Демна Гвасалія дебютував із першою колекцією для Gucci, яка отримала назву La Famiglia. У характерному для дизайнера стилі кожен образ у кампанії втілює окремий архетип: графиня, примадонна, меценат, сноб, королева драми, любитель вечірок тощо.

«Я створив цю колекцію як своєрідну сім’ю персонажів, які уособлюють моє бачення Gucci. Це майбутні клієнти бренду, які впізнають себе в цих образах: упевнені, модні, зі своєю точкою зору. Тут немає єдиного силуету чи чогось монотонного — комусь це сподобається, комусь ні, але так і має бути», — прокоментував Гвасалія.

У колекції помітне прагнення до різноманітності: стьобана сукня Flora із високим коміром нагадує королівське вбрання, а лук L’Influencer з бомбером із шкіри та мініспідницею має вигляд немов гардероб сучасної фешн-ікони.

Надихався дизайнер як історичними епохами, так і конкретними особистостями: наприклад, шуба з блакитного екохутра перегукується з образами Софі Лорен.

В цілому Гвасалія почергово звертається до традиційної символіки модного будинку. З аксесуарів привертає увагу Gucci Bamboo 1947 — одна з найпопулярніших моделей бренду, обрана дизайнером для свого дебюту. А культова пряжка Horsebit, стараннями Демни перекочувала з лоферів та сумок на кишені штанів та пояса.

Колекція буде доступна лише в десяти магазинах з 25 вересня по 12 жовтня, а вже завтра ввечері в Мілані відбудеться прем’єра першого відеокампейну Gucci у форматі мініфільму, створеного Гвасалією.

Фото: Gucci

Дизайнер Демна Гвасалія згадав, як йому надійшов електронний лист від Balenciaga з відмовою у стажуванні. Про це він розповів в інтерв’ю журналу Vogue.

Це сталося одразу після закінчення Антверпенської академії 2007 року.

«Я був на співбесіді щодо стажування до відділу чоловічої лінії одягу, і, на щастя, мені відмовили. Бо мій професійний шлях склався б інакше, якби мене взяли», — каже Демна у свіжому інтерв’ю Vogue.

Розмову приурочили до ретроспективної виставки, що охоплює десять років Демни у Balenciaga. Побачити її можна до 9 липня у штаб-квартирі Kering у Парижі.

Експозицію відкриває саме той лист із відмовою, яку Демна колись отримав:

«Шановний Демна. Дякуємо за інтерес до стажування в команді дизайнерів чоловічого одягу Balenciaga. Ми уважно вивчили вашого листа і не розглядаємо вашу кандидатуру на цю мить. Ваше резюме залишиться у нашому архіві на випадок появи нових можливостей. Усього найкращого», — йдеться у листі.

«Думаю, для мене ці десять років — справді подорож у світ того, як ми можемо розсувати кордони. Як сприймаємо моду по-іншому, особливо в контексті розкоші. Десять років мозкової роботи. Кожна річ має концепцію. Майже все, що я створив, було для того, аби справити враження на самого себе. Можливо, це важливо, бо я не збираюся чинити так у своєму наступному розділі», — згадує Гвасалія.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Гвасалію призначено новим креативним директором Gucci. Дизайнер почне працювати в модному Домі після того, як представить свою останню колекцію Balenciaga. Цей бренд він очолював упродовж десяти років.

«Демна привнесе до Gucci щось виняткове. Його спосіб визначення моди сьогодні досить унікальний, і це те, чого Gucci заслуговує і чого потребує майбутнього», — розповів CEO компанії Gucci Стефано Кантіно.

Фото: Malick Bodian, Balenciaga

У модній індустрії тривають кадрові ротації. Так, напередодні стало відомо про призначення грузинського дизайнера Демни Гвасалії новим креативним директором італійського бренду Gucci. Про це сповістила французька компанія Kering, якій належить модний дім.

Наразі Гвасалія закінчує роботу в Balenciaga, а свої нові обов’язки розпочне у липні 2025 року. Раніше цю посаду з 2023 року обіймав італієць Сабато де Сарно, чий термін повноважень завершився 6 лютого 2025 року.

