры Хадид, Кендалл Дженнер, Амбер Валетта, Бруклин Бекхэм и Никола Пельц, а также певица Эрика Баду и Михаил Барышников. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Vogue (@voguemagazine)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Vogue (@voguemagazine)

5

Харрис Рид — новый креативный директор Nina Ricci

В сентябре дизайнера и выпускника Central Saint Martins Харриса Рида, известного своими театральными силуэтами, кутюрными и гендерно-нейтральными образами, назначили на должность художественного руководителя Nina Ricci. Он стал самым молодым дизайнером, занимавшим эту позицию в бренде. Свою дебютную коллекцию для Дома Рид покажет в феврале 2023 года в рамках Недели моды в Париже. 

Но перед этим дизайнер уже успел пролить свет на свою работу. А помогла ему с анонсом певица Адель. На сцену своего концерта Weekends With Adele в Лас-Вегасе исполнительница вышла в черном платье из бархата авторства Харриса для Nina Ricci. 

6

Дэниел Ли и Burberry 

В начале осени произошло еще одно громкое назначение: дизайнер Дэниел Ли стал креативным директором бренда Burberry, сменив на посту Риккардо Тиши. 

До этого Ли работал на аналогичной позиции в Bottega Veneta. За время сотрудничества с брендом он превратил марку в одну из самых узнаваемых на рынке. Дизайнер создал такие узнаваемые вещи, как сумки The Pouch и Padded Cassette, босоножки Lido и Feather Dot. 

7

Перформанс с Беллой Хадид на показе Coperni

Свой весенний показ основатели парижского лейбла Coperni Себастьян Мейер и Арно Вайан решили завершить запоминающимся перформансом, главной героиней которого была модель Белла Хадид. Команда бренда во главе с испанским дизайнером и химиком Манелем Торресом создала из жидкого хлопка идеальное минималистичное платье-комбинацию прямо на обнаженном теле Хадид, посреди подиума. Финал шоу стал самым ярким и вирусным моментом Парижской недели моды сезона весна-лето 2023.

8

Уход Алессандро Микеле из Gucci

Дизайнер Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci спустя 20 лет работы в компании. Одной из возможных причин ухода является конфликт с главой fashion-компании Kering Франсуа-Анри Пино, который хотел изменить путь развития бренда.

Микеле был нанят в Gucci Томом Фордом в начале 2000-х годов. В Доме Алессандр работал в студии аксессуаров, пока в 2015 году не стал художественным руководителем. За 8 лет он кардинально преобразовал эстетику марки и всю индустрию, придерживаясь гендерно-разнообразного подхода к моде.  

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Alessandro Michele (@alessandro_michele)

9

Скандал вокруг Balenciaga

В конце ноября Дом Balenciaga обвинили в пропаганде детской порнографии и сексуализации детей. Все дело в праздничном кампейне аксессуаров, на снимках в котором дети были запечатлены с плюшевыми мишками в бондаже и с другими элементами БДСМ. Критике подвергся и кампейн сезона весна-лето 2023. На кадре с Изабель Юппер пользователи обнаружили книгу бельгийского художника Михаэля Борреманса, который нередко пишет картины с обнаженными детьми. Свои извинения сразу принес креативный директор бренда Демна Гвасалия, взяв на себя ответственность за случившееся.  

10

Смерть Вивьен Вествуд

2022-й унес жизнь еще одного культового дизайнера — Вивьен Вествуд. Она скончалась 29 декабря в возрасте 81 года. Вествуд называют «королевой панка». Именно она внедрила этот стиль в высокую моду в 1970-х годах, а также была известной экоактивисткой. 

«Вивьен продолжала заниматься любимым делом до последнего момента: проектировала, работала над своим искусством, писала книгу и меняла мир к лучшему», — говорят близкие несравненной революционерки Вествуд. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Vivienne Westwood (@viviennewestwood)

Фото обложки: @bellahadid

В надежде поставить точку в нашумевшем скандале вокруг Balenciaga, креативный директор бренда Демна Гвасалия вновь высказался по поводу неоднозначной рекламной кампании с детьми. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал письмо, в котором заявил, что берет на себя ответственность за все случившееся. 

 «Я хочу лично извиниться за неправильный художественный выбор концепции кампании подарков с детьми и беру на себя ответственность. Было неуместно, чтобы дети рекламировали предметы, которые не имели к ним никакого отношения», — написал дизайнер, добавив, что, как бы он ни любил провоцировать, прямого намерения делать это посредством такой темы, как жестокое обращение с детьми, у него никогда не было.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Demna (@demna)

Balenciaga также отзывает судебный иск от продакшен-компании North Six, которая отвечала за сет-дизайн скандальных снимков рекламы сезона весна-лето 2023. Изначально бренд обвинил именно ее работников и потребовал компенсации в размере $25 млн. 

