В Париже свою коллекцию презентовала Виктория Бекхэм. Шоу состоялось в одном из самых атмосферных мест французской столицы — Консьержере, бывшем королевском дворце и тюрьме, где во время Французской революции удерживали Марию Антуанетту.

Показ открыли образы, в которых Виктория традиционно соединила строгий крой с женственными силуэтами. На подиуме появились объемные костюмы с широкими подплечниками в насыщенных зеленых и синих оттенках.

Контрастную часть коллекции представили облегающие полупрозрачные платья. Благодаря боковым разрезам и отделке из помпонов сдержанные силуэты обрели игривый и чувственный характер.

Заметным элементом стали короткие парки с акцентом на талии. Виктория объединила их с летящими платьями, динамично двигавшимися в такт шагам моделей.

Завершали образы большие сумки — их модели несли под мышкой, будто дополнительный аксессуар, а не просто практичную деталь гардероба.

Поддержать дизайнера пришла её семья: муж Дэвид, сыновья Ромео и Круз (вместе со своими избранницами), а также дочь Харпер. После финального выхода Виктория тепло поблагодарила близких за присутствие.

«Мои друзья и семья, я чувствую себя невероятно счастливой, что вы все рядом со мной», — написала 52-летняя звезда в соцсети.

Впрочем, полного семейного воссоединения в Париже не произошло. Старший сын Виктории и Дэвида, 27-летний Бруклин Бекхэм, вместе с супругой Николой Пельтц также находился во французской столице. Накануне они посетили шоу Balenciaga, но на показ матери Бруклин так и не пришел.

Отметим, что в 2025 году бренд Victoria Beckham впервые с момента основания в 2008 году получил операционную прибыль — около $9,66 миллиона.

Фото: Instagram @victoriabeckham, ouispeakfashion.com

MISSTIC начинает новую главу. Бренд представил коллекцию Rendez-vous à Paris 2026, в которой белье выходит за рамки привычного гардероба. Теперь оно становится частью полноценного образа.

На этот раз MISSTIC сделал ставку не только на соблазнительные силуэты. В центре внимания — конструкции, фактуры и детали, которые хочется рассматривать. Коллекция выглядит более смелой и fashion-ориентированной, а каждая вещь обладает собственным характером.

Главной деталью стало кружево. Его специально разработал дизайнер MISSTIC для новой коллекции. Оно появляется на вещах по-разному, но каждый раз остается одним из главных акцентов образа.

Кружево сочетается с прозрачными тканями, структурными формами и необычной фурнитурой. Отдельного внимания заслуживают детали в виде пирсинга. Они добавляют вещам более дерзкое настроение и контрастируют с деликатностью материалов.

Еще один важный элемент коллекции — перья. Они добавляют силуэтам объема и движения. В сочетании с четкими конструкциями это создает интересную игру между нежностью и графичностью.

Rendez-vous à Paris не ограничивается бельем. В коллекцию вошли комплекты, боди, платья, юбки и акцентные вещи. Их можно комбинировать между собой и создавать разные образы — от более чувственных до вечерних.

Меняется и само восприятие MISSTIC. Бренд предлагает смотреть на белье не как на вещь, которую обязательно нужно скрывать. Оно может стать главной частью образа или его заметным акцентом.

Палитра коллекции остается сдержанной. Глубокий черный, синий, молочный и светлые оттенки создают основу, на которой особенно заметны кружево, фактуры и декоративные элементы.

Отдельной частью истории стала и визуальная подача. Мрамор, камень, золото, классическая архитектура и вечерний свет создают атмосферу французской роскоши. При этом в центре остается сама женщина и ее силуэт.

Rendez-vous à Paris 2026 показывает MISSTIC в новом свете. Это уже не просто коллекция белья, а fashion-история, в которой каждая деталь работает на целостный образ.

Коллекция уже доступна на сайте MISSTIC.

