NADYA DZYAK третий сезон подряд представлен в официальном расписании Milan Fashion Week. В заключительный день Недели моды бренд показал отдельную digital-презентацию коллекции SS’27.

Видео транслировали на официальном сайте Milan Fashion Week, большом экране на Piazza Croce Rossa в Милане, а также на международных стриминговых платформах.

Коллекция SS’27 ранее дебютировала в Киеве в рамках Ukrainian Fashion Week. Для Милана команда NADYA DZYAK создала новую видеопрезентацию, которая стала отдельным визуальным прочтением уже представленной линии.

«Для нас участие в официальном расписании Milan Fashion Week — это возможность продолжать представлять украинскую моду в международном контексте. Особенно важно, что в этом сезоне бренд участвует в программе уже в третий раз», — отметила дизайнер Надя Дзяк.

По ее словам, международные платформы также дают возможность говорить об Украине и показывать миру, что украинская мода продолжает развиваться.

Подробнее о коллекции NADYA DZYAK SS’27 вы можете прочитать в нашем материале.

Фото: Instagram @nadyadzyak

Бренд Roberto Cavalli презентовал коллекцию весна–лето 2027 в рамках Milan Fashion Week, триумфально вернувшись к своей знакомой эстетике — символу дерзкого гламура. Креативный директор Фаусто Пульизи мастерски переосмыслил архивы модного дома, сделав ставку на нулевые. Леопардовые принты, фирменный блеск и демонстративная роскошь снова стали главными акцентами незабываемого подиумного образа.

Новая линейка, получившая громкое название House of Prints, стала настоящим манифестом дикой природы. Анималистичные мотивы буквально заполонили подиум, украсив абсолютно всё: от дерзких топов и невесомых туник до роскошных вечерних платьев. Финальным аккордом этой дерзкой эстетики стала обувь, которую дизайнеры также облачили в характерные «звериные» узоры.

Модели дефилировали по зеркальному подиуму с небрежными начесами и в максимально гламурных образах. Пульизи при этом не просто воссоздал архивные коды бренда, а смешал их с яркой палитрой и современными силуэтами. Принты сочетались с насыщенными цветами, а лёгкие платья-комбинации и струящиеся туники придали образам динамики и чувственности.

Настоящими звездами коллекции стали джинсы и капри. Их декорировали сверкающими стразами, дерзкими разрезами, фактурными аппликациями и перьями сочных оттенков.

Не обошлось и без вещей, которые вполне могут стать главными хитами сезона. Узкие брюки, мини и модели клёш щедро украсили мерцающим стеклярусом и воздушными перьями.

Фото: Instagram @roberto_cavalli

На Миланской неделе моды MM6 Maison Margiela представил коллекцию весна–лето 2027, которая заставляет посмотреть на привычный гардероб под другим углом. В этой линейке почти ничего не остается на привычном месте: вещи меняют назначение, пропорции и способ ношения.

Бренд переосмыслил привычный гардероб, изменив пропорции. Рубашки превратились в короткие платья на тонких бретелях — где воротники сместились на уровень груди. Брюки представлены в виде сарафанов, в которых расстегнутый пояс ложится поверх бюстгальтера. А свитера и футболки неожиданно стали юбками со свободно свисающими рукавами.

В коллекции много смятых фактур, потертого денима и брюк, зауженных у колен. В то же время непринужденные вещи сочетались со строгими жакетами и тренчами.

Дизайнеры также предложили новые способы носить вещи, которые обычно не требуют никаких экспериментов. Рубашки модели надевали прямо на обнаженное тело. Платья остались расстегнутыми, чтобы продемонстрировать бюстгальтер, а свитера лишились симметрии и получили всего один рукав.

В финале появились платья с глубокими вырезами и мягкой драпировкой, открывающей бюстгальтеры. Именно эта игра со скрытым и открытым стала одним из ключевых приёмов коллекции.