Напомним, в конце ноября Дом Balenciaga обвинили в пропаганде детской порнографии и сексуализации детей. Все дело в праздничном кампейне аксессуаров, на изображениях которого дети запечатлены с плюшевыми мишками в бондаже и других элементах БДСМ. Критике подвергся и кампейн сезона весна-лето 2023. На кадре с Изабель Юппер пользователи обнаружили книгу бельгийского художника Михаэля Борреманса. Он нередко пишет картины с обнаженными детьми. Подробнее о скандале читайте тут. 

Фото обложки: @demnadaily

Вчера, 5 октября, в Париже закончилась Неделя моды. Финальным шоу стал показ AZ Factory, который в начале 2021 года открыл дизайнер и бывший креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз. Показ, получивший название Love Brings Love («Любовь порождает любовь»), команда марки организовала в память о модельере. Он ушел из жизни в апреле. Для создания коллекции были приглашены 46 дизайнеров, среди которых — креативные директора Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, Burberry, Alexander McQueen, Valentino, Loewe и других брендов. Их задачей было создать образы, вдохновленные Альбером.

Дэниел Ли (Bottega Veneta), например, представил короткое платье из бусин зеленого цвета, Рей Кавакубо (Comme des Garçons) решил сделать платье с принтом, изображающим героев «Микки Мауса», покрыв его клеенкой, Демна Гвасалия (Balenciaga) создал пышное розовое платье-баллон с огромным бантом сзади, а его брат Гурам Гвасалия (Vetements) показал костюм в пижамной стиле, украшенный сердцами. На подиуме также можно было увидеть наряды с «мультяшными» изображениями Эльбаза. А открывал шоу образ, созданный еще самим дизайнером. Им стало обтягивающее платье с дутыми рукавами. 

Фото: vogue.com

В Париже на авеню Георга V состоялось одно из главных событий Недели высокой моды – показ кутюрной коллекции Balenciaga, которую бренд представил впервые за 53 года. Над последней работал ещё основательно Модного Дома Кристобаль Баленсиага в 1968 году. «Многие люди даже не подозревают, что Balenciaga – это кутюрный бренд с более чем 100-летней историей. Они думают, что это бренд, который начался с кроссовок Triple S», – отметил нынешний креативный директор Демна Гвасалия.

Вещи из новой линейки модели демонстрировали в абсолютной тишине – символичной для Гвасалии: «Это была моя минута молчания. Пандемия заставила меня её взять и по-настоящему понять, что мне нравится. И я осознал, что дело не в моде – на самом деле я люблю одежду. Одежду, а не моду».

За основу Демна взял образы, созданные Баленсиагой, модернизировав их в собственным видении. Так, у культовых вещей появились объёмные рукава. Также в коллекции можно наблюдать архитектурные костюмы, платья в стиле new look, юбки в пол, строгие брюки, удлинённые блейзеры – один из таких, к слову, во время шоу продемонстрировала падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф.

Показ новой коллекции Gucci начали обсуждать ещё за несколько дней до самого шоу. А всё из-за слухов о предстоящей коллаборации с Balenciaga, которую некоторые уже назвали коллаборацией века. Слухи подтвердились, а модели выходили на подиум в костюмах и украшениях с монограммами двух модных Домов. Но этим Алессандро Микеле и Демна Гвасалия не ограничились: Gucci привнесли в новую коллекцию изящество тканей и отделки, а Balenciaga – много графичных силуэтов с массивными плечами.

Кроме того, во время шоу Микеле отдал дань Тому Форду – когда-то он был во главе Gucci. Открывал показ культовый костюм из красного бархата как прямая отсылка к коллекции осень-зима 1996-го – он навеял нотку ностальгии всем, кто всё ещё хранит тёплые воспоминания по эре Форда в Gucci.

Помимо прочего, во время шоу Алессандро не обошёл стороной и эстетику конного спорта – в 1921 году основатель бренда Гуччио Гуччи открыл во Флоренции мастерскую кожаных изделий и конных упряжек. Здесь же и кепки, и высокие сапоги, и облегающие брюки, и даже хлысты – всё органично смотрелось в коллаборации. А на шлемах значилась надпись Savoy — название отеля, где Гуччио работал в молодости.

«Я объединил нонконформистскую строгость Демны Гвасалии и сексуальное напряжение Тома Форда, отметил конный мир Gucci, превратив его в фетиш-космогонию. Я сублимировал силуэт Мэрилин Монро и гламур старого Голливуда, саботировал сдержанное обаяние буржуазии и правила тейлоринга», – объяснил Микеле.