В Париже в рамках Недели моды Tom Ford показал новую коллекцию, где привычная для Дома эстетика откровенной сексуальности воплотилась в более сдержанное и провокационное прочтение.

Вместо очевидного соблазна дизайнер бренда Хайдер Акерманн сделал ставку на обнаженное тело, глубокие вырезы, прозрачные ткани, кожу и драматические силуэты, оставляя достаточно просторного фантазии. В результате на подиуме встретились фирменная чувственность Tom Ford, характерный для Аккерманна декаданс и ощущение опасности, ставшее одним из главных настроений шоу.

В заметках к шоу дизайнер объяснил, что хотел выйти за пределы привычного для Tom Ford образа соблазнительной женщины. Его целью было «приблизиться к опасности» и показать другую сторону обнаженности.

«Есть что-то глубоко сексуальное в раскрываемом теле, но не предлагает себя», — отметил Акерманн.

Именно эта идея стала одним из главных настроений шоу. Показ прошел в темном зеркальном пространстве, где модели демонстрировали образы на грани откровенности и изысканности.

На подиуме появились купальники с глубокими вырезами, шелковые и кожаные халаты, жакеты на голое тело, прозрачные юбки, структурированные лифы, топы, созданные из галстуков, и провокационные боди.

Купальники особенно напоминали эстетику фотографий Хельмута Ньютона 1990-х годов с характерной для его работ смесью силы, эротики и кинематографической драматичности.

Аккерманн также сохранил одну из своих любимых черт — насыщенную цветовую палитру. К классическим черным и белым присоединились глубокие оттенки красного, зеленого и синего, а также оливковый и бледно-голубой. Отдельно выделялись густые красные тона, напоминавшие оттенки помад Tom Ford.

Еще одним акцентом стали длинные макси-юбки со шлейфами и красные платья с экстремальными вырезами, что придавало коллекции театральности.

Мужская линия продолжила ту же игру с обнаженностью и классическим кроем. Мини-шорты сочетали со свитерами, а костюмы-двойки оставляли открытым торс или демонстрировали пиджак в сочетании с сетчатой ​​майкой.

Среди звездных гостей показа были замечены Шакира, Рози Хантингтон-Уайтли, дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон, Кейт Мосс, Кара Делевинь и Синтия Эриво.

Фото: Instagram @upwithoscar_, @f_ed, @maxmirmir

Первый день Парижской недели моды завершился одним из самых необычных показов сезона. Бренд Matières Fécales представил свою коллекцию весна-лето 2027 на площади Республики — прямо у монументальной статуи Марианны. Беременные модели, готические образы, персонажи с жуткими пластическими операциями появились на подиуме, а финал превратился в масштабный перформанс с фигурами миллиардеров на плечах моделей.

Место было выбрано не случайно: именно на площади Республики в Париже традиционно собираются люди для протестов, публичных акций и массовых празднований. Таким образом, дизайнеры использовали это пространство как продолжение своего собственного заявления об обществе, неравенстве, миграции и многообразии.

Коллекция получила название The Ninety Nine Percent — «99 процентов». В показе приняли участие 99 моделей, а сама концепция стала продолжением критики чрезмерной концентрации богатства и власти в руках одного процента самых богатых.

Заключительный эпизод показа, названный «Боги», был самым зрелищным. Две модели в совершенно разных образах — одна в безупречном белом костюме, другая в золотом платье с длинным шлейфом — буквально несли на плечах реалистичные манекены, изображающие миллиардеров, превратив подиум в политическое представление.

Matières Fécales давно известны своими радикальными показами, в которых мода граничит с перформансом, театром и ужасом.

На подиуме были представлены платья оверсайз и монохромные ансамбли, затем начался панк-эпизод: модели демонстрировали рваные платья, бомберы, ботфорты, выбеленные джинсы и т.д.

