Louis Vuitton поставил точку в Парижской неделе моды и вместе с тем завершил весь fashion month. Николя Жескьер выбрал для финального шоу символическое место — двор Лувра, где историческая архитектура встретилась с футуристическими декорациями. И это не случайно: концепция показа транслировала своеобразное путешествие в будущее.

Одним из главных источников вдохновения стал футуризм. Его можно увидеть в платьях с четкой геометрией и деталями из переливчатого пластика, а также в ветровках с высокими воротниками. Металлические торочки и прозрачные цветные элементы придали образам эффект космического света.

Коллекция SS’27 построена вокруг идеи движения. Привычные рубашки и платья получили новые конструкции, застежки сместились, силуэты стали асимметричными, драпировки создали ощущение постоянного движения ткани, а многослойные комплекты зависали в воздухе.

Однако Жескьер не забыл и о функциональности. В коллекции появились серые костюмы, утилитарные куртки с большими карманами, кожа и высокие сапоги. Эти вещи словно созданы для путешественника будущего, которому все равно важно выглядеть эффектно и быть готовым к дороге.

Феминная часть коллекции получила более романтический настрой. Дизайнер обратился к платьям-комбинациям, бельевым топам и оборок. Юбки и топы с воланами он соединил с шелковыми брюками, создавая легкие, но в то же время сложные по конструкции образы.

Главным акцентом финальных выходов стали кристаллы. Ими покрыли юбки, платья, жакеты и массивные чокеры. Даже накладные челки получили блестящую отделку.

Фото: russh.com, GoRunway

На показе Zimmermann в Париже бабочки буквально заполонили подиум. Австралийская дизайнер Ники Циммерманн вдохновилась образом крылатого насекомого, превратив его в многочисленные декоративные элементы — от кружевных аппликаций до объемных конструкций на платьях, юбках и даже сумках.

Показ состоялся в историческом пространстве Le Carreau du Temple, где привычная романтическая эстетика Zimmermann получила более экспериментальное продолжение. Молочные и пудровые оттенки, легкие драпировки, воланы, кружевные макси и мини, свободные рубашки, брюки, кейпы и платки остались узнаваемыми чертами бренда, однако в этот раз дизайнер сделала ставку на сложные фактуры и необычную работу с тканью.

По словам дизайнера, технически эта работа оказалась сложнее предыдущих коллекций. Команда экспериментировала с новыми способами создания движения в ткани и сочетанием разных текстур.

Бабочки стали главным мотивом сезона, однако не всегда очевидным. На некоторых образах нужно было присмотреться, чтобы заметить крошечные крылья среди кружева или декоративных деталей.

Например, воротник на блузах, покрытый каскадом кружевных бабочек, на белых джинсах аппликации спустились вдоль боковых швов, а прозрачные платья с воланами спадали в пол, завершаясь скульптурными бабочками и цветами.

Еще один образ напоминал настоящее украшение. Кружевной топ с открытой спиной украсили многочисленными слоями бабочек, которые вручную формировали и пришивали к ткани.

В то же время нежную палитру коллекции разбавили голубым денимом, охрой, шоколадным и черным цветом.

Не менее эффектными стали аксессуары. Некоторые сумки полностью укрыли тканью, из которой создали реалистичных бабочек. Они выглядели настолько объемно, что аксессуары могли легко стать отдельными арт-объектами.

Название коллекции — «Калейдоскоп» — выбрали не случайно. Она отсылает и к постоянному изменению цветов и форм, и тем быстротечности моментов, хрупкости, тихой силы и постоянных изменений в природе. Вместе с этим, в мудборд коллекции кроме бабочек вошли также научные иллюстрации XIX века Гарриет и Гелены Скотт, работы режиссёров Джиллиан Армстронг и Ким Джерик, а также творчество художницы Лары Мерретт.

Показ собрал немало звездных гостей в первом ряду. Среди них были Наоми Уоттс, Джессика Альба, Ума Турман, Сара Снук и Карен Элсон.

Фото: 5elevenmag.com

Первый день Парижской недели моды завершился одним из самых необычных показов сезона. Бренд Matières Fécales представил свою коллекцию весна-лето 2027 на площади Республики — прямо у монументальной статуи Марианны. Беременные модели, готические образы, персонажи с жуткими пластическими операциями появились на подиуме, а финал превратился в масштабный перформанс с фигурами миллиардеров на плечах моделей.

