Галерея Уффици во Флоренции подала в суд на модельера Жан-Поля Готье. Дизайнер без разрешения воспроизвел изображение картины «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли на образах капсульной линейки «Le Musée». 

Картина находится в постоянной коллекции флорентийского музея, который контролирует ее авторские права. Представители галереи Уффици считают, что одноименный бренд Готье нарушил юридические стандарты Италии о культурном наследии. И хотя картина является общественным достоянием, итальянское законодательство предусматривает, что любое использование произведений искусства страны, находящихся в государственной собственности, для продажи товаров требует лицензионного сбора и специального разрешения. 

Еще в апреле галерея направила бренду письмо с просьбой снять с продажи предметы коллекции или заключить коммерческую сделку. По сообщению работников музея, дизайнер проигнорировал запрос. Все вещи с изображением «Рождения Венеры» были удалены из официального сайта компании, но они по-прежнему продаются на других онлайн-площадках. 

Теперь галерея Уффици попросит возместить ущерб, который может превысить €100 000.

В «Le Musée» Жан-Поль Готье также использовал мотивы картины «Три грации» Рубенса, которая находится в коллекции мадридского музея Прадо, и изображение фрески Микеланджело «Сотворение Адама» из Сикстинской капеллы в Ватикане.

Фото обложки: @JPGaultier

Одним из главных показов Недели высокой моды в Париже стало шоу кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier сезона весна-лето 2022.

Основатель бренда Жан-Поль Готье решил уйти из моды еще два года назад. Теперь коллекции для Дома создают приглашенные дизайнеры. В прошлом сезоне это была Читосе Абе из Sacai, а теперь свое видение легендарного бренда показал Гленн Мартенс, креативный директор Y/Project и Diesel. 

«Я занимаюсь этим только один сезон. Поэтому мне не нужно создавать совершенно новое будущее для Дома. Это праздник Готье. Я остался близок к женщине, созданной им в прошлом», — рассказывает Мартенс. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Tina Leung 梁伊妮 (@tinaleung)

При разработке коллекции дизайнер обратился к архивам и хитам Готье. Например, знаковый для Jean Paul Gaultier матросский стиль он перенес на трикотажные платья с воротниками и вырезами у пояса, что уже больше характерно его деятельности в Y/Project.

В линейке также присутствуют пышные шифоновые платья, отсылающие к коллекциям 1990-х, ленточные наряды и корсеты, которые были представлены в кутюрной линейке 2001 года, переосмысленная форма песчаных часов и новый взгляд на вечерние платья. 

Фото: vogue.com

Рианна представляет песню «S&M» о садомазохизме, Эрика Леонард Джеймс выпускает роман «Пятьдесят оттенков серого», который становится бестселлером, а Ким Кардашьян производит фурор на Met Gala 2021, появившись в черном облегающем костюме с балаклавой от Balenciaga, — БДСМ стал частью современной поп-культуры. Хотя еще 50 лет назад это направление развивалось только в рамках своей субкультуры. 

В популяризации элементов БДСМ мода сыграла одну из ключевых ролей. Секс-фетиш и вовсе стал чуть ли не главным творческим направлением в индустрии. Рассказываем, как именно это произошло.   

Некоторые историки считают, что предпосылки к появлению течения сексуального фетишизма появились в конце XIX века в Европе, где на тот момент активно развивалась деятельность домов терпимости. Клиентов в таких закрытых клубах соблазняли с помощью корсетов, кружева и чулков. Но массово за стены борделей подобные наряды еще не выходили.  

Натива Ришард и ее муж решили изменить положение дел в 1914 году, за несколько недель до начала Первой мировой войны. Они открыли бренд женского нижнего белья Yva Richard в Париже. Несмотря на нелегкую политическую ситуацию, к 1920-м годам супругам удалось развить бизнес до международного уровня. Их модели были довольно провокационными и авангардными, а одним из самых знаковых костюмов Yva Richard стал комплект белья, состоящий из головного убора с перьями, стального бра-конуса и «пояса верности».

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Antique Photography (@eptiques)

Yva Richard

Бизнес семейства Ришард, кстати, вдохновил парижского портного Леона Видаля открыть собственный магазин откровенного белья Diana Slip. Он стал главным конкурентом Yva Richard. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Rick Morris (@rickmorris5000)

Diana Slip, 1933 год

Но настоящий подъем секс-фетишизма произошел в 1950-х годах в США. Пока в Европе после Второй мировой войны страсть к свободе выражалось через стиль new look Кристиана Диора, в Америке открывались первые «кожаные» гей-клубы и на волне активного развития фотоискусства появлялись специализированные издания, посвященные БДСМ-моде. Среди последних, например, журналы Bizarre и Skin Two. 

