Louis Vuitton поставил точку в Парижской неделе моды и вместе с тем завершил весь fashion month. Николя Жескьер выбрал для финального шоу символическое место — двор Лувра, где историческая архитектура встретилась с футуристическими декорациями. И это не случайно: концепция показа транслировала своеобразное путешествие в будущее.

Одним из главных источников вдохновения стал футуризм. Его можно увидеть в платьях с четкой геометрией и деталями из переливчатого пластика, а также в ветровках с высокими воротниками. Металлические торочки и прозрачные цветные элементы придали образам эффект космического света.

Коллекция SS’27 построена вокруг идеи движения. Привычные рубашки и платья получили новые конструкции, застежки сместились, силуэты стали асимметричными, драпировки создали ощущение постоянного движения ткани, а многослойные комплекты зависали в воздухе.

Однако Жескьер не забыл и о функциональности. В коллекции появились серые костюмы, утилитарные куртки с большими карманами, кожа и высокие сапоги. Эти вещи словно созданы для путешественника будущего, которому все равно важно выглядеть эффектно и быть готовым к дороге.

Феминная часть коллекции получила более романтический настрой. Дизайнер обратился к платьям-комбинациям, бельевым топам и оборок. Юбки и топы с воланами он соединил с шелковыми брюками, создавая легкие, но в то же время сложные по конструкции образы.

Главным акцентом финальных выходов стали кристаллы. Ими покрыли юбки, платья, жакеты и массивные чокеры. Даже накладные челки получили блестящую отделку.

Фото: russh.com, GoRunway

На показе Zimmermann в Париже бабочки буквально заполонили подиум. Австралийская дизайнер Ники Циммерманн вдохновилась образом крылатого насекомого, превратив его в многочисленные декоративные элементы — от кружевных аппликаций до объемных конструкций на платьях, юбках и даже сумках.

Показ состоялся в историческом пространстве Le Carreau du Temple, где привычная романтическая эстетика Zimmermann получила более экспериментальное продолжение. Молочные и пудровые оттенки, легкие драпировки, воланы, кружевные макси и мини, свободные рубашки, брюки, кейпы и платки остались узнаваемыми чертами бренда, однако в этот раз дизайнер сделала ставку на сложные фактуры и необычную работу с тканью.

По словам дизайнера, технически эта работа оказалась сложнее предыдущих коллекций. Команда экспериментировала с новыми способами создания движения в ткани и сочетанием разных текстур.

Бабочки стали главным мотивом сезона, однако не всегда очевидным. На некоторых образах нужно было присмотреться, чтобы заметить крошечные крылья среди кружева или декоративных деталей.

Например, воротник на блузах, покрытый каскадом кружевных бабочек, на белых джинсах аппликации спустились вдоль боковых швов, а прозрачные платья с воланами спадали в пол, завершаясь скульптурными бабочками и цветами.

Еще один образ напоминал настоящее украшение. Кружевной топ с открытой спиной украсили многочисленными слоями бабочек, которые вручную формировали и пришивали к ткани.

В то же время нежную палитру коллекции разбавили голубым денимом, охрой, шоколадным и черным цветом.

Не менее эффектными стали аксессуары. Некоторые сумки полностью укрыли тканью, из которой создали реалистичных бабочек. Они выглядели настолько объемно, что аксессуары могли легко стать отдельными арт-объектами.

Название коллекции — «Калейдоскоп» — выбрали не случайно. Она отсылает и к постоянному изменению цветов и форм, и тем быстротечности моментов, хрупкости, тихой силы и постоянных изменений в природе. Вместе с этим, в мудборд коллекции кроме бабочек вошли также научные иллюстрации XIX века Гарриет и Гелены Скотт, работы режиссёров Джиллиан Армстронг и Ким Джерик, а также творчество художницы Лары Мерретт.

Показ собрал немало звездных гостей в первом ряду. Среди них были Наоми Уоттс, Джессика Альба, Ума Турман, Сара Снук и Карен Элсон.