Место было выбрано не случайно: именно на площади Республики в Париже традиционно собираются люди для протестов, публичных акций и массовых празднований. Таким образом, дизайнеры использовали это пространство как продолжение своего собственного заявления об обществе, неравенстве, миграции и многообразии.

Коллекция получила название The Ninety Nine Percent — «99 процентов». В показе приняли участие 99 моделей, а сама концепция стала продолжением критики чрезмерной концентрации богатства и власти в руках одного процента самых богатых.

Заключительный эпизод показа, названный «Боги», был самым зрелищным. Две модели в совершенно разных образах — одна в безупречном белом костюме, другая в золотом платье с длинным шлейфом — буквально несли на плечах реалистичные манекены, изображающие миллиардеров, превратив подиум в политическое представление.

Matières Fécales давно известны своими радикальными показами, в которых мода граничит с перформансом, театром и ужасом.

На подиуме были представлены платья оверсайз и монохромные ансамбли, затем начался панк-эпизод: модели демонстрировали рваные платья, бомберы, ботфорты, выбеленные джинсы и т.д.

Особый акцент был сделан на разнообразии моделей. Среди участниц показа были беременные женщины, и изображения в целом демонстрировали различные типы внешности и телосложения. Таким образом, дизайнеры продолжили свою идею о тех же «99 процентах» людей, чьи истории часто остаются незамеченными миром высокой моды.

В заключительной части Matières Fécales вернулись к эстетике, которая принесла бренду мировое признание. Здесь готика встретилась с фантастической, почти сказочной атмосферой.

Под композиции Нины Симон на подиум вышли настоящие дивы в шляпах гипертрофированных форм, вдохновленных культурами Западной Африки.

Дизайнеры играли с контрастами: безупречный белый цвет сменили яркими красками, кружево сочеталось с вышивкой, а перья стали одним из основных декоративных приемов.

Фото: harpersbazaar.fr

Что мы видим, когда смотрим на мир глазами ребенка? Именно этот вопрос стал отправной точкой для новой коллекции NADYA DZYAK SS’27. Бренд представил THROUGH THEIR EYES в рамках Ukrainian Fashion Week SS’27.

Коллекция родилась из желания вновь увидеть мир таким, каким его видят дети: искренним, открытым и наполненным простыми вещами, которые взрослые часто перестают замечать.

«Меня всегда восхищал детский взгляд на мир — глубокий и непосредственный. То, как малыши смотрят вокруг искренними глазами, как доверяют каждому мгновению и находят красоту и смысл там, где взрослые их уже не замечают», — делится дизайнер Надя Дзяк.

Особое место в этой истории занимает картина «Девочка, которая жила в Риме». Художница создала ее после тяжелой ночи обстрелов, а позже передала дочери. Ульяся дополнила работу по-своему: не перечеркивая боль, а добавляя к ней чистый детский свет.

Эта история стала метафорой всей коллекции. Ведь в Украине растет поколение детей, для которых война стала частью реальности. Несмотря на это, они продолжают верить в добро.

Эта свобода детского воображения нашла свое воплощение и в одежде. Узнаваемые архитектурные коды NADYA DZYAK получают более свободное звучание. Линии иногда движутся неожиданно, напоминая случайный мазок на детском рисунке.

Палитра коллекции построена на ванильном, молочном, оттенке слоновой кости и теплом бежевом. Их дополняют бирюзовый и нежный мятный. Прозрачный разноцветный горох создает эффект акварельных пятен на ткани.

В этом сезоне бренд впервые обращается к меланжевому трикотажу. Разноцветные нити напоминают наслоения краски, а мягкие линии и воланы повторяют движение кисти. В такой технике созданы летние сарафаны, блузы и комбинезоны.

Также продолжается линия вещей, связанных вручную в технике кроше. Они состоят из разных по форме, цвету и фактуре фрагментов. Их сочетают свободно и интуитивно — словно образ, созданный детским воображением.

Отдельное внимание дизайнер уделила дениму. Благодаря новой обработке ткань обрела легкий песочно-коричневый оттенок. Из нее создали жакеты с широкой линией плеч, корсеты с объемными басками, капри со шнуровкой и джинсы с заниженной талией. В силуэтах четко прослеживается эстетика 2000-х.