«Демна зробив значний внесок у розвиток індустрії, Balenciaga та успіх групи. Його творчий потенціал ідеально відповідає духу Gucci», — йдеться в офіційній заяві Kering.

«Я безмежно радий приєднатися до родини Gucci. Для мене велика честь зробити свій внесок у розвиток бренду, який я глибоко поважаю і яким давно захоплююся», — прокоментував своє призначення Гвасалія.

Насправді, багатьох здивувало це призначення, адже під керівництвом Гвасалії Balenciaga став уособленням зухвалості та модного бунтарства, тоді як Gucci традиційно асоціюється з класичною розкішшю та елегантністю.

Думки щодо нового креативного директора розділилися. Одні вважають, що цей крок є ризикованим і може вплинути на статус бренду та його сприйняття. Інші ж бачать у цьому можливість для оновлення, що дозволить поєднати сміливі рішення з традиційною естетикою Gucci. Тож яким стане модний бренд під керівництвом Гвасалії невдовзі побачимо!

Наразі зрозуміло те, що французький люксовий холдинг Kering намагається відродити Gucci, головний бренд у його портфелі: на частку Gucci припадає половина продажів усієї групи і дві третини її прибутку.

Бренд – один із найбільш постраждалих на тлі ослаблення попиту на люксові речі та аксесуари. Це пов’язано як із внутрішніми складнощами у розбудові бізнесу, так і з високою залежністю від китайського ринку, який переживає економічний спад.

Нагадаємо, Демна Гвасалія народився в Сухумі. Він здобув дизайнерську освіту та ступінь магістра в Королівській академії мистецтв в Антверпені (Бельгія). Стажувався у Louis Vuitton і Maison Margiela. Світову популярність йому приніс бренд Vetements, який він створив разом із братом у 2014 році.

2015-го Гвасалія став креативним директором Balenciaga. Виторг бренду зріс майже до 2 млрд доларів до 2022 року з 350 млн доларів на момент приходу Демни Гвасалії. У жовтні 2024 року Balenciaga продовжив контракт з дизайнером на невизначений термін.

Фото обкладинки: Malick Bodian

Цими вихідними у межах Тижня моди в Парижі пройшов показ нової весняно-літньої колекції Balenciaga, який експерти моди вже охрестили однією із найяскравіших подій модного сезону.

Справа в тому, що шоу вийшло масштабним і водночас дуже особистим для креативного директора бренду Демни Гвасалії. При створенні колекції дизайнер надихався людьми, які найбільше вплинули на його життя. Саме їх модельєр і попросив вийти на подіум.

Відкривала показ його найближча людина — мати Елла. Також подіумом, оформленим під театральну сцену пройшли вчителька дизайнера з Королівської академії витончених мистецтв Івон, його піарниця Робін Мізон, його довірена особа та імідж-директорка Мартіна Тіфенхалер Перне, модна критикеса Кеті Горін, американська зірка реаліті і бізнесвумен Кім Кардашʼян та інші.

Цікаво, що дефіле моделей супроводжувала не музика, а голос акторки Ізабель Юппер, яка розповідає про техніку шиття.

У новій колекції Демна представив байкерські куртки, оверсайз піджаки із масивними плечима, халати, сукні в паєтках та з оксамиту, штани карго та спортивні костюми.

З аксесуарів — брелоки та перевернуті окуляри.

Заключним акордом шоу став вихід музиканта BFRND у сукні-гібриді, зробленому відразу з семи різних весільних суконь.

Подивитися показ прийшло багато знаменитостей, зокрема Періс і Нікі Гілтон, Кріс Дженнер, Ешлі Грем, Ембер Валетта та інші.

Фото: Instagram @balenciaga

2022-й позаду й саме час підбити підсумки цього непростого року. Для моди він був повен гучних скандалів, кадрових перестановок, яскравих шоу та трагічних новин. Згадуємо 10 головних подій fashion-індустрії, що залишили відбиток в історії.

1

Смерть дизайнера Тьєррі Мюглера

На самому початку минулого року світ моди вразила новина про смерть легендарного французького дизайнера Тьєррі Мюглера. Він помер 23 січня у віці 73 років.