Фото: 5elevenmag.com

В Париже в рамках Недели моды Tom Ford показал новую коллекцию, где привычная для Дома эстетика откровенной сексуальности воплотилась в более сдержанное и провокационное прочтение.

Вместо очевидного соблазна дизайнер бренда Хайдер Акерманн сделал ставку на обнаженное тело, глубокие вырезы, прозрачные ткани, кожу и драматические силуэты, оставляя достаточно просторного фантазии. В результате на подиуме встретились фирменная чувственность Tom Ford, характерный для Аккерманна декаданс и ощущение опасности, ставшее одним из главных настроений шоу.

В заметках к шоу дизайнер объяснил, что хотел выйти за пределы привычного для Tom Ford образа соблазнительной женщины. Его целью было «приблизиться к опасности» и показать другую сторону обнаженности.

«Есть что-то глубоко сексуальное в раскрываемом теле, но не предлагает себя», — отметил Акерманн.

Именно эта идея стала одним из главных настроений шоу. Показ прошел в темном зеркальном пространстве, где модели демонстрировали образы на грани откровенности и изысканности.

На подиуме появились купальники с глубокими вырезами, шелковые и кожаные халаты, жакеты на голое тело, прозрачные юбки, структурированные лифы, топы, созданные из галстуков, и провокационные боди.

Купальники особенно напоминали эстетику фотографий Хельмута Ньютона 1990-х годов с характерной для его работ смесью силы, эротики и кинематографической драматичности.

Аккерманн также сохранил одну из своих любимых черт — насыщенную цветовую палитру. К классическим черным и белым присоединились глубокие оттенки красного, зеленого и синего, а также оливковый и бледно-голубой. Отдельно выделялись густые красные тона, напоминавшие оттенки помад Tom Ford.

Еще одним акцентом стали длинные макси-юбки со шлейфами и красные платья с экстремальными вырезами, что придавало коллекции театральности.

Мужская линия продолжила ту же игру с обнаженностью и классическим кроем. Мини-шорты сочетали со свитерами, а костюмы-двойки оставляли открытым торс или демонстрировали пиджак в сочетании с сетчатой ​​майкой.

Среди звездных гостей показа были замечены Шакира, Рози Хантингтон-Уайтли, дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон, Кейт Мосс, Кара Делевинь и Синтия Эриво.

Фото: Instagram @upwithoscar_, @f_ed, @maxmirmir

В Париже завершилась еще одна глава в истории Saint Laurent — ​​по крайней мере, если верить символам Энтони Ваккарелло. Дизайнер представил новую коллекцию ровно десять лет спустя после своего дебюта на должности креативного директора французского Дома. А финальный жест после показа лишь усугубил слухи о его возможном прощании с брендом.

В этот вечер Saint Laurent буквально сиял золотом. Оно появилось почти повсюду: в тканях, фактурах, верхней одежде, костюмах, аксессуарах и даже в декорациях. Над подиумом светилась золотая Эйфелева башня, а пространство украшали огромные люстры, подвешенные прямо в воздухе.

Показ дизайнер начал с силуэта, давно ставшего одним из его узнаваемых кодов: узкая юбка в сочетании с объемным верхом. На этот раз образы дополняли легкие шелковые шлейфы, которые двигались вместе с моделями и придавали им театральность.

А дальше золото окончательно захватило подиум. Металлизированные тренчи и жакеты напоминали смятую фольгу, а суровые юбки и бермуды соседствовали с парчой, жаккардом, вышивкой и бахромой.

Золотыми стали даже вещи и аксессуары, обычно остающиеся второстепенными деталями образа: кроп-топы, остроносые туфли и массивные серьги с эффектом литого металла.

В коллекции также нашлось цветовое место. Легкие шифоновые шарфы и тюрбаны добавляли образам движения и напоминали о любви Saint Laurent к ярким, но одновременно драматическим деталям.

Казалось, что вся коллекция построена вокруг идеи золотой эпохи. И это особенно символично, учитывая, что сам Ив Сен-Лоран в свое время часто обращался к золоту в своей работе.