В моду БДСМ окончательно и бесповоротно проник в 1960-х — 1970-х годах благодаря расцвету рок-музыки. В 70-х британский дизайнер Вивьен Вествуд открывает в Лондоне магазин одежды, вдохновленной байкерами и проституцией, который в конечном итоге сал известен под названием Sex. Тогда же она становится стилисткой группы Sex Pistols. Одним из особенностей образа ее участников были кожаные куртки-косухи с шипами, которые они часто надевали на голое те ло. 

Главным олицетворением модного фетишизма все-таки становится французский дизайнер Тьерри Мюглер. Его виденье БДСМ-культуры было более феминным, чем, например, у Вествуд. Он представлял женщин максимально сексуальными, сильными, доминирующими над мужчинами и абсолютно недостижимыми в реальности. В своей коллекции сезона весна-лето 1992, которая во многом сформировала фетиш моду, Мюглер показал обтягивающие латексные брюки, перчатки с ремнями, строгие жакеты с открытой грудью, платья с многочисленными вырезами и чокеры.  

Вслед за Тьерри Мюглером, свою фетиш-коллекцию представил Джанни Версаче. Его линейка осеннего сезона 1992-го отображала табуированные сексуальные фантазии и имела основные предметы «гламурного» БДСМ: кожу, ремни, сетки и металлический декор, появившиеся на элегантных нарядах. 

К слову, в 1990-х элементы сексуальности и БДСМ превратились в настоящий тренд. Вполне возможно, причиной этому стала эпидемия СПИДа, начавшаяся в 1980-х. Тогда секс был опасным и поэтому стал своеобразным запретным плодом, который вызывал у людей еще больший интерес. 

Одной из причин популярности БДСМ-эстетики также можно считать провокационный стиль певицы Мадонны. Сексуальный фетишизм в моде мог бы так и не выйти за рамки отдельной субкультуры, если бы в 1990-м году она не решила отправиться в тур Blond Ambition, прихватив с собой корсет с бра-конусом от Жана-Поля Готье, еще одного дизайнера, делавшего ставку на вызывающую сексуальность. Именно она превратила фетишизм в мейнстрим, кардинально изменила понятие «нормального» и отношение людей к дерзкой сексуальности в одежде. 

Этот образ Мадонна развивает и по сей день. Посмотреть хотя бы на ее кампании в поддержку последнего альбома Madame X (2019), в которых певица с ног до головы одета в кожу, кружево и цепи. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Madonna (@madonna)

Мадонна 

Среди других знаменитостей фетишистскому течению также поддались Бритни Спирс, Леди Гага, Рианна, Дуа Липа и Ким Кардашьян. Таким образом, звезды стали проводниками БДСМ-стиля от модных дизайнеров к массам. Самый яркий пример их влияния — Тимоти Шаламе, который в 2019 году появился на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в жилете-сбруе от Louis Vuitton. Этот неформальный элемент одежды стал трендом того года. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Timothée Chalamet (@tchalamet)

Тимоти Шаламе в жилете-сбруе Louis Vuitton

Сегодня фетиш мода — не только абсолютно привычное явление, но и один из любимейших способов самовыражения для дизайнеров. Визуальные коды БДСМ можно встретить во многих коллекциях последних лет. А главными представителями этого направления являются бренды Mugler (но уже под руководством Кейси Кэдуолладера), Gucci, в линейках которого регулярно встречаются латексные маски, шипы и ошейники, а также Alexander McQueen и Balmain.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Casey Cadwallader (@cadwallader)

Mugler осень-зима 2021/2022

Кендалл Дженнер продолжает развивать свой бренд текилы 818, который она запустила в феврале этого года. Модель посетила мероприятие в нью-йоркском баре 310 Bower, посвященное ее алкогольной марке. 

Для этого события Дженнер решила надеть винтажный комплект от Jean Paul Gaultier конца 1990-х годов, состоящий из приталенного топа и узкой юбки. Комплект создан из тонкой сетки и украшен принтом с восточным мотивом. Свой образ Кендалл дополнила бордовой сумкой The Row и босоножками на каблуке от Yeezy. 

Не так давно Жан-Поль Готье поставил на уши весь fashion-мир: в Instagram бренда появилась неоднозначная публикация с надписью The End. Но, как оказалось, для Jean Paul Gaultier это стало началом новой эры. Накануне бренд представил коллекцию ready-to-wear – после шестилетнего перерыва! Линейку Готье создал с помощью шести талантливых дизайнеров: Алехандро Паломо, Кристиной Бош, Косима Гадиэном, Николя Лекур Мансьоном, Аланом Крочетти и Мартином М’Тумо.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Jean Paul Gaultier (@jpgaultierofficial)

Дизайнеры выпустили коллекцию Les Marins, лицом которой стала Белла Хадид. Линейка посвящена морской теме с целью отметить ценности модного Дома, его архивы и историю. В её основе – вариации тельняшек, полупрозрачные топы, декорированные стразами, боди с морским принтом, эластичные костюмы из полупрозрачной ткани и ярко-розовый костюм моряка.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Jean Paul Gaultier (@jpgaultierofficial)