Дизайнер став головним уособленням модного фетишизму. Він представляв жінок максимально сексуальними, сильними, домінуючими над чоловіками та абсолютно недосяжними у реальності. 2002-го Мюглер вирішив піти з індустрії. Сьогодні креативним директором його однойменного бренду є Кейсі Кедуолладер.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от WWD (@wwd)

2

Осінній показ Balenciaga на підтримку України

Французький Дім Balenciaga став одним із перших брендів, які висловили солідарність з Україною на тлі російського повномасштабного вторгнення. Шоу осінньої колекції марки розпочалося рядками з твору Олександра Олеся «Живи, Україно, живи для краси», а завершилося образами у синьо-жовтих кольорах.

«Війна в Україні побудила біль травми, яка зі мною з 1993 року, коли те саме сталося в моїй рідній країні [Грузії], і я назавжди став біженцем. Назавжди, бо це те, що лишається в тобі. Страх, відчай, усвідомлення того, що ти нікому не потрібний. Це шоу не потребує пояснень. Воно присвячене безстрашності, витримці, перемозі любові та миру», — заявив креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от INSIDER.UA (@insidersua)

3

Олена Зеленська на обкладинці Vogue

Хоча світовий глянець ніколи не обходив стороною соціальне життя і політику, але по-справжньому гучні та промовисті обкладинки та інтерв’ю на ці теми робить вкрай рідко. Втім американський Vogue не залишився осторонь трагічних подій в Україні, помістивши на digital-обкладинку першу леді країни Олену Зеленську.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Vogue (@voguemagazine)

4

Шоу Vogue World у Нью-Йорку

З нагоди свого 130-річчя американський журнал Vogue влаштував грандіозний показ на вулицях Нью-Йорка, який більше нагадував міський fashion-фестиваль або навіть карнавал.

У шоу взяли участь чимало моделей, артистів та зіркових героїв Vogue, серед яких Серена Вільямс, яка прикрасила вересневу обкладинку, сестри Хадід, Кендалл Дженнер, Амбер Валетта, Бруклін Бекхем та Нікола Пельц, а також співачка Еріка Баду та Михайло Баришніков.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Vogue (@voguemagazine)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Vogue (@voguemagazine)

5

Гарріс Рід — новий креативний директор Nina Ricci

У вересні дизайнера та випускника Central Saint Martins Гарріса Ріда, відомого своїми театральними силуетами, кутюрними та гендерно-нейтральними образами, призначили на посаду художнього керівника Nina Ricci. Він став наймолодшим дизайнером, який займав цю позицію в бренді. Свою дебютну колекцію для Дому Рід покаже у лютому 2023 року в межах Тижня моди в Парижі.

Але  дизайнер уже встиг пролити світло на свою роботу, а допомогла йому з анонсом співачка Адель. На сцену свого концерту Weekends With Adele в Лас-Вегасі виконавиця вийшла у чорній сукні з оксамиту авторства Гарріса для Nina Ricci.

6

Деніел Лі та Burberry

На початку осені відбулося ще одне гучне призначення: дизайнер Деніел Лі став креативним директором бренду Burberry, змінивши на посаді Ріккардо Тіші.

До цього Лі працював на аналогічній позиції у Bottega Veneta. За час співпраці з брендом він перетворив марку на одну з найвідоміших на ринку. Дизайнер створив такі відомі речі, як сумки The Pouch та Padded Cassette, босоніжки Lido та Feather Dot.

7

Перформанс з Беллою Хадід на показі Coperni

Свій весняний показ засновники паризького лейблу Coperni Себастьян Мейєр і Арно Ваян вирішили завершити перформансом, головною героїнею якого стала модель Белла Хадід. Команда бренду на чолі з іспанським дизайнером та хіміком Манелем Торресом створила ідеальну мінімалістичну сукню-комбінацію, розпиливши рідку бавовну прямо на оголеному тілі Хадід посеред подіуму. Фінал цього шоу став найяскравішим моментом Паризького тижня моди сезону весна-літо 2023.

8

Алессандро Мікеле пішов з Gucci

Дизайнер Алессандро Мікеле залишив посаду креативного директора Gucci. Однією з можливих причин ймовірно, став конфлікт з головою fashion-компанії Kering Франсуа-Анрі Піно, який хотів змінити шлях розвитку бренду.