Впрочем, финал показа резко изменил настроение. После золотого блеска на подиум вышли образы total black. Огромные многослойные шифоновые платья почти окутывали моделей, а бархатные костюмы прибавляли коллекции глубины и драматизма.

Именно этими черными образами Ваккарелло будто бы поставил точку в истории, которую рассказывал на протяжении показа.

После финального выхода дизайнеров и моделей Ваккарелло вышел на поклон. Но именно тогда произошла деталь, заставившая модную индустрию заговорить о возможном прощании.

Ваккарелло символически передал ключи от дома своему сыну.

Официального заявления о своем уходе дизайнер пока не делал. Поэтому говорить о завершении его работы в Saint Laurent можно только как о предположении.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 10 Magazine (@10magazine)

Фото: Instagram @ysl_obsessed

Первый день Парижской недели моды завершился одним из самых необычных показов сезона. Бренд Matières Fécales представил свою коллекцию весна-лето 2027 на площади Республики — прямо у монументальной статуи Марианны. Беременные модели, готические образы, персонажи с жуткими пластическими операциями появились на подиуме, а финал превратился в масштабный перформанс с фигурами миллиардеров на плечах моделей.

Место было выбрано не случайно: именно на площади Республики в Париже традиционно собираются люди для протестов, публичных акций и массовых празднований. Таким образом, дизайнеры использовали это пространство как продолжение своего собственного заявления об обществе, неравенстве, миграции и многообразии.

Коллекция получила название The Ninety Nine Percent — «99 процентов». В показе приняли участие 99 моделей, а сама концепция стала продолжением критики чрезмерной концентрации богатства и власти в руках одного процента самых богатых.

Заключительный эпизод показа, названный «Боги», был самым зрелищным. Две модели в совершенно разных образах — одна в безупречном белом костюме, другая в золотом платье с длинным шлейфом — буквально несли на плечах реалистичные манекены, изображающие миллиардеров, превратив подиум в политическое представление.

Matières Fécales давно известны своими радикальными показами, в которых мода граничит с перформансом, театром и ужасом.

На подиуме были представлены платья оверсайз и монохромные ансамбли, затем начался панк-эпизод: модели демонстрировали рваные платья, бомберы, ботфорты, выбеленные джинсы и т.д.

Особый акцент был сделан на разнообразии моделей. Среди участниц показа были беременные женщины, и изображения в целом демонстрировали различные типы внешности и телосложения. Таким образом, дизайнеры продолжили свою идею о тех же «99 процентах» людей, чьи истории часто остаются незамеченными миром высокой моды.

В заключительной части Matières Fécales вернулись к эстетике, которая принесла бренду мировое признание. Здесь готика встретилась с фантастической, почти сказочной атмосферой.

Под композиции Нины Симон на подиум вышли настоящие дивы в шляпах гипертрофированных форм, вдохновленных культурами Западной Африки.

Дизайнеры играли с контрастами: безупречный белый цвет сменили яркими красками, кружево сочеталось с вышивкой, а перья стали одним из основных декоративных приемов.

Фото: harpersbazaar.fr

На Миланской неделе моды бренд Gucci представил свою коллекцию весна–лето 2027. Показ получил название The Store Show и действительно превратил пространство в своеобразный магазин бренда: модели как будто заходили туда прямо с улицы, а на заднем плане всё время кипела жизнь — люди двигались, менялись сцены, создавая ощущение, что зритель оказался внутри реального городского пространства.

Для Демны Гвасалии это особенный показ. Креативный директор назвал новую коллекцию первой, в которой он представил «полностью собственное видение бренда». В основе его Gucci — встреча совершенно разных людей, поколений и стилей.

Эту идею дизайнер удачно перенес на подиум. Здесь бок о бок оказались аристократическая элегантность, поп-культура, спортивные мотивы и дерзкий китч.

Главным настроением коллекции стал жокейский шик, дополненный элементами преппи. Эта тема имеет для Gucci особое значение — бренд исторически тесно связан с конным спортом. Поэтому на подиуме появились женские жокейские образы, которые стали одной из самых заметных отсылок к наследию Модного дома.