Особый акцент был сделан на разнообразии моделей. Среди участниц показа были беременные женщины, и изображения в целом демонстрировали различные типы внешности и телосложения. Таким образом, дизайнеры продолжили свою идею о тех же «99 процентах» людей, чьи истории часто остаются незамеченными миром высокой моды.

В заключительной части Matières Fécales вернулись к эстетике, которая принесла бренду мировое признание. Здесь готика встретилась с фантастической, почти сказочной атмосферой.

Под композиции Нины Симон на подиум вышли настоящие дивы в шляпах гипертрофированных форм, вдохновленных культурами Западной Африки.

Дизайнеры играли с контрастами: безупречный белый цвет сменили яркими красками, кружево сочеталось с вышивкой, а перья стали одним из основных декоративных приемов.

Фото: harpersbazaar.fr

На Миланской неделе моды бренд Gucci представил свою коллекцию весна–лето 2027. Показ получил название The Store Show и действительно превратил пространство в своеобразный магазин бренда: модели как будто заходили туда прямо с улицы, а на заднем плане всё время кипела жизнь — люди двигались, менялись сцены, создавая ощущение, что зритель оказался внутри реального городского пространства.

Для Демны Гвасалии это особенный показ. Креативный директор назвал новую коллекцию первой, в которой он представил «полностью собственное видение бренда». В основе его Gucci — встреча совершенно разных людей, поколений и стилей.

Эту идею дизайнер удачно перенес на подиум. Здесь бок о бок оказались аристократическая элегантность, поп-культура, спортивные мотивы и дерзкий китч.

Главным настроением коллекции стал жокейский шик, дополненный элементами преппи. Эта тема имеет для Gucci особое значение — бренд исторически тесно связан с конным спортом. Поэтому на подиуме появились женские жокейские образы, которые стали одной из самых заметных отсылок к наследию Модного дома.

Мужская линия частично вернула зрителей к Gucci времён Тома Форда. Демна показал зауженные кожаные куртки, джинсы с заниженной посадкой и рубашки с воротниками, расстёгнутыми у шеи.

Для младшей аудитории дизайнер предложил бомберы и модели на молниях.

Женская часть коллекции оказалась ещё более разнообразной. Демна буквально распределил вещи между различными типажами клиенток, словно создав для каждой свою версию Gucci.

Молодым покупательницам предложили сексуальные кожаные мини-юбки. Для более зрелой аудитории — бомберы, приталенные рубашки с джинсами-бойфрендами и отворотами, объемные шубы и эффектные макси-платья с выразительными вырезами.

В то же время коллекция не ограничилась одним стилем. На подиуме появились клетчатые юбки в духе Vivienne Westwood и приталенные жакеты, напоминающие эстетику Celine.

Среди главных деталей сезона — широкие ремни на бедрах.

Кроме того, особенностью показа стало участие украинской модели Аллы Костромичевой. 40-летняя модель вышла на подиум в аристократическом образе с элементами эстетики жокейского шика.

Костромичева продемонстрировала классическую рубашку нежно-голубого оттенка, обтягивающие белые брюки-скинни, стилизованные под профессиональные брюки для верховой езды, и высокие кожаные жокейские сапоги. Аутфит дополнили массивные очки, сумка и свитшот, накинут поверх образа.

Фото: Instagram @gucci

Бренд Roberto Cavalli презентовал коллекцию весна–лето 2027 в рамках Milan Fashion Week, триумфально вернувшись к своей знакомой эстетике — символу дерзкого гламура. Креативный директор Фаусто Пульизи мастерски переосмыслил архивы модного дома, сделав ставку на нулевые. Леопардовые принты, фирменный блеск и демонстративная роскошь снова стали главными акцентами незабываемого подиумного образа.

Новая линейка, получившая громкое название House of Prints, стала настоящим манифестом дикой природы. Анималистичные мотивы буквально заполонили подиум, украсив абсолютно всё: от дерзких топов и невесомых туник до роскошных вечерних платьев. Финальным аккордом этой дерзкой эстетики стала обувь, которую дизайнеры также облачили в характерные «звериные» узоры.