Мікеле був найнятий у Gucci Томом Фордом на початку 2000-х років. У Домі Алессандро працював у студії аксесуарів, поки 2015 року не став художнім керівником. За 8 років він кардинально змінив естетику марки та всю індустрію, дотримуючись гендерно-різноманітного підходу до моди.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Alessandro Michele (@alessandro_michele)

9

Скандал з Balenciaga

Наприкінці листопада Дім Balenciaga звинуватили у пропаганді дитячої порнографії та сексуалізації дітей. Все через святковий кампейн аксесуарів, на світлинах якого діти стоять з плюшевими ведмедиками в бондажі та з іншими елементами БДСМ. Критики зазнав і кампейн сезону весна-літо 2023. На кадрі з Ізабель Юппер користувачі помітили книгу бельгійського художника Міхаеля Борреманса, який часто пише картини з оголеними дітьми.

Свої вибачення одразу приніс креативний директор бренду Демна Гвасалія, взявши на себе відповідальність за все, що трапилося.

10

Смерть Вів’єн Вествуд

2022-й забрав життя ще одного кульового дизайнера — Вів’єн Вествуд. Вона померла 29 грудня у віці 81 року. Вествуд називають «королевою панку». Саме вона впровадила цей стиль у високу моду в 1970-х роках, а також була відомою еко-активісткою

«Вів’єн продовжувала займатися улюбленою справою до останнього моменту: проєктувала, працювала над своїм мистецтвом, писала книгу і змінювала світ на краще», — кажуть близькі неперевершеної дизайнерки.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Vivienne Westwood (@viviennewestwood)

Фото обкладинки: @bellahadid

В надії поставити крапку в гучному скандалі навколо Balenciaga, креативний директор бренду Демна Гвасалія знову висловився з приводу неоднозначної рекламної кампанії з дітьми. У своєму Instagram-акаунті він опублікував лист, в якому заявив, що бере на себе відповідальність за все, що трапилося.

«Я хочу особисто вибачитись за неправильний художній вибір концепції кампанії подарунків з дітьми та беру на себе відповідальність. Було недоречно, щоб діти рекламували предмети, які не мали до них жодного відношення», — написав дизайнер, додавши, що, хоч би як він любив провокувати, прямого наміру робити це за допомогою такої теми, як жорстоке поводження з дітьми, у нього ніколи не було.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Demna (@demna)

Balenciaga також відкликає судовий позов від продакшен-компанії North Six, котра відповідала за сет-дизайн скандальних знімків реклами сезону весна-літо 2023. Спочатку бренд звинуватив саме її працівників і зажадав компенсації у розмірі $25 млн.

Нагадаємо, наприкінці листопада Дім Balenciaga звинуватили у пропаганді дитячої порнографії та сексуалізації дітей. Уся справа у святковому кампейні аксесуарів, на зображеннях якого діти позують з плюшевими ведмедиками в бондажі та інших елементах БДСМ. Критиці зазнав і кампейн сезону весна-літо 2023. На кадрі з Ізабель Юппер користувачі виявили книгу бельгійського художника Міхаеля Борреманса. Він часто пише картини з оголеними дітьми. Докладніше про скандал читайте тут.

Фото обкладинки: @demnadaily

Бренд Balenciaga показав колекцію сезону Pre-Fall 2022. У ній креативний директор Демна Гвасалія ностальгує за 1990 роками. «1990-і – це десятиліття, коли я зрозумів, що люблю моду. Мода тоді була бруднішою і веселішою. Вона не фільтрувалась і не відшліфовувалась, як зараз», — розповідає Демна.

Колекцію дизайнер вирішив представити у форматі полароїдних знімків, а також фільму-показу «The Lost Tape», над яким працював режисер Хармоні Корін, найбільш відомий за картинами «Гуммо» (1997), «Кен Парк» (2002) та «Останні дні» (2005). У ролику «The Lost Tape» можна побачити Ренату Литвинову, Наомі Кемпбелл та інших знаменитостей.

