Джастін Тімберлейк нечасто показує родину на публіці, однак напередодні співак влаштував особливий сімейний вихід у Денвері. 45-річний артист з’явився на благодійному модному шоу разом із синами — 11-річним Сайласом і шестирічним Фінеасом, а також семирічною племінницею Заєю.

Родина взяла участь у щорічному показі Be Beautiful Be Yourself, який організовує Global Down Syndrome Foundation, передає Daily Mail.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Justin Timberlake HQ (@justintimberlake_hq)

Головною героїнею вечора стала саме Зая — донька брата Джессіки Білл, яка народилася із синдромом Дауна. Дівчинка вийшла на подіум у пишній білій сукні з чорними деталями та бантами, а поруч із нею був її знаменитий дядько.

Для виходу хлопці вибрали різні образи: молодший Фінеас був у класичному чорному костюмі, а старший Сайлас додав трохи зухвалості до свого вбрання — шкіряну куртку та сонцезахисні окуляри.

Сам Тімберлейк віддав перевагу стриманій класиці.

«Ми пройшлися подіумом разом із красунею-племінницею Заєю», — написав артист в Instagram, додавши: «Гордий дядько».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Justin Timberlake HQ (@justintimberlake_hq)

Для Заї це вже не перший досвід участі в показі. У 2024 році дівчинка стала амбасадоркою Global Down Syndrome Foundation, а минулого року виходила на подіум разом зі своєю зірковою тіткою Джессікою Білл.

Сам благодійний вечір цього року відбувся вже вдев’ятнадцяте. На подіум вийшла 21 модель із синдромом Дауна. Завдяки заходу вдалося зібрати $2,7 мільйона. Ці кошти фонд спрямує на наукові дослідження, медичну допомогу та захист прав людей із синдромом Дауна.

Фото: Instagram @justintimberlake, @globaldownsyndrome

Фінальний показ у Парижі

Louis Vuitton поставив крапку в Паризькому тижні моди й водночас завершив увесь fashion month. Ніколя Жеск’єр вибрав для фінального шоу символічне місце — двір Лувру, де історична архітектура зустрілася з футуристичними декораціями. І це не випадково: концепція показу транслювала своєрідну подорож у майбутнє.

Одним із головних джерел натхнення став футуризм. Його можна побачити у сукнях із чіткою геометрією та деталями з переливчастого пластику, а також у вітровках із високими комірами. Металеві торочки та прозорі кольорові елементи додали образам ефекту космічного світла.

Колекція SS’27 побудована навколо ідеї руху. Звичні сорочки та сукні отримали нові конструкції, застібки змістилися, силуети стали асиметричними, драпірування створили відчуття постійного руху тканини, а багатошарові комплекти ніби зависали у повітрі.

Проте Жеск’єр не забув і про функціональність. У колекції з’явилися сірі костюми, утилітарні куртки з великими кишенями, шкіра та високі чоботи. Ці речі ніби створені для мандрівника майбутнього, якому однаково важливо мати ефектний вигляд і бути готовим до дороги.

Фемінна частина колекції отримала більш романтичний настрій. Дизайнер звернувся до суконь-комбінацій, білизняних топів та оборок. Спідниці й топи з воланами він поєднав із шовковими штанами, створюючи легкі, але водночас складні за конструкцією образи.

Головним акцентом фінальних виходів стали кристали. Ними вкрили спідниці, сукні, жакети та масивні чокери. Навіть накладні чубчики отримали блискуче оздоблення.

Фото: russh.com, GoRunway 

На показі Zimmermann у Парижі метелики буквально заполонили подіум. Австралійська дизайнерка Нікі Ціммерманн надихнулася образом крилатої комахи, перетворивши його на численні декоративні елементи — від мереживних аплікацій до об’ємних конструкцій на сукнях, спідницях і навіть сумках.

Показ відбувся в історичному просторі Le Carreau du Temple, де звична романтична естетика Zimmermann отримала більш експериментальне продовження. Молочні та пудрові відтінки, легкі драпірування, волани, мереживні максі та міні, вільні сорочки, брюки, кейпи й хустки залишилися впізнаваними рисами бренду, однак цього разу дизайнерка зробила ставку на складні фактури та незвичайну роботу з тканиною.

За словами дизайнерки, технічно ця робота виявилася складнішою за попередні колекції. Команда експериментувала з новими способами створення руху в тканині та поєднанням різних текстур.

Метелики стали головним мотивом сезону, однак не завжди очевидним. На деяких образах потрібно було придивитися, щоб помітити крихітні крила серед мережива чи декоративних деталей.

Наприклад, комір на блузах, вкритий каскадом мереживних метеликів, на білих джинсах аплікації спустилися вздовж бокових швів, а прозорі сукні з воланами спадали до підлоги, завершуючись скульптурними метеликами та квітами.

Ще один образ нагадував справжню прикрасу. Мереживний топ із відкритою спиною прикрасили численними шарами метеликів, які вручну формували та пришивали до тканини.

Водночас ніжну палітру колекції розбавили блакитним денімом, охрою, шоколадним і чорним кольорами.

Не менш ефектними стали аксесуари. Деякі сумки повністю вкрили тканиною, з якої створили реалістичних метеликів. Вони виглядали настільки об’ємно, що аксесуари легко могли стати окремими арт-об’єктами.

