Завершающим шоу Paris Fashion Week стал показ Miu Miu сезона осень-зима 2026/27. Миучча Прада превратила пространство Palais d’Iéna в сказочный лес: подиум устлали живым мхом и сухой листвой, а стены задрапировали роскошным алым дамастом. Гости шоу оказались на таинственной лесной поляне в самом сердце Парижа — декорации воплощали центральную идею коллекции об уязвимости человека перед величием природы.

Эту философию отражали и силуэты: игра контрастов между гипертрофированным оверсайзом и экстремально короткими формами. На подиуме появились плюшевые пальто, куртки с меховой отделкой и костюмы с расклешенным низом. Эстетику нулевых подчеркивала заниженная талия кожаных изделий, в то время как шифоновые платья с низкой посадкой отсылали к эпохе 1920-х. Мастерское сочетание жатых фактур, мерцающих кристаллов и объемных аппликаций сделало каждый выход визуально насыщенным.

Финальная часть шоу приобрела более праздничное настроение: модели вышли в мини-платьях и легких блузах, расшитых камнями и бисером, а аксессуары – ободки, декоративные пояса и блестящие платформы – добавляли образам контрастный акцент. Особое внимание привлекли меховые ушанки и шерстяные шляпы с «переделанными» ушками, которые стали одним из самых запоминающихся элементов коллекции.

Традиционно для Miu Miu кастинг стал отдельным событием. На подиуме появились актрисы Джиллиан Андерсон, Хлоя Севиньи и Диана Силверс, а также супермодели Джемма Уорд и Кристен МакМенами. Закрыла шоу Джиллиан Андерсон – она вышла в расшитом камнями многослойном тюлевом платье.

По традиции именно шоу Miu Miu поставило финальную точку не только в парижской программе, но и во всем модном марафоне сезона осень-зима 2026/27. Показ оставил после себя шлейф сказочной таинственности и глубокие раздумья о месте человека в необозримом мире природы.

Фото: Instagram @fashion_oerm, @gilliana

Модный дом Louis Vuitton под руководством креативного директора Николя Жескьера представил свою новую коллекцию сезона осень-зима. Локацией для шоу стал внутренний двор Луврского дворца, где специально для события возвели масштабные декорации.

Подиум превратили в символический горный ландшафт, вдохновленный долинами массива Юра — родиной основателя бренда Луи Виттона. Эстетика гор, странствий и жизни в окружении природы стала лейтмотивом нового показа.

На подиуме ожили персонажи горных легенд: пастухи, путешественники и кочевники. Центральным элементом коллекции стала авторская интерпретация бурки — традиционной меховой накидки. Николя Жескьер переосмыслил её силуэт в формате объёмных плащей и архитектурных пальто. Гардероб дополнили фактурные шерстяные юбки, пончо и уютные шарфы-снуды, а функциональности добавили бомберы с отделкой из овчины и массивные стёганые куртки.

Особым акцентом стали сумки, которые модели несли на посохах — подобная стилизация напоминала узлы странников, отправившихся в долгий путь.

В то же время Николя Жескьер продолжил развивать эстетику Средневековья, которую исследовал в предыдущих сезонах. Наиболее отчетливо это проявилось в аксессуарах: модели дефилировали в чепцах, шляпах с загнутыми полями и конусообразных головных уборах, силуэты которых словно сошли со старинных гравюр.

Шоу традиционно собрало созвездие мировых знаменитостей: в первом ряду были замечены Зендея, Ана де Армас, Алисия Викандер и Дженнифер Коннелли. Также поддержать бренд пришли давние музы Дома — Леа Сейду, Катрин Денёв и Хлоя Морец.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Enzo Poly (@enzoply)

В Париже на Неделе моды Дом Chanel представил коллекцию осень-зима 2026/27, созданную креативным директором Матье Блази. Гран-Пале на время шоу превратился в концептуальную стройплощадку: возвышающиеся над подиумом разноцветные краны стали символом игры, непрерывного поиска и динамики, которыми дизайнер наполняет наследие бренда.

Матье Блази продолжает исследовать наследие Габриэль Шанель, виртуозно соединяя классические коды Дома с авангардными формами и инновационными материалами. Эта синергия воплощает встречу исторического контекста и будущего индустрии: от безупречной лаконичности линий до высокотехнологичных решений в текстиле.

В основе сезона – удлинённые силуэты: свободные жакеты и платья с низкой линией талии, структурированные твидовые костюмы в новых вариантах и горизонтальных пропорциях, а также более расслабленные трикотажные изделия. Блази использует металлизированный трикотаж, силикон и lurex, чтобы придать классическим тканям новое звучание, отражающее как архивные, так и футуристические элементы.

