Перетворити розкішний простір на втілення високої моди – саме таку мету ставить перед собою легендарний паризький Дім Maison Margiela, презентуючи свій новий проєкт Maison Margiela Residences.

Для свого дебюту у сфері житлової архітектури бренд обрав справді виняткове місце – Дубай. Комплекс, що налічує 25 ексклюзивних апартаментів, розташують на знаменитому острові Palm Jumeirah, звідки відкриваються панорамні морські краєвиди. А також є зручний доступ до найкращих ресторанів і бутиків міста.

Хоча мода завжди залишалася серцем філософії Maison Margiela, Дім давно цікавиться архітектурою, дизайном інтер’єрів і предметів. Ці напрямки стали для нього площиною  експериментів, де народжуються нові естетичні ідеї та інновації.

«Архітектура й дизайн завжди були невід’ємною частиною філософії Maison Margiela від його заснування у 1988 році. Резиденції Maison Margiela – це нове втілення наших цінностей і продовження нашого нестандартного підходу до дизайну. Ретельне оздоблення, шкіряні стібки, благородні матеріали, червоний мармур і вінтажні люстра порушують традиційне сприйняття інтер’єру», – зазначив генеральний директор Maison Margiela Гаетано Шуїто в інтерв’ю Vogue Arabia.

Прикладами творчої сміливості бренду можна вважати покази у формі театральних постановок, переосмислення паризького готелю La Maison Champs-Élysées у 2011 році, а також створення артоб’єктів – ламп із перероблених пляшок, матрьошок, пір’яних ручок і білосніжних подушок.

Автором архітектурного проєкту став Карло Коломбо у співпраці з будівельною компанією Alta Real Estate Development. Кожне приміщення оформлене в унікальному стилі та має меблі ручної роботи. В інтер’єрі використані золоті деталі, стіни з травертину, червоний мармур і дзеркала з посрібленим покриттям.

«Я створюю мрії – для життя, праці й відпочинку. В основі мого шляху – повага до ремесла, до тих, хто творить, і до тих, хто втілює дизайн у реальність», – розповідає Коломбо, чиї роботи прикрашають колекції таких брендів, як Poliform, Artemide, Bugatti, Bentley та Elie Saab.

Комплекс доповнять художня галерея, бібліотека, фітнес-студії, басейн, спа-центр і затишне Margiela Café.

Фото: voguearabia.com

У межах Паризького тижня моди відбувся показ нової весняно-літньої колекції Maison Margiela, у якій Ґленн Мартенс знову звернувся до спадщини Дому та переосмислив естетику деконструкції, надавши їй сучасного звучання.

Шоу відкрили моделі з металевими розширювачами у роті – символічне відсилання до чотирьох фірмових стібків-логотипів, які колись уособлювали анонімність бренду. У колекції переважали комплекти зі штучно зістареної шкіри: вільні штани, піджаки з вивернутою підкладкою та довгі тренчі.

Центральною темою стали фактури й техніка: Мартенс експериментував із денімом, клаптиковими з’єднаннями та прозорими тканинами – напівпрозорі ретро-комбінації, шовкові мінісукні з мереживом, вікторіанські блузи з жабо та шифонові максіспідниці.

Тіла моделей дизайнер обмотував скотчем, «прикріплюючи» мереживні топи та масивні браслети – один із таких топів у фіналі трансформувався в ефектну сукню.

На подіумі також можна було побачити «клейончаті» кімоно з довгими шовковими хустками-доріжками та вінілові плащі, доповнені яскравими шовковими аксесуарами.

Квіткові мотиви проявлялися у вишивці та жакетах із ефектом потрісканої фарби, немов речі продовжують жити власним життям. Образи завершували сабо з пластиковими перемичками, чботи з гумових прутів і чоловічі лофери з відкритим мисом.

Музичним супроводом стала імпровізація дітей, які грали на інструментах без правил – відсилання до легендарного шоу сезону весна–літо 1990 року, коли діти бігали серед моделей. Ця наївна какофонія перетворилася на метафору самого Мартенса: немов юний музикант, він продовжує інтерпретувати партитуру Маржели – нерівно, але з почуттям і вірою в експеримент.

У показі також взяла участь українська модель Алла Костромічова. Вона вийшла на подіум у довгій спідниці, наброшеній куртці та високих чоботах – лаконічний, але виразний образ із акцентом на силует, який точно передає дух колекції.

Фото: Vogue Runway

Легендарний паризький Будинок моди Maison Margiela, заснований у 1988 році бельгійським дизайнером Мартеном Маржелою, представив рекламну кампанію нового осінньо-зимового сезону. Обличчям колекції, що отримала назву Loved To Death, стала Майлі Сайрус.

Автор фото – Паоло Роверсі. Його живописні, майже сновидні портрети зазнімкували співачку у мінімалістичних образах, що розкривають коди та архетипи, покладені в основу естетики бренду.

На світлинах 32-річна співачка з’явилася у знакових силуетах Maison Margiela. Завдяки стилізації Роббі Спенсера, Майлі демонструє характерні риси Дому: деконструйований крій, ефект «другої шкіри» та культові аксесуари. Серед них – оновлена версія сумки 5AC та переосмислені черевики Tabi, що стали символами сезону.

Кампанія й надалі досліджує Margiela – теми часу, утіленої через одяг. Використовуючи техніки артательє бренду, Loved To Death артикулює філософію збереження та нову інтерпретацію вже створених речей. Акцент зроблено на тканинах, що несуть сліди турботи та пережитого: навмисно зім’яті, вигорілі, зашиті та заплямовані. Відпрасовані та відновлені, вони ніби повертаються до життя, як речі, що передаються з покоління в покоління. Замість того, щоб приховувати вік і досвід, Maison Margiela навпаки – підкреслює їх як головну частину своєї розповіді.

