Що ми бачимо, коли дивимося на світ очима дитини? Саме це питання дало поштовх для створення нової колекції NADYA DZYAK SS’27. Бренд презентував THROUGH THEIR EYES у межах Ukrainian Fashion Week SS’27.

Колекція народилася з бажання знову побачити світ таким, яким його бачать діти: щирим, відкритим і сповненим простих речей, які дорослі часто перестають помічати.

Головним імпульсом до створення нової лінійки стала зворушлива історія української художниці Анастасії Єршової та її трирічної доньки Уляни. Мати закладає основу полотна, а дівчинка  продовжує роботу власними лініями, кольорами та образами. Так в одному просторі зустрічаються два погляди — зрілий і дитячий.

«Мене завжди захоплював дитячий погляд на світ — глибокий та безпосередній. Те, як малеча дивиться довкола щирими очима, як довіряє кожній миті й знаходить красу та сенс там, де дорослі їх уже не помічають», — ділиться дизайнерка Надя Дзяк.

Особливе місце в цій історії посідає картина «Дівчинка, що жила в Римі». Художниця створила її після тяжкої ночі обстрілів, а згодом передала доньці. Уляся доповнила роботу по-своєму: не перекреслюючи біль, а додаючи до нього чисте дитяче світло.

Ця історія стала метафорою всієї колекції. Адже в Україні зростає покоління дітей, для яких війна стала частиною реальності. Попри це, вони продовжують вірити в добро.

Ця свобода дитячої уяви прочитується і в одязі. Упізнавані архітектурні коди NADYA DZYAK отримують вільніше звучання. Лінії іноді рухаються несподівано, нагадуючи випадковий мазок на дитячому малюнку.

Палітра колекції побудована на ванільному, молочному, кольорі слонової кістки та теплому бежевому. Їх доповнюють бірюзовий і ніжний м’ятний. Прозорий мультиколірний горох створює ефект акварельних плям на тканині.

Цього сезону бренд уперше звертається до меланжевого трикотажу. Різнокольорові нитки нагадують нашарування фарби, а м’які лінії та волани повторюють рух пензля. У такій техніці створені літні сарафани, блузи та комбінезони.

Також продовжується лінія речей, зв’язаних вручну у техніці кроше. Вони складаються з різних за формою, кольором і фактурою фрагментів. Елементи поєднують вільно та інтуїтивно — ніби образ, народжений дитячою уявою.

Окрему увагу дизайнерка приділила деніму. Завдяки новій обробці тканина набула легкого піщано-коричневого відтінку. Із неї створили жакети з широкою лінією плечей, корсети з об’ємними басками, капрі зі шнурівкою та джинси із заниженою талією. У силуетах чітко відчувається естетика 2000-х.

Ще одним новим елементом стала вишивка рішельє. Надя Дзяк створила авторські візерунки з вільних графічних штрихів та асиметричних ліній. Вони прикрашають краї виробів, спіральні волани і об’ємні баски.

Водночас бренд продовжує працювати зі своїми знаковими кодами — прозорою плісированою органзою та багатошаровими воланами. Цього сезону вони представлені у світло-м’ятному та бежевому відтінках.

Спеціально для показу SS’27 NADYA DZYAK разом із GRIE створили в’язані вручну сумки з меланжевої рафії. Вони доповнюють колекцію кольоровими нашаруваннями та виразними фактурами.

Окрім дитячого бачення, THROUGH THEIR EYES звертається до ще однієї важливої теми бренду — зв’язку між жінками різних поколінь. Від матері до доньки, від бабусі до онуки передаються пам’ять, відчуття краси та спосіб бачити світ.

«Уляся — взагалі новенька людина. Там тільки світло, чистота і свобода. І я тримаюся за це світло усім серцем», — розповідає мама дівчинки Анастасія Єршова.