Еще одним новым элементом стала вышивка ришелье. Надя Дзяк создала авторские узоры из свободных графических штрихов и асимметричных линий. Они украшают края изделий, спиральные воланы и объемные баски.

В то же время бренд продолжает работать со своими знаковыми кодами — прозрачной плиссированной органзой и многослойными воланами. В этом сезоне они представлены в светло-мятном и бежевом оттенках.

Специально для показа SS’27 NADYA DZYAK вместе с GRIE создали связанные вручную сумки из меланжевой рафии. Они дополняют коллекцию цветовыми наслоениями и выразительными фактурами.

Помимо детского взгляда, THROUGH THEIR EYES обращается к еще одной важной теме бренда — связи между женщинами разных поколений. От матери к дочери, от бабушки к внучке передаются память, чувство красоты и способ видеть мир.

«Ульяся — и вовсе человек совершенно нового поколения. Там только свет, чистота и свобода. И я держусь за этот свет всем сердцем», — говорит мама девочки Анастасия Ершова.

Этой коллекцией NADYA DZYAK хочет напомнить миру об украинских детях — тех, чье детство проходит под звуки воздушных тревог и обстрелов. О тех, кто был вынужден оставить свой дом, и тех, кого российские власти незаконно депортировали или принудительно переместили. Несмотря на пережитое, они продолжают мечтать, рисовать и создавать собственные миры.

Возможно, именно поэтому сегодня особенно важно хотя бы на мгновение посмотреть на мир их глазами. И вспомнить, каким он должен быть.

Фото: Volodymyr Bosak

В рамках Ukrainian Fashion Week SS’27 бренд Nazarelli также представил новую коллекцию, в которой показал леопардовый принт с другой стороны — аристократичной, женственной и вневременной.

Вдохновением для коллекции стала золотая эра кутюра 1940–1950-х годов. В частности, работы Кристиана Диора и образы голливудских икон Марлен Дитрих, Грейс Келли и Элизабет Тейлор.

Именно поэтому леопард здесь выглядит иначе. Nazarelli отказывается от ассоциаций с эпатажной модой эпохи миллениума и превращает принт в символ уверенности, грации и аристократичности.

Основой коллекции стало правило, которое в своё время повторял Кристиан Диор: леопард легко сочетать с вещами, которые подходят к чёрному. Эту идею бренд воплотил через контрастный, но сдержанный гардероб. Яркий принт дополнили бежевые и чёрные оттенки.

В коллекции представлены платья-футляры, жакеты со сложной драпировкой, шарфами-шлейфами и юбки-годе длины миди. Чёткие силуэты подчёркивают женственность, а прозрачные материалы добавляют образам лёгкости.

Полупрозрачный шёлк, тонкие бретели, органза и сетка стали ещё одним продолжением фирменной эстетики Nazarelli. Они смягчают строгий крой и добавляют коллекции чувственности.

За леопардовым принтом стоит и личная история основательницы бренда Анны Назарян. Её семья долгое время заботится о настоящем леопарде в одном из зоопарков Харькова.

«Для нашей семьи это символ преданности, внутренней силы, грации и настоящей дружбы», — рассказывает Анна.

Так что у Nazarelli леопард — не об агрессии. В этом сезоне он говорит о силе, тепле и благородстве с характером.

Фото: Volodymyr Bosak

Четвёртый день Ukrainian Fashion Week SS’27 продолжился показом новой коллекции бренда DARJA DONEZZ.

Дизайнер Дарья Донец вновь обратилась к миру сказок, мифов и древних легенд. Но на этот раз — чтобы поговорить о реальности. Новую коллекцию она построила на контрасте между чистой мечтой и суровой действительностью.

В центре — современная женщина, которая может быть разной. Сильной и хрупкой, уверенной и уязвимой. Её состояние меняется, и каждая из этих сторон имеет право на существование.

«Эта коллекция — о современной женщине, которая живёт не в выдуманной сказке, а в реальности, где одновременно существуют радость и грусть, уверенность и растерянность, желание быть сильной и потребность в тепле», — рассказывает Дарья Донец.

Эту идею дизайнер передала через одежду. Нежные цвета и приталенные силуэты отвечают за мягкость. Выразительные плечи добавляют образам силы. А деликатное кружево напоминает об уязвимости.