Модели дефилировали по зеркальному подиуму с небрежными начесами и в максимально гламурных образах. Пульизи при этом не просто воссоздал архивные коды бренда, а смешал их с яркой палитрой и современными силуэтами. Принты сочетались с насыщенными цветами, а лёгкие платья-комбинации и струящиеся туники придали образам динамики и чувственности.

Настоящими звездами коллекции стали джинсы и капри. Их декорировали сверкающими стразами, дерзкими разрезами, фактурными аппликациями и перьями сочных оттенков.

Не обошлось и без вещей, которые вполне могут стать главными хитами сезона. Узкие брюки, мини и модели клёш щедро украсили мерцающим стеклярусом и воздушными перьями.

Фото: Instagram @roberto_cavalli

В рамках Миланской недели моды состоялся показ женской коллекции Fendi весна–лето 2027. Для Марии Грации Кюри это вторая коллекция Ready-to-Wear после её громкого возвращения в Fendi.

Дизайнер посвятила новый показ теме тела, близости и свободы самовыражения. Отправной точкой для коллекции стала поэзия американского автора Э. Э. Каммингса. Строка из его стихотворения «i like my body when it is with your» — «Мне нравится мое тело, когда оно рядом с твоим» — стала лейтмотивом показа.

Кюри исследовала чувственность через близость между людьми, а начала с самого интимного слоя одежды — нижнего белья. Дизайнер переосмыслила эстетику нижнего белья, соединив её со строгим кроем итальянского модного дома. Именно поэтому на подиуме появились открытые бюстгальтеры, шелковые комбинации и короткие шорты с кружевом в сочетании с широкими брюками, жакетами и пальто.

В целом коллекция получилась смелой и откровенной. Прозрачные фактуры, деликатные вырезы и разрезы чувственно очерчивали силуэт, а акценты из перьев добавляли образам утонченной театральности. Наряду с этими легкими и чувственными вещами появился строгий тейлоринг, создавая контраст между структурированным костюмом и почти невесомыми тканями.

Еще одним важным элементом стали зеркала. Модели дефилировали по зеркальному подиуму, множившему каждый образ и трансформировавшему его восприятие в зависимости от ракурса. В такой синергии пространство продолжило главную тему коллекции — исследование тела как объекта, существующего не только автономно, но и сквозь призму чужого взгляда.

Также среди главных музыкальных и культурных референсов новой линейки Кьюри стала итальянская певица Рафаэлла Карра. Дизайнера вдохновляли её свобода, энергия и уверенное отношение к собственному телу.

В целом Мария Грация Кюри показала женственность не как нечто статичное, а как свободу двигаться, взаимодействовать и по-разному воспринимать собственное тело.

Фото: Instagram @bazaarthailand

McQueen вернулся на Лондонскую неделю моды, представив там новую коллекцию впервые за более чем два десятилетия. Показ состоялся в подземелье часовни Lincoln’s Inn XVII века, а креативный директор Шон МакГир превратил подиум в декорацию для мрачной театральной истории.

Дизайнер соединил готическую эстетику с атмосферой андеграундной рейв-культуры. Одним из главных источников вдохновения для него стала картина Пьеро делла Франческа «Крещение Христа».

В новой коллекции дизайнер играет на контрастах. Полупрозрачные платья с длинными пышными шлейфами сочетаются с металлическими жакетами, украшенными цветочными мотивами, а шелковые рубашки — с жакетами геометрического кроя.

В цветовой палитре присутствуют насыщенный бордовый и черный, а также платиновый и белый оттенки.

Не менее выразительными стали детали. Модели вышли на подиум с необычными скульптурными прическами, напоминающими рога, а также с серебристыми короткими стрижками. Крупные серьги то напоминали листья, то капли крови.

