Журналіст і PR-фахівець Михайло Пилипчук побував на показах і спеціально для INSIDER.UA розповідає про чотири колекції, які вирізнилися на тлі сезону та продемонстрували різноманіття сучасної чоловічої моди.

Михайло Пилипчук

Журналіст і PR-фахівець

ALEIXANDRI STUDIO

Простір залитий червоним світлом. На кріслах стоять коробочки з попкорном, із колонок лунає щось схоже на цирковий марш. На подіум виходить чоловік у червоному кроптопі з ланцюжками й пером у волоссі.

За ним крокує модель у білому пухнастому топі з довгими рукавами та ніжно-рожевому корсеті поверх нього. Образ доповнюють прозорі панчохи з білим мереживом.

Згодом з’являється бородатий манекенник, поголеною головою та відкритими грудьми. На ньому — світлий корсет, частково прикритий асиметрично задрапірованою зеленою тканиною з леопардовим принтом і чорним мереживом. Взутий він у червоні туфлі на підборах.

У залі піднімаються телефони: глядачі намагаються зафіксувати кожен вихід. Деякі моделі заграють із публікою, дивлячись просто в об’єктиви. Інші проходять із таким серйозним виглядом, наче довкола нікого немає.

Наприкінці показу один із перформерів падає просто на подіумі. Присутні на секунду завмирають, а потім вибухають оплесками. Хлопець швидко підводиться й продовжує дефіле.

За цим видовищем стоїть концепція CIRCA — нової лінійки Марка Алейшандрі, засновника гендерно-нейтрального бренду Aleixandri. Дизайнер звертається до естетики freak shows — шоу, де публіці демонстрували людей із неординарним виглядом, — та культури club kids. Учасники нью-йоркської клубної сцени кінця 1980-х і 1990-х перетворювали власне тіло на мистецький перформанс, використовуючи одяг, макіяж і гротескні образи як спосіб самовираження.

«Втомилися від правильності та нейтральності?» — запитує дизайнер у релізі. Це запитання стає ключем до прочитання концепту: корсети, мереживо, підбори й навмисно перебільшені силуети кидають виклик усталеним уявленням, яким має бути чоловічий одяг.

Адже цей гардероб ніколи не був незмінним: у різні історичні періоди чоловіки носили туніки, кілти, оздоблені камзоли та одяг із виразними драпіруваннями. Згодом межі між маскулінним і фемінним у моді стали чіткішими, однак сучасні кутюр’є знову їх переглядають. Моделі Алейшандрі виходять на подіум так, ніби цих умовностей взагалі не існує.

DAVID CATALÁN

Напівтемрява, звуки, схожі на пориви вітру, і меланхолійна музика гітариста Diogo Figueiredo. Показ колекції весна-літо 2027 починається тривожно — так міг би починатися трилер про відпустку.

Іспанський дизайнер Девід Каталан, засновник однойменного бренду, базується в португальському Порту, де розвиває власну справу з акцентом на локальне виробництво. На 080 Barcelona Fashion він представляв свої роботи й минулого сезону, а цього разу закривав програму дефіле.

На подіумі — багато костюмів, широких штанів і сонцезахисних окулярів. Один із манекенників виходить у чорному сітчастому кардигані, плавках і сандалях. Інший — у синьому жакеті з ефектом металік, що під прожекторами переливається зеленими й бірюзовими відтінками. Образ доповнюють джинсові шорти та синя панама в тон жакета.

Є й лаконічніші луки: ансамблі з деніму з молочними пасками, об’ємні куртки, смугасті джемпери та бермуди.

На одному з манекенників — жовтий комплект із накладними кишенями, ременями й довгими зав’язками, що нагадує рятувальний жилет. Здається, бракує лише пляжу поруч.

Окуляри приховують погляди моделей. На тлі темного подіуму й тривожного супроводу виникає відчуття, що вони готуються не до відпочинку, а до надзвичайної ситуації.

Так дизайнер розкриває концепцію колекції CRISIS. За його словами, ідея з’явилася під час пошуків в інтернеті вінтажного рятувального жилета для свого партнера. Каталана зацікавила конструкція цієї речі. Тож паски, застібки та інші функціональні елементи він переніс на костюми, сорочки й штани.

Однак ця лінійка не лише переосмислює естетику захисного спорядження, а й порушує питання про саме відчуття безпеки. Речі, покликані обороняти нас, не завжди здатні позбавити тривоги. Цю суперечність дизайнер сформулював так: «Усі відпочивають, але ніхто не здається розслабленим. Усі в безпеці, але ніхто не почувається захищеним».