Цією колекцією NADYA DZYAK хоче нагадати світові про українських дітей — тих, чиє дитинство минає під звуки повітряних тривог і обстрілів. Про тих, хто був змушений залишити свій дім, і тих, кого російська влада незаконно депортувала або примусово перемістила. Попри пережите, вони продовжують мріяти, малювати та створювати власні світи.

Можливо, саме тому сьогодні особливо важливо хоча б на мить поглянути на світ їхніми очима. І згадати, яким він має бути.

Фото: Volodymyr Bosak

Львівська архітектура та природні форми квітів зустрілися в новій колекції Linni Caro. Бренд представив AFTER BLOOM у межах Ukrainian Fashion Week SS’27, поєднавши ботанічні мотиви з пластикою міста.

«Мені було цікаво показати, як вигин тканини може повторювати геометрію міських елементів, а форма пелюстки переходити у деталь одягу», — зазначає дизайнерка бренду Лілія Тиха.

Основою колекції стали органза та шовк. Їх поєднали з фактурними та щільними матеріалами, створивши контраст між легкістю і формою. Глибокий чорний доповнюють молочний та ванільний відтінки, натхненні кольорами львівської архітектури. Крижаний сірий, пудровий, бежевий та оливковий роблять образи м’якшими, а червоний додає точкового акценту.

Однією з головних технік стала тривимірна робота з драпіруванням і нашаруванням. Тканина то здіймається, то закручується, нагадуючи стебло або листок. Завдяки цьому окремі елементи набувають майже скульптурної форми.

Ботанічні та архітектурні мотиви продовжуються у деталях. Вигини тканини нагадують лінії колон, а спіральні елементи — форми сходів.

Сукні побудовані на асиметрії, м’яких збірках і русі тканини. Одні силуети нагадують розкриту пелюстку, інші вирізняються більш виразною скульптурністю. Подібну пластику мають спідниці та топи зі складками й вигинами.

Назва AFTER BLOOM відсилає до моменту після цвітіння. Квітка вже змінила форму, але не втратила своєї краси. Ця метафора стає основою образу жінки в колекції — зміни не забирають її красу, а допомагають відкрити її по-новому.

«Для мене AFTER BLOOM — це не про красу, яка залишається в минулому після цвітіння. Навпаки, це про момент, коли форма змінюється, а разом із нею відкривається інша краса — більш особиста, зріла і вільна», — додає Лілія Тиха.

Фото: Volodymyr Bosak

Український Fashion Week SS’27 наближається до фіналу. Серед показів п’ятого дня — спільна колекція KIR KHARTLEY x IROVA, побудована на діалозі жіночого та чоловічого поглядів.

Головною метафорою стали Марс і Венера. Не планети, а дві орбіти, які поступово рухаються назустріч одна одній. У момент їхнього зближення виникають напруга та рівновага. Саме цей баланс став одним із ключових мотивів колекції.

Дизайнери також звернулися до переосмисленого футуризму. Тут він не про космос чи втечу від реальності. Навпаки — про бажання уявити інший простір для життя і тіла. В українському контексті ця ідея звучить як обережна надія на краще «завтра».

Окреме місце посіла готика. Вона з’явилася не як декоративний елемент, а як емоційний стан. Тінь, вага, сила та гідність відчуваються у силуетах. Деякі з них нагадують броню, але водночас залишають місце для вразливості.

Геометричні та майже архітектурні форми поєднали з м’якими лініями тіла. Гострі конструкції сусідять із приталеними силуетами, акцентованою талією та природною пластикою. Саме на цьому контрасті побудована емоційна частина колекції.

Доповнили образи авторські аксесуари. Roussin створили 3D-аксесуари та сумки, які підкреслили футуристичний настрій. KAZVAN відповідають за головні убори — стримані, виразні та з відчуттям сили.

KIR KHARTLEY x IROVA представили колекцію як спробу знайти цілісність у світі, де реальність часто змушує людей бути по різні боки. Тут зустрічаються жіноче і чоловіче, м’якість і структура, вразливість і сила.