В коллекции сочетаются лёгкие ткани, кружево, символическая вышивка и декоративные детали. Авторский крой стирает границу между фантазией и реальностью и оставляет пространство для собственной интерпретации.

Для DARJA DONEZZ это продолжение фирменной эстетики бренда. Лёгкие платья, нежный шёлк, авторские принты и романтичный декор остаются её ключевыми элементами.

Новая коллекция напоминает: женщине не нужно выбирать только одну сторону себя. Она может быть сильной, когда это необходимо, и позволять себе нежность, когда этого хочется.

Фото: Volodymyr Bosak

Ukrainian Fashion Week продолжается. В рамках 4-го дня бренд APSARA представил новую коллекцию «Схождение Апсары».

На этот раз дизайнер продолжает развивать мифологический мир бренда. В центре коллекции — образ Апсары, небесной танцовщицы и духа, который живёт в ручьях и облаках. Теперь она спускается с небес, чтобы стать ближе к земному миру.

«Схождение Апсары» — о трансформации и внутреннем состоянии, которое постепенно обретает форму. Главным источником вдохновения стала природа. В частности, пальмовые листья. Их ритм, структура и пластика легли в основу новых силуэтов и конструкций.

В коллекции появились минималистичные моноблочные силуэты, скульптурные формы и пластичные элементы. Их дополняют полупрозрачные материалы, контрастные фактуры и ручные техники.

Так APSARA сочетает точность конструкции с ощущением живого прикосновения.

Апсара спускается с небес, чтобы быть ближе…

Фото: Volodymyr Bosak

Новую коллекцию сезона SS27 VIKTORANISIMOV презентовал 4 сентября в рамках Ukrainian Fashion Week. На этот раз дизайнер решил поговорить о том, что давно стало частью нашей реальности, — жизнь во время войны.

Виктор Анисимов обратился к фотографиям, сделанным после российских ракетных и дроновых атак на жилые дома. Его внимание привлекли не только разрушенные здания, но прежде всего люди, оказавшиеся среди этих разрушений. Их лица, поведение и, особенно, одежда.

Кто-то был готов к тревоге и оделся заранее, а кто-то — выбежал в пижаме или халате. Один накинул пальто, другой — оказался на улице в спортивном костюме и тапочках. За несколько секунд привычный мир исчезает, а вместе с ним — и привычный порядок вещей

Эту случайность дизайнер переносит в коллекцию. Домашняя одежда здесь встречается с милитарными элементами. Пижамные силуэты дополняют армейские накладные карманы. Классические пальто получают функциональные детали, а рубашки, шорты и пижамные комплекты соседствуют рядом с парками, комбинезонами и технической верхней одеждой.

Основу палитры составляют черный, серый и хаки. На их фоне появляются клетка, яркие принты, горчичный и другие цветовые акценты. Они выглядят почти случайными — как маленькие фрагменты привычной жизни посреди темной реальности.

Важной частью коллекции стали вещи с потертостями, необработанными краями и «заплатками». Некоторые изделия специально вываривали, чтобы создать эффект вещей, которые уже имеют собственную историю. Похожий принцип использовали и в работе с кожей: ее вываривали, натирали и искусственно состаривали.

Среди материалов — брезент, хлопок, лен, крапива, нейлон, пальтовые и костюмные ткани, а также мериносовая шерсть, с которой дизайнер работает впервые. Часть материалов осталась от предыдущих коллекций, поэтому теперь они получили новую жизнь.

Особое место занимает брезент. Материал, который ассоциируется с временными укрытиями, спасательными работами и пространством после разрушений, в коллекции превратился в легкую верхнюю одежду.

К созданию кожаных изделий Анисимов вновь привлек мастера Костю Косинского, с которым возобновил сотрудничество после примерно семи лет перерыва.

Визуальным контекстом коллекции стали работы украинских документалистов, в частности фотографа Евгения Малолетки и режиссера Мстислава Чернова. В их объективах человек остается не символом, а личностью со своей уникальной историей, жизнью и вещами.

Именно одежда становится одним из главных свидетелей этой истории. Она рвется, теряет форму, но затем ремонтируется и сшивается заново — точно так же, как человек по кусочкам собирает себя после пережитого.