Акценты коллекции расставили аксессуары: замшевые сумки и модели с инновационными кинетическими замками соседствовали с вечерними минодьерами в форме граната. Массивные украшения из эмали, смолы и перламутра добавляли образам скульптурности, а тонкая вышивка с мотивами цветов и насекомых подчеркивала кутюрное мастерство. Каждая деталь служила финальным штрихом, превращая выход модели в завершенное художественное высказывание.

Особое внимание Блази уделил вечерним нарядам. Платья с блестящими поверхностями, бисером и насыщенными цветами, которые перекликаются с духом 1920‑х, эпохой, в которой Коко Шанель впервые произвела революцию в женской моде.

Ткани коллекции играют контрастами: блестящие поверхности соседствуют с матовыми, металлизированные нити переплетаются с мягким джерси, создавая ощущение футуристического, но вневременного шика.

По словам Матье Блази, концептуальным стержнем коллекции стала цитата Коко Шанель о дуальности женского гардероба: «Нам нужны платья, которые ползают, и платья, которые летают». Эта метафора идеально воплощает найденный дизайнером баланс между прагматичной функциональностью и возвышенной вечерней фантазией.

Коллекция FW 2026/27 стала отражением памяти и современности, соединяя дух революции Коко Шанель с видением одного из самых влиятельных домов моды на мировой арене.

Фото: chanel.com

Украинский бренд YS Couture впервые представил свою коллекцию в рамках Paris Fashion Week. Показ состоялся в легендарной Opеra Garnier.

Новая линейка Yanis Stepanenko под названием Guеrison d’Or — «исцеление золотом» — создана в творческой коллаборации с известными украинскими брендами: Lona Prist, Kachorovska, Lobortas и Marta Holod.

В основе концепции лежит идея трансформации и возрождения. Благородный металл стал центральным образом — символом стойкости, внутренней силы и напоминанием о том, что даже самые тяжелые испытания способны превратиться в источник мощной созидательной энергии.

По замыслу дизайнера, каждый шрам становится началом новой истории, словно прошитой золотой нитью. Сквозь всю линейку лейтмотивом проходит образ голубя — воплощения мира, свободы и обновления.

Показ превратился в настоящую модную драму. На подиуме появлялись архитектурные силуэты, сложные фактуры и объемные формы. Ключевыми элементами коллекции стали гиперобъемные юбки из парашютного шелка, бархатный мундир-фрак с искусной вышивкой и прозрачные кейпы из органзы с авторскими орнаментами. Завершали образы структурные корсеты и платья с эффектом «жидкого стекла.

Особое внимание привлек винтажный жаккардовый гобелен, сквозь который словно пробивается золотистый свет — эффект, подчеркивающий главную идею коллекции. Перья, бахрома из стекляруса, кружевные пелерины и сложная ручная вышивка придали образам движения, глубины и театральности.

Фото: Natalie Renkas

На Неделе моды в Париже Виктория Бекхэм представила новую коллекцию, вдохновленную творчеством польской художницы Тамары Лемпицкой.

По словам дизайнера, ее привлекла не только эстетика ар-деко и знаменитые портреты европейских аристократок, но и личность самой Лемпицкой — ее независимость, смелость и внутренняя сила.

Показ открыли лаконичные ансамбли с длинными пальто темно-синего и графитового оттенков. В сочетании с узкими брюками и летящими платьями они формировали вытянутый, графичный силуэт. Удлиненный крой и акцентная линия плеч придавали пиджакам строгость, лишенную, однако, избыточной жесткости.

В целом коллекция выдержана в сдержанной палитре. Тем не менее дизайнер добавила несколько ярких акцентов — в частности, эффектное красное вечернее платье и вещи с абстрактными принтами, отсылающими к композициям Лемпицкой.

Поддержать Викторию на показе традиционно пришла ее семья. Во фронтроу были ее муж, футболист Дэвид Бекхэм, а также трое младших детей: 23-летний Ромео со своей девушкой Джеки Апостел, 21-летний Круз и 14-летняя Харпер. Старший сын пары, Бруклин Бекхэм, не появился на показе из-за семейного конфликта.

Дэвид Бекхэм поделился семейными фотографиями в соцсети и адресовал теплые слова своей жене.

«Мы очень гордимся тобой и не перестаем восхищаться тем, чего ты достигаешь с каждым сезоном. Ты постоянно поднимаешь планку и продолжаешь воплощать мечту, ради которой так много работала. Ты и твоя команда просто невероятные! Мы счастливы быть здесь и видеть красоту, которую ты создаешь в каждой коллекции. Любим тебя», – написал он.