Колекція промовиста: філософія бренду – збереження через переосмислення. Речі набувають цінності через довгочасне використання й дбайливий догляд. Це роздуми про матеріальність, що закликають споживача відмовитися від сприйняття одягу як чогось одноразового. Натомість побачити в ньому красу витривалості.

Нагадаємо, останніми роками Майлі Сайрус неодноразово ставала обличчям відомих модних домів. У 2021 році вона представляла аромат Gucci Flora Gorgeous Gardenia, а в 2024-му співпрацювала з Dolce & Gabbana. Кампанія Loved To Death для Maison Margiela стала новим етапом у її модній кар’єрі.

Фото: Paolo Roversi

Учора модну індустрію сколихнула несподівана звістка – британський модельєр Джон Гальяно залишає посаду креативного директора Maison Margiela після десяти років роботи.

«Робота з Maison Margiela була для мене неймовірною подорожжю. Це було місце, де я міг вільно втілювати свої найсміливіші ідеї та ділитися ними зі світом. Але настав час рухатися далі і відкривати новий розділ у моєму житті», – написав він у своїх соцмережах.

Хто займе його місце, – невідомо. Дизайнер, як і бренд, поки не розкриває плани на найближче майбутнє. Проте, є думка, що Гальяно може обійняти посаду креативного директора Chanel, оскільки керівництво модного будинку досі не знайшло заміни Віржіні Віар.

Важливо сказати, що модельєр залишає Maison Margiela на самому піку популярності. Унікальний стиль Гальяно та його ювелірна робота зі спадщиною бренду зробили його одним з найвидатніших дизайнерів сучасності. Чого варта лише його остання весняно-літня колекція, яку він представив у межах кутюрного Тижня моди у Парижі. Але всього цього могло й не бути, якби у 2014 році президент материнської компанії Margiela OTB Ренцо Россо не дав йому шанс.

Гальяно прийшов у Maison Margiela через кілька років після звільнення з Dior. Тоді він переживав непрості часи: його спадщина була зруйнована однією неакуратною фразою з антисемітським характером. Крім того, він страждав від серйозної алкогольної залежності, яку йому вдалося побороти, Гальяно вже 14 років зберігає тверезість.

Кендалл Дженнер в Maison Margiela
Ріанна в Maison Margiela
Аня Тейлор-Джой в Maison Margiela

Фото: @maisonmargiela

Модний дім Maison Margiela завершив напередодні паризький сезон високої моди сенсаційною колекцією Джона Гальяно та захопливим шоу — блискучим баченням паризької історії, яке привело б у захват Бальзака чи Віктора Гюго.

Кутюрний показ, який модні критики вже охрестили найкращим шоу останніх десятиліть, відбувся під мостом Александра ІІІ у французькій столиці.

Моделі, які втілили образи куртизанок, танцівниць з Мулен Руж, жінок легкої поведінки, затятих нічних гравців та вуличних крадіїв створили майже галюцинаційний перформанс: із восковим макіяжем та божевільними очима вони пластично, зухвало та експресивно обігрували навколишній реквізит —  елементи паризьких барів та кабаре, спустошені темні вулиці, занурюючи всіх присутніх у справжній модний транс.

Кульмінацією шоу став вихід Гвендолін Крісті в латексній, схожій на кринолін сукні, синьому корсеті та рукавичках у формі скелета.

З приємністю зазначимо, що однією із моделей шоу стала українка Юлія Безрядіна, яка пройшлася подіумом в прозорій сукні та жовто-блакитних туфлях.

Загалом, за всією театральністю постановки, декораціями, світлом та рухами моделей приховалися якісні та стильні речі: прозорі плаття, рожеві човники-tabi, корсети з мікроталією, плісировані штани, об’ємні спідниці та жакети, вовняні блейзери, ідеально скроєні чоловічі костюми й пальта.

Серед зіркових гостей у front-row шоу засвітилися сімейство Кардаш’ян-Дженнер. Кім одягла чорну обтислу сукню з вирізами, яка підкреслила її знамениті форми.

Кайлі вразила ефектним образом у сріблястій сукні з короткими рукавами та вирізом декольте. А  їхня мати Кріс вбралася в чорний костюм та білу сорочку, які доповнила високими шкіряними рукавичками.

Фото: Instagram @enzoply, @maisonmargiela

В останній день Тижня чоловічої моди в Парижі було представлено осінню колекцію Maison Margiela. Креативний директор бренду Джон Гальяно вирішив влаштувати гостям показу «день відкритих дверей», організувавши шоу у своїй штаб-квартирі — п’ятиповерховому будинку в сучасному стилі, розташованому на площі États-Unis.

Лінійка вийшла досить особистою для дизайнера. Вона виконана в романтичній панк-естетиці та наповнена субкультурним духом Лондона 1970-х і 1980-х років. Саме у цій атмосфері пройшла молодість Гальяно. У колекції він створив персонажів, яких назвав «революціонерами з совістю».

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dazed Fashion (@dazedfashion)

На подіумі діялася карколомна какофонія різних стилістичних поєднань. Можна було побачити багато картатих і гавайських принтів, хаотично скроєного тюлю, що прикрашав бальні сукні та спідниці, сорочок, пошитих задом наперед, кумедних капелюхів зі сміттєвих пакетів та «оперних» пальт.

Фото: vogue.com