Мужская линия частично вернула зрителей к Gucci времён Тома Форда. Демна показал зауженные кожаные куртки, джинсы с заниженной посадкой и рубашки с воротниками, расстёгнутыми у шеи.

Для младшей аудитории дизайнер предложил бомберы и модели на молниях.

Женская часть коллекции оказалась ещё более разнообразной. Демна буквально распределил вещи между различными типажами клиенток, словно создав для каждой свою версию Gucci.

Молодым покупательницам предложили сексуальные кожаные мини-юбки. Для более зрелой аудитории — бомберы, приталенные рубашки с джинсами-бойфрендами и отворотами, объемные шубы и эффектные макси-платья с выразительными вырезами.

В то же время коллекция не ограничилась одним стилем. На подиуме появились клетчатые юбки в духе Vivienne Westwood и приталенные жакеты, напоминающие эстетику Celine.

Среди главных деталей сезона — широкие ремни на бедрах.

Кроме того, особенностью показа стало участие украинской модели Аллы Костромичевой. 40-летняя модель вышла на подиум в аристократическом образе с элементами эстетики жокейского шика.

Костромичева продемонстрировала классическую рубашку нежно-голубого оттенка, обтягивающие белые брюки-скинни, стилизованные под профессиональные брюки для верховой езды, и высокие кожаные жокейские сапоги. Аутфит дополнили массивные очки, сумка и свитшот, накинут поверх образа.

Фото: Instagram @gucci

Бренд Roberto Cavalli презентовал коллекцию весна–лето 2027 в рамках Milan Fashion Week, триумфально вернувшись к своей знакомой эстетике — символу дерзкого гламура. Креативный директор Фаусто Пульизи мастерски переосмыслил архивы модного дома, сделав ставку на нулевые. Леопардовые принты, фирменный блеск и демонстративная роскошь снова стали главными акцентами незабываемого подиумного образа.

Новая линейка, получившая громкое название House of Prints, стала настоящим манифестом дикой природы. Анималистичные мотивы буквально заполонили подиум, украсив абсолютно всё: от дерзких топов и невесомых туник до роскошных вечерних платьев. Финальным аккордом этой дерзкой эстетики стала обувь, которую дизайнеры также облачили в характерные «звериные» узоры.

Модели дефилировали по зеркальному подиуму с небрежными начесами и в максимально гламурных образах. Пульизи при этом не просто воссоздал архивные коды бренда, а смешал их с яркой палитрой и современными силуэтами. Принты сочетались с насыщенными цветами, а лёгкие платья-комбинации и струящиеся туники придали образам динамики и чувственности.

Настоящими звездами коллекции стали джинсы и капри. Их декорировали сверкающими стразами, дерзкими разрезами, фактурными аппликациями и перьями сочных оттенков.

Не обошлось и без вещей, которые вполне могут стать главными хитами сезона. Узкие брюки, мини и модели клёш щедро украсили мерцающим стеклярусом и воздушными перьями.

Фото: Instagram @roberto_cavalli

В рамках Миланской недели моды состоялся показ женской коллекции Fendi весна–лето 2027. Для Марии Грации Кюри это вторая коллекция Ready-to-Wear после её громкого возвращения в Fendi.

Дизайнер посвятила новый показ теме тела, близости и свободы самовыражения. Отправной точкой для коллекции стала поэзия американского автора Э. Э. Каммингса. Строка из его стихотворения «i like my body when it is with your» — «Мне нравится мое тело, когда оно рядом с твоим» — стала лейтмотивом показа.

Кюри исследовала чувственность через близость между людьми, а начала с самого интимного слоя одежды — нижнего белья. Дизайнер переосмыслила эстетику нижнего белья, соединив её со строгим кроем итальянского модного дома. Именно поэтому на подиуме появились открытые бюстгальтеры, шелковые комбинации и короткие шорты с кружевом в сочетании с широкими брюками, жакетами и пальто.

В целом коллекция получилась смелой и откровенной. Прозрачные фактуры, деликатные вырезы и разрезы чувственно очерчивали силуэт, а акценты из перьев добавляли образам утонченной театральности. Наряду с этими легкими и чувственными вещами появился строгий тейлоринг, создавая контраст между структурированным костюмом и почти невесомыми тканями.