Второй день Недели моды в Париже завершился показом Saint Laurent. В турбулентной модной индустрии, где креативные директора стремительно сменяют друг друга, а бренды бесконечно пересматривают собственные коды, Дом под руководством Энтони Ваккарелло сохраняет верность своей ДНК. Новая коллекция не стала исключением – дизайнер вновь обратился к наследию марки.

Главным героем сезона стал смокинг. В 2026 году культовой модели, созданной Ив Сен-Лоран в 1966-м, исполняется 60 лет. По этому случаю Ваккарелло напомнил о безупречном мастерстве ателье Дома в области тейлоринга – искусства идеального кроя. На подиуме появились образы с безупречно скроенными жакетами: удлинённые модели до середины бедра в чёрном и шоколадном оттенках, с выразительными подплечниками. Их дополняли прямые брюки со стрелками, выстраивающие чёткий, графичный силуэт.

Отдельное внимание уделили бельевой эстетике. Судя по показам нынешнего модного месяца, вещи с кружевной отделкой и прозрачными фактурами сохранят статус одного из ключевых трендов как минимум до конца 2026 года.

Не обошлось и без меха. В предстоящем холодном сезоне Saint Laurent предлагает заменить классические шубы объёмными моделями с заниженной линией талии. Нарочито нарушенные пропорции дизайнер советует подчёркивать текстильными поясами, усиливая контраст между мягкостью и архитектурностью силуэта.

Завершали образы гладкие, зализанные укладки и массивные украшения – серьги, броши и колье, задающие драматичный акцент.

Среди моделей на подиуме появилась украинка Карина Мазяр. Она вышла в голубом платье, украшенном бежевым кружевом. Образ дополнили прозрачные туфли на каблуке и выразительные украшения. Особое внимание привлекли серьги в форме голубей – отсылка к творчеству французского художника Жорж Брак.

Ранее Карина Мазяр уже участвовала в ключевых шоу сезона, в том числе выходила на подиумы Chanel и Versace.

Фото: ysl.com

Во время Недели моды в Париже свой новый показ представил модный дом Chloé . И на этот раз дизайнер Чемена Камали погрузилась в наследие бренда, обратившись к его истокам и первой эстетике, начатой ​​основательницей Габи Агьен.

Габи Агьен, которая в 1950-х годах создавала Chloé, вдохновлялась кутюрными формами, но стремилась сделать моду более легкой, непринужденной и ближе к повседневной жизни женщин. Она отказалась от подложек, кринолинов и косточек — ради свободы движений и природной грации. «В этих вещах была легкость, но без потери мастерства», — именно этот принцип, по словам Камали, стал ориентиром для новой коллекции.

Дизайнер переосмыслила винтажные флористические мотивы 1950–60-х, перенеся их на скромные, природные ткани — хлопчатобумажный поплин и шелковое джерси. Так родились платья-бюстье с драпировками и нарядные топы, напоминающие архивные модели. Некоторые силуэты апеллировали к купальникам с характерными складками. Ведь, по словам Камали, именно драпировка является для нее «интуитивным способом формирования силуэта».

В коллекции также появились легкие хлопчатобумажные и кружевные цыганские платья в оттенках абрикоса и лимона — деликатное эхо бохо-эстетики, свойственной Chloé.

Образы дополнили шутливые аксессуары: клатчи в форме ракушек и арбузных ломтиков на цепочках, а также кожаная сумка-гортензия в фирменной пастельной палитре бренда.

Кроме драпированных платьев, Камали представила пальто с акцентными плечами в лимонном и розовом оттенках, а также мягкие кожаные блузоны со шарфом-воротником. Объемные пропорции, вдохновленные 1980-ми, придали коллекции современного звучания, одновременно сохраняя характерную для Chloé утонченность, мягкость и уверенность.

Фото: Chloé

40-летняя певица Лана Дель Рэй вместе с мужем Джереми Дюфреном стали настоящей сенсацией Недели моды в Париже,  посетив показ Valentino. Пара, редко появляющаяся на публике, тем более за пределами США, приковала к себе внимание фотографов и поклонников.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Scarlet C⭑.ᐟ (@ldrmissdaytona)

Лана выбрала для появления на публике нежное лавандовое макси-платье с меховой отделкой по краю рукавов. Образ дополняли распущенные волнистые волосы, уложенные большими мягкими локонами.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Just Jared (@justjared)

Джереми остановился на более сдержанном луке — джинсовом костюме, белой футболке и бейсболке. Несмотря на повышенное внимание со стороны прессы, он уверенно держал жену за руку и целовал, а сама Лана выглядела счастливо и расслабленно.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от 𝓘𝔃𝔃𝔂 (@ldr.lil.fvkrs)

Напомним, пара официально поженилась в сентябре 2024 года — только через месяц после того, как стало известно об их романе. Дюфрен работает гидом в Луизиане, где проводит экскурсии по местным водоемам с аллигаторами, — именно там и состоялось их знакомство.