Цього разу Демна залишився вірним собі. Колекція виконана у знаковій для нього хуліганській естетиці 1990-х, а головним її кольором став чорний. У ній представлені об’ємні куртки, довгі плащі, «плечисті» жакети, безрозмірні сукні та тотал-луки з деніму.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Balenciaga (@balenciaga)

Вчора, 5 жовтня, в Парижі закінчився Тиждень моди. Фінальним шоу став показ AZ Factory, який на початку 2021 року відкрив дизайнер і колишній креативний директор Lanvin Альбер Ельбаз. Показ, який отримав назву Love Brings Love («Любов породжує любов»), команда марки організувала в пам’ять про модельєра. Він пішов з життя у квітні. Для створення колекції були запрошені 46 дизайнерів, серед яких — креативні директори Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, Burberry, Alexander McQueen, Valentino, Loewe й інших брендів. Їх завданням було створити образи, натхненні Альбером.

Деніел Лі (Bottega Veneta), наприклад, представив коротке плаття з намистин зеленого кольору, Рей Кавакубо (Comme des Garçons) вирішив зробити плаття з принтом, що зображує героїв «Міккі Мауса», покривши його клейонкою, Демна Гвасалія (Balenciaga) створив пишне рожеве плаття-баллон з величезним бантом ззаду, а його брат Гурам Гвасалія (Vetements) показав костюм в піжамному стилі, який прикрашений серцями. На подіумі також можна було побачити наряди з «мультяшними» зображеннями Ельбази. А відкривав шоу образ, створений ще самим дизайнером. Їм стала сукня з дутими рукавами.

Фото: vogue.com

У Парижі на авеню Георга V відбулася одна з головних подій Тижня високої моди – показ кутюрної колекції Balenciaga, яку бренд представив вперше за 53 роки. Над останньою працював ще засновник Модного Дому Крістобаль Баленсіага в 1968 році. «Багато людей навіть не підозрюють, що Balenciaga – це кутюрний бренд з більш ніж 100-річною історією. Вони думають, що це бренд, який почався з кросівок Triple S», – зазначив нинішній креативний директор Демна Гвасалія.

Речі з нової лінійки моделі демонстрували в абсолютній тиші – символічній для Гвасалії: «Це була моя хвилина мовчання. Пандемія змусила мене її взяти і по-справжньому зрозуміти, що мені подобається. І я усвідомив, що справа не в моді – насправді я люблю одяг. Одяг, а не моду».

За основу Демна взяв образи, створені Баленсіагою, модернізувавши їх власним баченням. Так, у культових речей з’явилися об’ємні рукави. Також у колекції можна спостерігати архітектурні костюми, сукні в стилі new look, спідниці в підлогу, строгі брюки, подовжені блейзери – один з таких, до речі, під час шоу продемонструвала падчерка віце-президентки США Камали Гарріс Елла Емхофф.

Показ нової колекції Gucci почали обговорювати ще за кілька днів до самого шоу. А все через чутки про майбутню колаборацію з Balenciaga, яку деякі вже назвали колаборацією століття. Чутки підтвердилися, а моделі виходили на подіум в костюмах і прикрасах з монограмами двох модних Будинків. Але цим Алессандро Мікеле і Демна Гвасалія не обмежилися: Gucci привнесли в нову колекцію витонченість тканин і обробки, а Balenciaga – багато графічних силуетів з масивними плечима.

Крім того, під час шоу Мікеле віддав данину Тому Форду – колись він був на чолі Gucci. Відкривав показ культовий костюм з червоного оксамиту як пряме відсилання до колекції осінь-зима 1996-го – він навіяв ностальгію всім, хто все ще зберігає теплі спогади про еру Форда в Gucci.

Крім іншого, під час шоу Алессандро не обійшов стороною й естетику кінного спорту – в 1921 році засновник бренда Гуччіо Гуччі відкрив у Флоренції майстерню шкіряних виробів і кінних упряжок. Тут же і кепки, і високі чоботи, і облягаючі штани, і навіть батоги – все органічно виглядало в колаборації. А на шоломах значився напис Savoy – назва готелю, де Гуччіо працював у молодості.

«Я об’єднав нонконформістську строгість Демни Гвасалії та сексуальну напругу Тома Форда, зазначив кінний світ Gucci, перетворивши його на фетиш-космогонію. Я сублімувати силует Мерилін Монро і гламур старого Голлівуду, саботував стриману чарівність буржуазії та правила тейлорінга», – пояснив Мікеле.