Фото: MM6 Maison Margiela

В рамках Миланской недели моды состоялся показ женской коллекции Fendi весна–лето 2027. Для Марии Грации Кюри это вторая коллекция Ready-to-Wear после её громкого возвращения в Fendi.

Дизайнер посвятила новый показ теме тела, близости и свободы самовыражения. Отправной точкой для коллекции стала поэзия американского автора Э. Э. Каммингса. Строка из его стихотворения «i like my body when it is with your» — «Мне нравится мое тело, когда оно рядом с твоим» — стала лейтмотивом показа.

Кюри исследовала чувственность через близость между людьми, а начала с самого интимного слоя одежды — нижнего белья. Дизайнер переосмыслила эстетику нижнего белья, соединив её со строгим кроем итальянского модного дома. Именно поэтому на подиуме появились открытые бюстгальтеры, шелковые комбинации и короткие шорты с кружевом в сочетании с широкими брюками, жакетами и пальто.

В целом коллекция получилась смелой и откровенной. Прозрачные фактуры, деликатные вырезы и разрезы чувственно очерчивали силуэт, а акценты из перьев добавляли образам утонченной театральности. Наряду с этими легкими и чувственными вещами появился строгий тейлоринг, создавая контраст между структурированным костюмом и почти невесомыми тканями.

Еще одним важным элементом стали зеркала. Модели дефилировали по зеркальному подиуму, множившему каждый образ и трансформировавшему его восприятие в зависимости от ракурса. В такой синергии пространство продолжило главную тему коллекции — исследование тела как объекта, существующего не только автономно, но и сквозь призму чужого взгляда.

Также среди главных музыкальных и культурных референсов новой линейки Кьюри стала итальянская певица Рафаэлла Карра. Дизайнера вдохновляли её свобода, энергия и уверенное отношение к собственному телу.

В целом Мария Грация Кюри показала женственность не как нечто статичное, а как свободу двигаться, взаимодействовать и по-разному воспринимать собственное тело.

Фото: Instagram @bazaarthailand

Традиционно одним из самых ожидаемых событий миланской Недели моды остаётся показ Bottega Veneta. В прошлом сезоне пост креативного директора бренда заняла Луиз Троттер. Прожив в Милане год, дизайнер тонко почувствовала его ритм, архитектуру и сдержанную эстетику – именно они стали отправной точкой её новой коллекции.

«Я отталкивалась от идеи брутализма и чувственности, ведь это точно транслирует мои эмоции: Милан – в некотором роде бруталистский город с немного скрытой чувственностью», – призналась Троттер зарубежным журналистам за кулисами своего второго шоу для бренда.

И на этот раз её авторский голос звучит особенно отчётливо: в коллекции больше личного высказывания и меньше оглядки на прошлое Дома.

Сплав брутализма и чувственности в сезоне осень-зима 2026 прослеживается не только в отдельных образах, но и в общей драматургии показа – от архитектурных силуэтов до сложных фактур и смелых стилистических решений.

Первое, что притягивает взгляд, – обилие меховых фактур в линейке из 81 выхода. Мех появляется не только в шубах, но и в пальто, юбках, платьях и даже свитерах. При этом речь идёт об искусной имитации: изделия выполнены из шёлковых нитей, стекловолокна и овчины – вместо, к примеру, лисьего меха. Такой подход добавляет объёма и тактильности, сохраняя при этом интеллектуальную работу с материалами.

Ещё один выразительный акцент – переосмысленный крой жакетов. Линия плеч стала мягче и округлее, а талия – подчеркнуто узкой. Силуэт выстраивает чёткую вертикаль, но без излишней жёсткости: структурность уравновешивается пластикой ткани. Почти каждый образ дополняли вязаные шапки или кепки с бахромой, плотно облегающие голову, – деталь, придающая коллекции камерность и лёгкую иронию.

Отдельного внимания заслуживают рубашки и способы их стилизации. Их носят с продуманной небрежностью: расстёгивают, наслаивают, выпускают из-под строгих пальто и жакетов. Именно этих нюансах и считывается та самая «скрытая чувственность», о которой говорит дизайнер.