Фото обложки: Instagram @skims

Один из самых ожидаемых показов Парижской недели моды – дебют Пьерпаоло Пиччоли в легендарном доме Balenciaga – наконец состоялся. Коллекция стала тонким диалогом между телом и одеждой, отдавая дань наследию Кристобаля Баленсиаге. Пиччоли бережно интерпретировал архивные элементы бренда: юбки-баллоны, пальто-коконы, платья с «павлиньим хвостом» и новую версию культовых платьев baby doll.

Характерные для Balenciaga сочетания различных фактур, нестандартные силуэты и богатая цветовая палитра сохранились, а креативность и внимание к крою подчеркнули мастерство нового креативного директора. Вдохновляясь архитектурой Ле Корбюзье и «Витрувианским человеком» Леонардо да Винчи, Пиччоли создал образы, где форма и движение тела становятся главным выразительным элементом.

Ключевой материал коллекции – газар, придающий лёгкость и архитектурность, а специальные боди-комбинезоны позволяли моделям надевать архивные наряды, не повреждая их.

Шоу открылось лёгкими платьями-колоннами, туниками и брюками, едва шелестящими при движении моделей, а затем прозвучала нота рок-богемы: кожаные байкерские куртки-коконы, ансамбли из укороченного кожаного топа и многоскладчатой юбки. Контрастные фактуры нашли отражение в платьях цвета слоновой кости с декором из белых перьев.

Особое внимание привлекала новая мягкая сумка Bolero, которую удобно носить под мышкой. Показ прошёл в церкви с крестообразной планировкой на территории бывшего монастыря – место, подчеркивающее духовность и архитектурную точность коллекции.

Среди гостей в первом ряду была Меган Маркл. На мероприятии она появилась в белом костюме с накинутой на плечи белой шалью, образ дополняли черные остроносые туфли и клатч. Для герцогини это первый визит на Парижскую неделю моды, хотя ранее она уже посещала подобные мероприятия в Нью-Йорке – впервые в 2013 году, задолго до свадьбы с принцем Гарри.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Sussex family fan page (@meghan_harry_archie_lili)

Дебют Пиччоли для Balenciaga стал изысканным и утончённым стартом, демонстрируя, как новый креативный директор умеет уважать наследие бренда, одновременно привнося собственное видение и современную элегантность.

Отметим, Пьерпаоло присоединился к Balenciaga – ключевому дому французской группы роскоши Kering – после 18-месячного перерыва, последовавшего за уходом из Valentino. Он сменил Демну Гвасалия, который ушёл в Gucci, крупнейший бренд Kering.

Фото: Vogue Runway

В рамках Парижской недели моды состоялся показ новой весенне-летней коллекции Maison Margiela,  в которой Гленн Мартенс вновь обратился к наследию Дома и переосмыслил эстетику деконструкции, наполнив её современным звучанием.

Шоу открыли модели с металлическими расширителями во рту – символическая отсылка к четырём фирменным стежкам-логотипам, некогда символизировавшим анонимность бренда. В коллекции преобладали комплекты из состаренной кожи: широкие брюки, пиджаки с вывернутой подкладкой и длинные тренчи.

Центральной темой стали фактуры и техника: Мартенс экспериментировал с денимом, лоскутными соединениями и прозрачными тканями: полупрозрачные ретро-комбинации, шелковые мини-платья с кружевом, викторианские блузы с жабо и шифоновые макси-юбки.

Тела моделей дизайнер обматывал скотчем, «прикрепляя» кружевные топы и массивные браслеты – один из таких топов в финале трансформировался в эффектное платье.

На подиуме можно было также увидеть и «клеенчатые» кимоно с шелковыми платками-дорожками, а также виниловые плащи, дополненные пестрыми шелковыми аксессуарами.

Цветочные мотивы проявлялись в вышивке и жакетах с эффектом растрескавшейся краски, будто вещи продолжают жить собственной жизнью. Образы завершали сабо с пластиковыми перемычками, сапоги из резиновых прутьев и мужские лоферы с открытым мысом.

Музыкальным сопровождением стала импровизация детей, играющих на инструментах без правил – отсылка к легендарному шоу весна-лето 1990 года, когда малыши бегали среди моделей. Эта какофония стала метафорой самого Мартенса: будто юный музыкант, он продолжает интерпретировать партитуру Маржелы – неровно, но с чувством и верой в эксперимент.

В показе также приняла участие украинская модель Алла Костромичева. Она вышла на подиум в длинной юбке, наброшенной куртке и высоких сапогах – лаконичный, но выразительный образ с акцентом на силуэт, идеально отражающий дух коллекции.

Фото: Vogue Runway