Новая коллекция VIKTORANISIMOV не о войне как об отдельной теме, она о жизни внутри нее: о первых секундах шока, о спасенных наспех вещах, о пальто, оказавшемся среди обломков, и о попытке остаться собой, когда привычный мир внезапно рушится.

В этом и заключается главный парадокс коллекции: среди боли все еще остается место для красоты. Даже в самый сложный момент человек продолжает быть человеком — в своей одежде, привычках, случайных деталях и желании жить дальше.

Фото: Volodymyr Bosak

В рамках 3-го дня Ukrainian Fashion Week украинский бренд Khrystyna Rachytska представил новую коллекцию «Опора/Сопротивление». Ее посвятили памяти поколений, украинской культуре и женщинам, которые сегодня продолжают бережно хранить традиции.

На этот раз команда бренда обратилась к этнографическому наследию Ополья, Покутья и Бессарабии. За основу взяли старинные сорочки, их силуэты, крой и пропорции. Именно народный костюм стал отправной точкой для современной коллекции.

Главным символом стала вышивка. Ее создавали вручную, воспроизводя традиционные орнаменты начала XX века. Они сохранились до наших дней и теперь получили новое прочтение.

«Опора» для бренда — это земля, род, память, дом и язык. «Сопротивление» — возможность сохранять свою идентичность и право быть собой. Поэтому название коллекции стало не просто игрой слов, а ее главной идеей.

В новом сезоне Khrystyna Rachytska также сделала ставку на цвет. Яркие желтый, розовый, фиолетовый, синий и зеленый гармонично мерцают на матовых поверхностях льна, шерсти и конопли. Сквозным цветом стал цикламен — он появляется в вышивке, а также в тканях платьев и юбок.

Отдельное внимание уделили аксессуарам. Ленты, кисти и украшения из бисера, стекляруса и стекла дополнили образы и продолжили мотивы народных орнаментов.

Коллекцию «Опора/Сопротивление» бренд посвятил женщинам-единомышленницам, которые живут в Украине и за ее пределами. Тем, кто сохраняет украинскую культуру, поддерживает друг друга и каждый день продолжает дело предыдущих поколений.

Фото: Volodymyr Bosak

Украинский бренд J’amemme представил коллекцию сезона SS27 The Divine Feminine. Показ состоялся в рамках Ukrainian Fashion Week в Красном зале Киевского железнодорожного вокзала.

На этот раз дизайнер Юлия Ярмолюк переосмыслила женственность как состояние, которое постоянно меняется. Здесь нежность может сочетаться с силой, а чувственность — со сдержанностью.

«Женщина может меняться, противоречить себе, быть разной и при этом оставаться цельной», — отмечает дизайнер.

В новой коллекции бренд смело экспериментирует с архитектурными формами и контрастными фактурами. Четкий тейлоринг и силуэты-колонны гармонично соседствуют с невесомыми полупрозрачными образами и скульптурными корсетными платьями. Струящийся шифон и гладкий сатин добавляют линейке особой легкости, в то время как плотная костюмная шерсть, наоборот, создает более структурированный силуэт.

Отдельную роль играют фирменные рюши-волны J’amemme. Они появились на топах, бра и платьях и создают ощущение движения даже в статичных образах.

Важной частью коллекции стала ручная работа. Сложные драпировки, графичное плиссе и воздушные воланы создавались мастерами исключительно вручную. Благодаря такому подходу декоративные техники вышли за рамки привычной отделки, превратившись в полноценные и самодостаточные элементы конструкции и архитектуры одежды.

Палитра также построена на контрастах. Черный и белый дополняют красный, пыльно-розовый, сиреневый, аквамариновый, петроль, сливочно-желтый и нежно-салатовый.

Сам показ стал крупнейшей презентацией J’amemme на сегодняшний день. Пространство вокзала превратили в часть перформанса, где архитектура, свет, музыка и движение моделей работали вместе.

Концепцию шоу разработала режиссер Валерия Фадеева. По ее задумке, история коллекции разворачивалась как путь познания себя — от первого шага по земле до взлета в воздух.

Музыкальное сопровождение создал Филипп Коляденко. А бьюти-образы моделей дополнила команда L’Oréal Professionnel.

The Divine Feminine стала своеобразным манифестом J’amemme о женщине, которая не стремится соответствовать одному определенному образу. Она может быть разной — и именно в этом заключается ее сила.

Фото: Serhiy Khandusenko