Важную роль в коллекции играет идея архитектуры образов, которая проявилась в скульптурных силуэтах, жакетах с острыми плечами и акцентированной талией, корсетах и крупных конструкциях на бедрах. Строгий крой дизайнер намеренно соединил с атласом, кружевом и полупрозрачными тканями.

Металлические вышивки, кристаллы и объёмные цветочные аппликации напоминают резьбу по камню. Благодаря этому платья и жакеты выглядят почти как скульптуры.

Пышные юбки, перья и сложные драпировки придали образам ещё больше драматизма и готичности.

Фото: Instagram @alexandermcqueen

Нью-йоркская неделя моды завершилась показом Том Брауна, который на этот раз предложил гостям окунуться в фантастический мир насекомых. Весенне-летняя коллекция, представленная в культурном центре The Shed, открылась появлением гигантской куколки, оплетенной изумрудными усиками, а завершилась эффектным выходом яркой бабочки.

Между этими двумя образами развернулась настоящая энтомологическая фантазия, но узнаваемый почерк Thom Browne никуда не исчез. Его знаменитый безупречный крой стал основой для нового прочтения мира насекомых: на твиде появились шмели, в клетку вплелись стрекозы, а лоскутные конструкции напоминали панцири жуков.

Сам подиум превратили в полосу из искусственной травы, создав ощущение, будто модели оказались прямо посреди огромного сада. Насекомые буквально «поселились» на одежде — на плечах структурированных твидовых жакетов, пальто и костюмов.

Один из жакетов украсила искусная вышивка: пчела, словно застывшая за сбором нектара на ромашке. На клетчатых пальто «ожили» изящные стрекозы, а некоторые силуэты кроем напоминали коконы. Каждую деталь пронизывала игривая концепция — даже обувь подыгрывала общему настроению туфлями в форме мультяшных божьих коровок.

Тема продолжилась и в бьюти-образах. На головах моделей появились шляпы с укороченными полями и сетками.

Идея коллекции связана с миром Pixar. Источником вдохновения дизайнер назвал мультфильм «Жизнь насекомых», что мгновенно объясняет появление на подиуме такого количества изящных бабочек, пчел, бархатистых гусениц и других миниатюрных героев.

Именно этот контраст и стал главной особенностью показа: серьёзный костюмный крой соединился с детской фантазией.

Фото: Instagram @thombrowne

Carolina Herrera представила свою юбилейную коллекцию SS’27, посвящённую истории бренда и его эстетике 1980-х годов.

Показ, приуроченный к 45-летию американского модного дома, состоялся в театре Дэвида Коха, а подиум украсили 28 798 желтых тюльпанов.

Креативный директор марки Уэс Гордон решил вернуться к истокам бренда — первому показу Carolina Herrera, который состоялся в 1981 году. Среди главных акцентов той коллекции Гордон использовал оборки и принт в горошек, переосмыслив их в современном ключе.

Среди самых заметных вещей также оказалось платье с культовым портретом самой Каролины Эрреры. Изображение создал легендарный американский художник Энди Уорхол.

Еще одну историческую параллель дизайнер провёл через сотрудничество с американским журналом The New Yorker. Вместе с изданием Carolina Herrera создала белую футболку из органзы и жёлтое платье, украшенное бисером по мотивам обложки номера, вышедшего в неделю первого показа бренда в 1981 году.

Гордон также спрятал в коллекции менее очевидные, но личные отсылки. Золотые броши в форме лягушек напоминали о ресторане La Grenouille — любимом месте дизайнера.

Финальный образ продемонстрировала Карли Клосс. Модель вышла на подиум в воздушном чёрном наряде с эффектными оборками на вырезе.

Юбилейный показ собрал и известных гостей. В первом ряду рядом оказались Памела Андерсон и писательница Фран Лебовиц.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CAROLINA HERRERA (@carolinaherrera)