Фото: Volodymyr Bosak

У межах Ukrainian Fashion Week SS’27 бренд Nazarelli також представив нову колекцію, у якій показав леопардовий принт з іншого боку — аристократичного, жіночного та позачасового.

Натхненням для колекції стала золота ера кутюру 1940–1950-х років. Зокрема, роботи Крістіана Діора та образи голлівудських ікон Марлен Дітріх, Грейс Келлі та Елізабет Тейлор.

Саме тому леопард тут виглядає інакше. Nazarelli відмовляється від асоціацій з епатажною модою часів міленіуму та перетворює принт на символ впевненості, грації й аристократичності.

Основою колекції стало правило, яке свого часу повторював Крістіан Діор: леопард легко поєднувати з речами, які пасують до чорного. Цю ідею бренд втілив через контрастний, але стриманий гардероб. Яскравий принт доповнили бежеві та чорні відтінки.

У колекції представлені сукні-футляри, жакети зі складним драпіруванням, шарфами-шлейфами та спідниці-годе довжини міді. Чіткі силуети підкреслюють жіночність, а прозорі матеріали додають образам легкості.

Напівпрозорий шовк, тонкі бретелі, органза та сітка стали ще одним продовженням фірмової естетики Nazarelli. Вони пом’якшують строгий крій та додають колекції чуттєвості.

За леопардовим принтом стоїть і особиста історія засновниці бренду Анни Назарян. Її родина тривалий час опікується справжнім леопардом в одному із зоопарків Харкова.

«Для нашої родини це символ відданості, внутрішньої сили, грації та справжньої дружби», — розповідає Анна.

Тож у Nazarelli леопард — не про агресію. Цього сезону він говорить про силу, тепло та благородство з характером.

Фото: Volodymyr Bosak

Четвертий день Ukrainian Fashion Week SS’27 продовжився показом нової колекції бренду DARJA DONEZZ.

Дизайнерка Дарія Донець знову звернулася до світу казок, міфів і стародавніх легенд. Але цього разу — щоб поговорити про реальність. Нову колекцію вона побудувала на контрасті між чистою мрією та суворим сьогоденням.

У центрі — сучасна жінка, яка може бути різною. Сильною і тендітною, впевненою та вразливою. Її стан змінюється, і кожна з цих сторін має право на існування.

«Ця колекція — про сучасну жінку, яка живе не у вигаданій казці, а в реальності, де одночасно існують радість і сум, впевненість і розгубленість, бажання бути сильною та потреба в теплі», — розповідає Дарія Донець.

Цю ідею дизайнерка передала через одяг. Ніжні кольори та приталені силуети відповідають за м’якість. Виразні плечі додають образам сили. А делікатне мереживо нагадує про вразливість.

У колекції поєдналися легкі тканини, мереживо, символічна вишивка та декоративні деталі. Авторський крій стирає межу між фантазією та реальністю й залишає простір для власної інтерпретації.

Для DARJA DONEZZ це продовження фірмової естетики бренду. Легкі сукні, ніжний шовк, авторські принти та романтичний декор залишаються її ключовими елементами.

Нова колекція нагадує: жінці не потрібно обирати лише одну сторону себе. Вона може бути сильною, коли потрібно, і дозволяти собі ніжність, коли цього хочеться.

Фото: Volodymyr Bosak

Ukrainian Fashion Week триває. У межах 4-го дня бренд APSARA представив нову колекцію «Сходження Апсари».

Цього разу дизайнер продовжує розвивати міфологічний світ бренду. В центрі колекції — образ Апсари, небесної танцівниці та духу, що живе у струмках і хмарах. Тепер вона сходить із небес, щоб стати ближчою до земного світу.

«Сходження Апсари» — про трансформацію та внутрішній стан, який поступово набуває форми. Головним джерелом натхнення стала природа. Зокрема, пальмове листя. Його ритм, структура та пластика лягли в основу нових силуетів і конструкцій.

