Вчера вечером, 21 ноября, дизайнер Раф Симонс ошеломил всю индустрию моды, объявив о закрытии своего одноименного бренда. Новостью он поделился в официальном Instagram-аккаунте марки. В посте дизайнер заявил, что коллекция сезона весна-лето 2023, представленная в Лондоне в октябре, станет последней в истории Raf Simons. 

«Мне не хватает слов, чтобы выразить гордость нашими достижениями. Я благодарен за невероятную поддержку своей команде, сотрудникам, прессе и покупателям, моим друзьям и семье, а также нашим преданных поклонникам и верным последователям. Спасибо всем за веру в наше видение и в меня», — написал Раф.  

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Raf Simons Official (@rafsimons)

Симонс запустил бренд в 1995 году после работы дизайнером мебели и стажировки в дизайн-студии бельгийского модельера Вальтера ван Берендонка. Он быстро завоевал успех среди молодежи благодаря ориентации на андеграундное искусство и минималистичные силуэты в коллекциях. 

Дизайнер Раф Симонс дебютировал в Лондоне в рамках перенесенных из-за смерти королевы Елизаветы II мероприятий London Fashion Week. Показ весенней коллекции его одноимённого бренда стал одним из самых ожидаемых в этом сезоне. 

Шоу прошло в формате вечеринки в ночном клубе Printworks. Подиум представлял собой своеобразную барную стойку, окруженную гостями, которых было около 1000 человек.  

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Raf Simons Official (@rafsimons)

«Самая минималистичная коллекция, которую я когда-либо делал», — прокомментировал свою работу Симонс в интервью для ES. Линейка содержит в себе много отсылок к разным эпохам. Это панк 1980-х, рейв 1990-х и современная ночная жизнь, характеризующаяся обтягивающими леггинсами разных цветов, жилетами без рукавов и облегающим трикотажем. На некоторых образах можно найти принты, созданные бельгийским художником Филиппом Ванденбергом. Среди них — «Let’s Drink the Sea and Dance» («Давай выпьем море и потанцуем») и «Station» («Станция»), которые подчёркивают грубую панк-эстктику коллекции.  

Фото: vogue.com 

Каждая новая коллекция дизайнера Рафа Симонса воплощена в абсолютно новой, не использованной им ранее, эстетике. Линейка следующего осенне-зимнего сезоне не стала исключением. В этот раз Симонс сосредоточился на создании элегантных и провокационных образов. 

Главным источником вдохновения для него стала картина «Нидерландские пословицы» Питера Брейгеля Старшего, написанная в 1559 году. Первый образ шоу с голубым плащом и кепкой отсылает к центральному персонажу полотна. Отсылки к картине можно также увидеть в чепчиках и легких минималистичных платьях. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Raf Simons Official (@rafsimons)

Картина «Нидерландские пословицы» Питера Брейгеля Старшего

«Крестьянскую» часть коллекции Раф смело разбавляет дерзкими луками из кожи и латекса. Черные плащи с капюшоном, как у палачей, обтягивающие платья и смелые комбинезоны дизайнер сочетает с наивными образами, вдохновленными героями картины Брейгеля Старшего. Именно эта загадочная комбинация стала отличительной чертой коллекции. А Раф Симонс по традиции решил оставить все без объяснений. 

Фото: vogue.com

Дизайнер Раф Симонс представил весенне-летнюю коллекцию своего одноименного бренда на Неделе моды в Париже. В этот раз он решил показать нетрадиционный взгляд на то, как может выглядеть деловой стиль. По словам Рафа, он хотел создать «деловую форму», которая подойдет как парням, так и девушкам. 

В основу коллекции легли типичные составляющие любого business-лука: рубашки, блейзеры, классические туфли, брюки и строгие юбки. Симонс трансформировал эти вещи, добавив детали уличного стиля. На подиуме многие костюмы были украшены принтами, напоминающими настенные граффити. Мужчинам в следующем сезоне дизайнер предлагает носить платья. Помимо них, он также представил мужские юбки-шорты. На показе образы дополняли бицепсные браслеты, которые явно станут трендом весеннего сезона в 2022 году. В представлении Рафа Симонса они выглядят как кисти рук скелета.  