Еще одним важным элементом стали зеркала. Модели дефилировали по зеркальному подиуму, множившему каждый образ и трансформировавшему его восприятие в зависимости от ракурса. В такой синергии пространство продолжило главную тему коллекции — исследование тела как объекта, существующего не только автономно, но и сквозь призму чужого взгляда.

Также среди главных музыкальных и культурных референсов новой линейки Кьюри стала итальянская певица Рафаэлла Карра. Дизайнера вдохновляли её свобода, энергия и уверенное отношение к собственному телу.

В целом Мария Грация Кюри показала женственность не как нечто статичное, а как свободу двигаться, взаимодействовать и по-разному воспринимать собственное тело.

Фото: Instagram @bazaarthailand

Нью-йоркская неделя моды завершилась показом Том Брауна, который на этот раз предложил гостям окунуться в фантастический мир насекомых. Весенне-летняя коллекция, представленная в культурном центре The Shed, открылась появлением гигантской куколки, оплетенной изумрудными усиками, а завершилась эффектным выходом яркой бабочки.

Между этими двумя образами развернулась настоящая энтомологическая фантазия, но узнаваемый почерк Thom Browne никуда не исчез. Его знаменитый безупречный крой стал основой для нового прочтения мира насекомых: на твиде появились шмели, в клетку вплелись стрекозы, а лоскутные конструкции напоминали панцири жуков.

Сам подиум превратили в полосу из искусственной травы, создав ощущение, будто модели оказались прямо посреди огромного сада. Насекомые буквально «поселились» на одежде — на плечах структурированных твидовых жакетов, пальто и костюмов.

Один из жакетов украсила искусная вышивка: пчела, словно застывшая за сбором нектара на ромашке. На клетчатых пальто «ожили» изящные стрекозы, а некоторые силуэты кроем напоминали коконы. Каждую деталь пронизывала игривая концепция — даже обувь подыгрывала общему настроению туфлями в форме мультяшных божьих коровок.

Тема продолжилась и в бьюти-образах. На головах моделей появились шляпы с укороченными полями и сетками.

Идея коллекции связана с миром Pixar. Источником вдохновения дизайнер назвал мультфильм «Жизнь насекомых», что мгновенно объясняет появление на подиуме такого количества изящных бабочек, пчел, бархатистых гусениц и других миниатюрных героев.

Именно этот контраст и стал главной особенностью показа: серьёзный костюмный крой соединился с детской фантазией.

Фото: Instagram @thombrowne

Carolina Herrera представила свою юбилейную коллекцию SS’27, посвящённую истории бренда и его эстетике 1980-х годов.

Показ, приуроченный к 45-летию американского модного дома, состоялся в театре Дэвида Коха, а подиум украсили 28 798 желтых тюльпанов.

Креативный директор марки Уэс Гордон решил вернуться к истокам бренда — первому показу Carolina Herrera, который состоялся в 1981 году. Среди главных акцентов той коллекции Гордон использовал оборки и принт в горошек, переосмыслив их в современном ключе.

Среди самых заметных вещей также оказалось платье с культовым портретом самой Каролины Эрреры. Изображение создал легендарный американский художник Энди Уорхол.

Еще одну историческую параллель дизайнер провёл через сотрудничество с американским журналом The New Yorker. Вместе с изданием Carolina Herrera создала белую футболку из органзы и жёлтое платье, украшенное бисером по мотивам обложки номера, вышедшего в неделю первого показа бренда в 1981 году.

Гордон также спрятал в коллекции менее очевидные, но личные отсылки. Золотые броши в форме лягушек напоминали о ресторане La Grenouille — любимом месте дизайнера.

Финальный образ продемонстрировала Карли Клосс. Модель вышла на подиум в воздушном чёрном наряде с эффектными оборками на вырезе.

Юбилейный показ собрал и известных гостей. В первом ряду рядом оказались Памела Андерсон и писательница Фран Лебовиц.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CAROLINA HERRERA (@carolinaherrera)