У колекції з’явилися мінімалістичні моноблокові силуети, скульптурні форми та пластичні елементи. Їх доповнюють напівпрозорі матеріали, контрастні фактури й ручні техніки.

Так APSARA поєднує точність конструкції з відчуттям живого дотику.

Апсара сходить з небес, щоб бути ближче…

Фото: Volodymyr Bosak

Хтось був готовий до тривоги та вдягнувся заздалегідь. Хтось вибіг у піжамі чи халаті. Інший накинув пальто або опинився на вулиці у спортивному костюмі та капцях. За кілька секунд звичний світ зникає, а разом із ним — і звичний порядок речей.

Цю випадковість дизайнер переносить у колекцію. Домашній одяг тут з мілітарними елементами. Піжамні силуети доповнюють армійські накладні кишені. Класичні пальта отримують функціональні деталі, а сорочки, шорти та піжамні комплекти сусідять поруч із парками, комбінезонами й технічним верхнім одягом.

В основі палітри — чорний, сірий і хакі. На їхньому тлі з’являються клітинка, яскраві принти, гірчичний та інші кольорові акценти. Вони виглядають майже випадковими — ніби маленькі фрагменти звичного життя посеред темної реальності.

Важливою частиною колекції стали речі з потертостями, необробленими краями та «латками». Деякі вироби спеціально виварювали, щоб створити ефект речей, які вже мають власну історію. Схожий принцип використали й у роботі зі шкірою: її виварювали, натирали та штучно зістарювали.

Серед матеріалів — брезент, бавовна, льон, кропива, нейлон, пальтові й костюмні тканини, а також мериносова вовна, з якою дизайнер працює вперше. Частина матеріалів залишилася від попередніх колекцій, тож тепер вони отримали нове життя.

Особливе місце посідає брезент. Матеріал, що асоціюється з тимчасовими укриттями, рятувальними роботами та простором після руйнувань, у колекції перетворився на легкий верхній одяг.

До створення шкіряних виробів Анісімов знову залучив майстра Костю Косинського, з яким відновив співпрацю після приблизно семи років перерви.

Візуальним контекстом колекції стали роботи українських документалістів, зокрема фотографа Євгена Малолєтки та режисера Мстислава Чернова. У їхніх об’єктивах людина залишається не символом, а особистістю зі своєю унікальною історією, життям і речами.

Саме одяг стає одним із головних свідків цієї історії. Він рветься, втрачає форму, але згодом латається та зшивається заново — точно так само, як людина по шматочках збирає себе після пережитого.

Нова колекція VIKTORANISIMOV не  про війну як про окрему тему, а про життя всередині неї: про перші секунди шоку, про врятовані поспіхом речі, про пальто серед уламків, і про спробу залишитися собою, коли звичний світ раптом зникає.

У цьому і полягає головний парадокс колекції: серед болю все ще є місце для краси. Навіть у найскладніший момент людина продовжує бути людиною — у своєму одязі, звичках, випадкових деталях і бажанні жити далі.

Фото: Volodymyr Bosak

У межах 3-го дня Ukrainian Fashion Week український бренд Khrystyna Rachytska представив нову колекцію «Опора/Опір». Її присвятили пам’яті поколінь, українській культурі та жінкам, які сьогодні продовжують берегти традиції.

Цього разу команда бренду звернулася до етнографічної спадщини Опілля, Покуття та Бессарабії. За основу взяли старовинні сорочки та їхні силуети, крій і пропорції. Саме народний одяг став відправною точкою для сучасної колекції.

Головним символом стала вишивка. Її створювали вручну, відтворюючи традиційні орнаменти з сорочок початку ХХ століття. Вони збереглися до наших днів і тепер отримали нове прочитання.

«Опора» для бренду — це земля, рід, пам’ять, дім і мова. «Опір» — можливість зберігати свою ідентичність та право бути собою. Тому назва колекції стала не просто грою слів, а її головною ідеєю.