Після фінального виходу гості ще довго аплодували. Тим часом я роздивлявся в Instagram бренду, як дизайнер пропонує носити ці новинки поза подіумом.

L’AMAR

Колекція DESERTORES («Дезертири») іспанського дизайнера Начо Ламара, засновника бренду L’AMAR, переносить у простір моди естетику воєнного часу. У ній читаються мілітарні силуети, гіперболізовані плечі, об’ємні рукави та незвичні конструкції, що нагадують обладунки.

Першим перед публікою з’являється чоловік у помаранчевому светрі з принтом у вигляді старовинної іспанської поштової марки. З-під светра визирають біла сорочка й темно-синя краватка. На голові — об’ємна бежева пілотка, насунута майже на очі.

За ним іде модель у яскраво-зеленому шкіряному піджаку з коричневим портфелем у руці. Але найбільше вражають псевдолицарські обладунки!

Особливо запам’ятовується один вихід: за спиною манекенника обертається велика конструкція, схожа на пропелер із довгими чорними лопатями. Здається, ще мить — і модель злетить просто зі сцени.

Інший чоловік виходить із чорним каркасом на плечах, що нагадує розкриту парасолю. На ньому — темні штани, біла сорочка й велика біла хустка, зав’язана на шиї. Не менш виразний комплект із шортів, куртки та пілотки, декорований чорно-білими газетними шпальтами. Мілітарна естетика тут переплітається з театральністю та мистецькими алюзіями.

За ефектними образами стоїть цілком конкретна історія. Колекція присвячена людям, котрі під час громадянської війни в Іспанії (1936–1939) рятували національне художнє надбання. Музейники, інтелектуали й поціновувачі прекрасного перевозили картини Веласкеса та Гої в безпечніші місця, ризикуючи власним життям.

Саме в цьому й полягає головна ідея DESERTORES: захищати те, що має цінність, можна не лише зі зброєю в руках. Іноді сміливість — це ризикнути собою заради мистецтва, пам’яті та краси.

OUTSIDERS DIVISION

Бренд OUTSIDERS DIVISION, заснований дизайнером Давідом Мендесом Алонсо, відомий концепцією «одягу для дорослих, які ніколи не виросли». Його еклектичні колекції поєднують грайливу естетику дитинства з елементами стрітвіру, попкультури та несподіваними стилістичними рішеннями. У новій лінійці GROOMED AND HORNY дизайнер додає до цього всесвіту більше провокації, досліджуючи тілесність, сексуальність та ідентичність.

На подіумі — модель у білій сорочці, чорному метелику та смугастих штанах. На щоці — відбиток червоної помади. Загалом цілком пристойний вигляд, якщо не ставити зайвих запитань. Та варто манекеннику повернутися спиною, як виявляється, що вбрання приховує зовсім іншу конструкцію: спідню білизну, мереживний пояс і панчохи.

Цей ефект несподіванки — частина гри, яку автор веде з уявленнями про пристойність і традиційні чоловічі образи. Клубна та квір-культура давно використовують моду як спосіб досліджувати гендерні ролі, тіло й сексуальність, а OUTSIDERS DIVISION додає до цього власну іронічну оптику.

Поштовхом до створення колекції став незвичайний вечір у Парижі. Як розповів Давід Мендес Алонсо виданню Vogue España, після показу Chanel вони разом із партнером натрапили на секс-клуб, де умовою входу було роздягнутися до спіднього. Саме цей епізод став відправною точкою для колекції, у якій гра з оголеністю та прихованими деталями перетворюється на головний елемент дизайнерської концепції.

Цікава й інша деталь: за словами Начо Ламара, для цього показу Давід Мендес Алонсо переосмислив три костюми з ательє L’AMAR. Так дві абсолютно протилежні за настроєм лінійки переплелися між собою завдяки співавторству кутюр’є та таланту кравців.

Попри різні теми й естетичні підходи, ці чотири колекції об’єднує прагнення вийти за межі звичних уявлень про чоловічу моду. Одні дизайнери переосмислюють маскулінність через корсети, мереживо й підбори, інші звертаються до мілітарної стилістики, а ще інші досліджують тілесність, сексуальність і зв’язок між дитинством та дорослішанням.

Хлопець у корсеті не втрачає своєї суті, так само як обладунки самі собою не роблять його воїном. У цих колекціях одяг стає способом говорити про себе, власні переконання й почуття, не підлаштовуючись під чужі очікування. І, можливо, саме в цьому й полягає головна цінність таких експериментів — у свободі обирати ким бути й не дозволяти зовнішній формі визначати внутрішній зміст.

Фото: пресслужба брендів, Михайло Пилипчук