Среди заметных деталей – плотные колготки со слегка свободной посадкой. Трикотажные модели с намеренной «неидеальностью» уже обозначены как один из ключевых трендов сезона и, по прогнозам, сохранят актуальность до конца 2026 года.

Во второй раз подряд Луиз Троттер уверенно закрывает предпоследний день Миланской недели моды. Без излишнего пафоса, но с филигранным пониманием ДНК бренда она выстраивает коллекцию как интеллектуальный диалог противоположностей – маскулинного и феминного, структурного и мягкого, минимализма и выверенного овердрессинга. Именно в этом балансе рождается новая глава Bottega Veneta – сдержанная по форме, но эмоционально насыщенная по содержанию.

Фото: Instagram @newbottega

Миланская мода в самом разгаре: наряду с другими крупными Домами, в частности Fendi, своё видение сезона осень-зима 2026/2027 представил и Prada. Шоу  стало одним из самых ожидаемых событий сезона, в очередной раз подтвердив репутацию бренда как интеллектуального провокатора в мире классической роскоши.

В шоу приняли участие только 15 моделей, каждая из которых выходила на подиуме четыре раза. Такой необычный формат позволил продемонстрировать около 60 самостоятельных образов, раскрывая идею трансформации гардероба.

Одним из самых обсуждаемых моментов стало возвращение Беллы Хадид, которая после длительного перерыва вновь вышла на подиум.

Коллекция выдержана в эстетике продуманной «небрежности». Прозрачные плащи с намеренно выпущенными нитями, рукава рубашек, выглядывающие из-под верхней одежды, платья с необработанными краями и декоративными разрывами создают эффект живой импровизации. Это стиль, в котором случайность – лишь искусная иллюзия.

Особое внимание привлекают акцентные детали: пальто с цветочным принтом, напоминающим домашний халат; бархатное платье цвета фуксии на молнии; юбки-фартуки, декорированные красными аппликациями в виде букетов, пайетками и стразами. Вязаные шарфы завязаны «по-старинке» – концами наружу; альтернативой им стали меховые модели, в частности с леопардовым принтом.

Показ чётко обозначил одну из ключевых тенденций сезона – многослойность, игру контрастных текстур и внимание к деталям. Здесь одежда выступает не просто эстетическим объектом, а инструментом самовыражения. Prada вновь напоминает: мода – это не только форма, но и содержание, история и характер, стоящие за каждым образом.

Фото: Instagram @prada

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ дебютной коллекции нового креативного директора Fendi – Марии Грации Кьюри. В своей первой работе для Дома дизайнер переосмыслила ключевые коды бренда, объединив их в цельную и структурированную историю.

Это считывается с первых секунд: в почти каждом образе появляются культовые сумки Baguette – знаковый символ Fendi, а также узнаваемые меховые элементы, остающиеся важной частью ДНК бренда.

В осенне-зимней коллекции нашлось место и актуальным тенденциям. Среди них – жилеты с меховой отделкой в эстетике бохо, «рабочие» комбинезоны и вещи в бельевом стиле: платья и топы с кружевной отделкой. Отдельного внимания заслуживают съёмные воротники с пушистой фактурой – едва ли не самый универсальных способ интегрировать мех в повседневный гардероб.

Акцент сделан и на деталях. На подиуме появились одежда и обувь с тигровым принтом, который уверенно возвращается в моду и, судя по всему, задержится надолго. В тренде останутся пальто и плащи с анималистическим узором, а также длинная бахрома, украшающая подолы платьев и придающая образам выразительную динамику.

Среди звёздных гостей вечера – Джессика Альба. В этот раз актриса появилась вместе с 14-летней дочерью Хэйвен, которая заметно повзрослела и стала удивительно похожа на звездную мать.