У новому сезоні Khrystyna Rachytska також зробила ставку на колір. Яскраві жовтий, рожевий, фіолетовий, синій і зелений гармонійно мерехтять на матових поверхнях льону, вовни та конопель. Наскрізним кольором став цикламен — він з’являється у вишивці, а також у тканинах суконь і спідниць.

Окрему увагу приділили аксесуарам. Стрічки, китиці та прикраси з бісеру, склярусу й скла доповнили образи та продовжили мотиви народних орнаментів.

Колекцію «Опора/Опір» бренд присвятив жінкам-однодумницям, які живуть в Україні та за її межами. Тим, хто зберігає українську культуру, підтримує одна одну та щодня продовжує справу попередніх поколінь.

Фото: Volodymyr Bosak

Український бренд J’amemme презентував колекцію сезону SS27 The Divine Feminine. Показ відбувся в межах Ukrainian Fashion Week у Червоній залі Київського залізничного вокзалу.

Цього разу дизайнерка Юлія Ярмолюк переосмислила жіночність як стан, що постійно змінюється. Тут ніжність може поєднуватися із силою, а чуттєвість — зі стриманістю.

«Жінка може змінюватися, суперечити собі, бути різною, але разом із тим залишатися цілісною», — зазначає дизайнерка.

У колекції бренд експериментує з архітектурними формами та контрастними фактурами. Чіткий тейлоринг і силуети-колони сусідять із невагомими напівпрозорими образами та скульптурними корсетними сукнями. Струменитистий шифон і гладкий сатин додають легкості, а щільна вовна, навпаки, тримає форму, структуруючи силует для впевненого аутфіту.

Окрему роль відіграють фірмові рюші-хвилі J’amemme. Вони з’явилися на топах, бра та сукнях і створюють відчуття руху навіть у статичних образах.

Важливою частиною колекції стала філігранна ручна робота. Складні драпірування, графічні плісе й тендітні волани виконані майстрами бренду вручну. Завдяки такому підходу декоративні техніки вийшли за рамки звичного оздоблення, перетворившись на повноцінні й самодостатні елементи конструкції та архітектури одягу.

Палітра також побудована на контрастах. Чорний і білий доповнюють червоний, припилено-рожевий, бузковий, аквамариновий, петроль, вершково-жовтий та ніжно-салатовий.

Сам показ став найбільшою презентацією J’amemme на сьогодні. Простір вокзалу перетворили на частину перформансу, де архітектура, світло, музика та рух моделей працювали разом.

Концепцію шоу розробила режисерка Валерія Фадєєва. За її задумом, історія колекції розгорталася як шлях пізнання себе — від першого кроку по землі до злету в повітря.

Музичний супровід створив Пилип Коляденко. А б’юті-образи моделей доповнила команда L’Oréal Professionnel.

The Divine Feminine стала своєрідним маніфестом J’amemme про жінку, яка не прагне відповідати одному визначеному образу. Вона може бути різною — і саме в цьому полягає її сила.

Фото: Serhiy Khandusenko

Акторка Кейт Бланшетт відвідала показ Giorgio Armani Privé у межах Тижня високої моди в Парижі. Однак увагу фотографів привернув не лише бездоганний образ зірки, а й її рідкісний сімейний вихід.

Компанію 57-річній володарці двох премій «Оскар» склав її молодший син — 18-річний Ігнатіус Аптон, котрий зазвичай уникає публічності та майже не з’являється на світських заходах.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Harper’s Bazaar España (@harpersbazaares)

Для виходу юнак вибрав розслаблений total black образ. Головним акцентом його мінімалістичного луку став масивний ланцюг на шиї.

Сама Кейт позувала фотографам в елегантному штанному костюмі Armani Privé, який уже одягала раніше на церемонію вручення премії «Еммі».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Нагадаємо, Кейт Бланшетт із чоловіком, драматургом і сценаристом Ендрю Аптоном, виховують чотирьох дітей.

Фото: screen