Фото: vogue.com 

Раф Симонс и Миучча Прада представили третью совместную женскую коллекцию Prada, и провели свое первое физическое шоу. Для такого дебюта дизайнеры решили устроить сразу два показа одновременно. Шоу проходило в Милане и Шанхае. Трансляцию вели сразу с двух подиумов. «В моде больше нет «маленького» мира. Проведение этих шоу одновременно демонстрирует новую возможность. Это объединение людей, которые разделяют определенные идеологии, ценности и убеждения», — рассказывает Раф Симонс. 

Миланский показ открыла украинская модель Кристи Пономар. Она вышла в толстом свитере и атласной мини-юбке с «хвостом» из ткани, который стал ключевой деталью весенне-летней коллекции. Его можно увидеть и на минималистичных платьях холодных оттенков.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kristy Model (@kristyponomar)

Еще одна выделяющееся деталь —акцент на груди. Такой присутствовал на свитерах и платьях с эффектом жатки, которые были глубоко расстегнуты на спине. Раф и Миучча также видоизменили туфли-хиты с острым носком и язычком с логотипом Prada из весенней коллекции 2021 года, показав несколько новых вариаций в кислотных цветах. 

Фото: vogue.com

Миуччиа Прада и Раф Симонс показали свою новую коллекцию Prada сезона осень-зима 2021/22. Презентация прошла в диджитал-формате, каждый желающий смог занять свое место в виртуальном первом ряду. Создавая коллекцию, креативные директора бренда вдохновлялись идеей изменения и трансформации, а также верой в то, что мужское и женское начало есть в каждом человеке независимо от пола. Они исследуют пространство между полярными противоположностями – простотой и сложностью, элегантностью и практичностью, ограниченностью и свободой.

Основными элементами коллекции стали разнообразные принты и орнаменты, а также их всевозможные сочетания в одежде и аксессуарах. Заметное место занимают пайетки, которыми усыпано все: от обуви до мерцающего объемного пальто и подкладки шубы. К слову о шубах: искусственный мех стал одним из ключевых материалов в коллекции, от натурального Prada давно отказались.

Следующей зимой Раф и Миучча предлагают носить объемную верхнюю одежду, будь-то пальто с крупными пуговицами в стиле 60-х, оверсайз-бомбер или шуба. В целом темную цветовую гамму коллекции оживляют яркие акценты чистых цветов – желтый, красный, фиолетовый, оранжевый, зеленый.

Только лишь шоу Миучча Прада и Раф Симонс не ограничились, и после показа устроили дискуссию на тему Prada Intersections. Для обсуждения новой коллекции на виртуальную встречу были приглашены знаменитые друзья марки – дизайнер Марк Джейкобс, режиссер и продюсер с номинацией на «Оскар» Ли Дэниелс, диджей Ричи Хоутин, создавший саундтрек для мужского показа Prada, архитектор Рем Колхас и актриса Хантер Шафер.

Показ Prada сезона весна-лето 2021 по своей сути является творческим диалогом, ведь это первая совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса. Вдохновением для двух дизайнеров тоже стал диалог — между человечеством и технологиями, который сегодня актуальный как никогда.

Поэтому в коллекции так много «компромиссных» деталей: женственные ретро-силуэты в стиле 50-х в компании футуристических oversize худи, «мебельные» принты и топы с небрежными вырезами, пышные юбки в духе New Look и пальто, которые нужно придерживать рукой (символ защиты).  Униформа нового времени выполнена из флиса, нейлона, тафты и шелкового сатина.  Главные цвета коллекции — черный, белый, оранжевый и лимонный.

Несмотря на то, что к этому шоу полгода готовился весь мир, Миуччи Прада все же не решилась на офлайн формат. Знаковую коллекцию она представила вместе с Рафом в виде мини-фильма, имитирующего настоящий показ. После этого дизайнеры провели конференцию, во время которой ответили на самые интересные вопросы поклонников.