Пользователи соцсетей сразу отметили их гармоничные образы и поразительное сходство: идентичные черты лица, улыбка и уверенная манера держаться сделали этот выход одним из самых обсуждаемых. Глядя на то, как непринужденно Хэйвен чувствует себя перед камерами, можно предположить: совсем скоро мы увидим её уже не в первом ряду, а на подиуме.

Фото: fendi.com, Instagram @jessicaalba

Ромео Бекхэм принял участие в показе новой осенне-зимней коллекции Versace на Неделе моды в Милане, тем самым укрепив свои позиции в мире моды.

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов дефилировал под софитами в черных брюках и серебряной безрукавке и выглядел очень стильно.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Just Jared (@justjared)

Напомним, в прошлом Ромео Бекхэм профессионально играл в футбол, как и его звездный отец. Однако в прошлом году он покинул английский футбольный клуб «Брентфорд» и завершил спортивную карьеру. Позже подписал контракт с ведущим парижским модельным агентством Safe Management. Теперь его поклонники с интересом наблюдают, как он проявляет себя в новой сфере.

Фото: Giovanni Giannoni/WWD

В рамках Недели моды в Милане состоялся показ новой коллекции “Осень-зима 2025/26” Prada. В то время, как мир моды, похоже, возвращается к идеалу искусственного совершенства, Миуччи Прада и Раф Симонс работают над тем, чтобы разрушить этот эффект оцепенения.

Вместо элегантных силуэтов и четких линий, мы видим пальто с большими плечами и меховыми воротниками, мешковатые юбки, намеренно игнорирующие талию моделей, сшитых не по фигуре платья, которые так и хочется надеть задом наперед.

Отличительным элементом коллекции являются солнцезащитные очки с тонкими декоративными металлическими дужками, которые призваны стать настоящим must have. Аксессуар, который идеально сочетает в себе классицизм и современность в стиле гик-шик.

В показе приняла участие украинка Виктория Пармакова. На подиум она вышла в образе, который так и воспевает красоту контрастов. На ней было платье, декорированное бантом, которое гармонично перекликалось с растрепанными волосами.

Даже саундтрек отражал эту двойственность, сочетая классические звуки с электронными ритмами.

Фото: Instagram @prada, @vika_parmakova

В Милане продолжается Неделя моды, которая привлекает своим волшебством фешиониста и селебрити со всего мира.

Так, накануне прошел юбилейный показ Fendi в честь 100-летия модного дома. Шоу посетили многочисленные друзья бренда. В частности, актриса Сара Джессика Паркер, актриса Элизабет Олсен и наследница модной империи Fendi Дельфина Делетрез-Фенди.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Elena Frassoni / Kozhemiako (@photo_milan_el)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fendi (@fendi)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Elizabeth Olsen Updates (@ecolsenupdates)

Также в front row были замечены модель Бьянка Балти, которая борется с онкологией, певица Роуз Виллиан и режиссер Лука Гуаданьино с актером Мэттом Бомером.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fendi (@fendi)

Подиум оказался еще более насыщенным знаменитостями, чем первый ряд. В этом сезоне в вещах из новой коллекции Fendi дефилировали модели нового поколения — Дева Кассель, Алекс Консани, Палома Эльсессер, а также  звезды 1990-х и нулевых — Адриана Лима, Даутцен Крез, Ева Герцигова, Кэролин Мерфи и другие.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fendi (@fendi)

Креативный директор модного дома Fendi Сильвия Вентурини-Фенди презентовала изысканную коллекцию из 85 образов, воплощающих безупречный баланс между роскошью и мастерством. Мех и изящная вышивка драгоценными камнями стали лейтмотивом линейки, украшая юбки, платья, пальто и обувь.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fendi (@fendi)

Особое внимание уделено текстурам: кожа и полупрозрачные ткани придают глубины и многослойности. Финальным штрихом стали телесные капроновые колготки с контрастными мысами — неожиданная деталь, игриво выглядывающая из-под обуви, создавая эффект сдержанной, но уверенной провокации.