Назву колекції — «Калейдоскоп» — вибрали не випадково. Вона відсилає і до постійної зміни кольорів та форм, і до тем швидкоплинності моментів, крихкості, тихої сили та постійних змін у природі. Разом з цим, до мудборду колекції окрім метеликів увійшли також й наукові ілюстрації XIX століття Гаррієт та Гелени Скотт, роботи режисерок Джилліан Армстронг і Кім Джерік, а також творчість художниці Лари Мерретт.

Показ зібрав чимало зіркових гостей у першому ряду. Серед них були Наомі Воттс, Джессіка Альба, Ума Турман, Сара Снук та Карен Елсон.

Фото: 5elevenmag.com

Перший день Паризького тижня моди завершився одним із найбільш незвичних показів сезону. Бренд Matières Fécales представив колекцію весна–літо 2027 на площі Республіки — просто навколо монументальної статуї Маріанни. На подіумі з’явилися вагітні моделі, готичні образи, персонажі з моторошною пластикою, а фінал перетворився на масштабний перформанс із фігурами мільярдерів на плечах моделей.

Місце обрали не випадково: саме на площі Республіки у Парижі традиційно збираються для протестів, громадських акцій та масових святкувань. Тож дизайнери використали простір як продовження власного висловлювання про суспільство, нерівність, міграцію та різноманіття.

Колекція отримала назву The Ninety Nine Percent — «99 відсотків». У шоу взяли участь 99 моделей, а сама концепція стала продовженням критики надзвичайної концентрації багатства та влади в руках найзаможнішого одного відсотка.

Фінальний епізод шоу під назвою Gods — «Боги» виявився найбільш видовищним. Дві моделі в абсолютно різних образах — одна у бездоганному білому костюмі, інша у золотистій сукні з довгим шлейфом — буквально несли на плечах реалістичні манекени, що зображували мільярдерів, перетворивши подіум на політичний перформанс.

Matières Fécales давно відомий своїми радикальними шоу, в яких мода межує з перформансом, театром і хорором.

На подіумі з’являлися великі сукні та монохромні комплекти, потім почався панк-епізод: моделі деілювали у рваних сукнях, бомберах, ботфортах, вибілених джинсах тощо.

Окремий акцент зробили на різноманітті моделей. Серед учасниць шоу були вагітні жінки, а образи загалом демонстрували різні типи зовнішності та статури. У такий спосіб дизайнери продовжили свою ідею про ті самі «99 відсотків» людей, чиї історії часто залишаються поза увагою світу високої моди.

У фінальній частині Matières Fécales повернулися до естетики, яка й принесла бренду світову впізнаваність. Тут готика зустрілася з фантазійною, майже сновидною атмосферою.

Під композиції Ніни Сімон на подіум вийшли справжні діви у капелюхах гіпертрофованих форм, натхненних культурами Західної Африки.

Дизайнери грали з контрастами: бездоганний білий змінювався яскравими кольорами, мереживо поєднувалося з вишивкою, а пір’я стало одним із головних декоративних прийомів.

Фото: harpersbazaar.fr

Що ми бачимо, коли дивимося на світ очима дитини? Саме це питання дало поштовх для створення нової колекції NADYA DZYAK SS’27. Бренд презентував THROUGH THEIR EYES у межах Ukrainian Fashion Week SS’27.

Колекція народилася з бажання знову побачити світ таким, яким його бачать діти: щирим, відкритим і сповненим простих речей, які дорослі часто перестають помічати.

Головним імпульсом до створення нової лінійки стала зворушлива історія української художниці Анастасії Єршової та її трирічної доньки Уляни. Мати закладає основу полотна, а дівчинка  продовжує роботу власними лініями, кольорами та образами. Так в одному просторі зустрічаються два погляди — зрілий і дитячий.

«Мене завжди захоплював дитячий погляд на світ — глибокий та безпосередній. Те, як малеча дивиться довкола щирими очима, як довіряє кожній миті й знаходить красу та сенс там, де дорослі їх уже не помічають», — ділиться дизайнерка Надя Дзяк.

Особливе місце в цій історії посідає картина «Дівчинка, що жила в Римі». Художниця створила її після тяжкої ночі обстрілів, а згодом передала доньці. Уляся доповнила роботу по-своєму: не перекреслюючи біль, а додаючи до нього чисте дитяче світло.

Ця історія стала метафорою всієї колекції. Адже в Україні зростає покоління дітей, для яких війна стала частиною реальності. Попри це, вони продовжують вірити в добро.

Ця свобода дитячої уяви прочитується і в одязі. Упізнавані архітектурні коди NADYA DZYAK отримують вільніше звучання. Лінії іноді рухаються несподівано, нагадуючи випадковий мазок на дитячому малюнку.

Палітра колекції побудована на ванільному, молочному, кольорі слонової кістки та теплому бежевому. Їх доповнюють бірюзовий і ніжний м’ятний. Прозорий мультиколірний горох створює ефект акварельних плям на тканині.

Цього сезону бренд уперше звертається до меланжевого трикотажу. Різнокольорові нитки нагадують нашарування фарби, а м’які лінії та волани повторюють рух пензля. У такій техніці створені літні сарафани, блузи та комбінезони.

Також продовжується лінія речей, зв’язаних вручну у техніці кроше. Вони складаються з різних за формою, кольором і фактурою фрагментів. Елементи поєднують вільно та інтуїтивно — ніби образ, народжений дитячою уявою.

Окрему увагу дизайнерка приділила деніму. Завдяки новій обробці тканина набула легкого піщано-коричневого відтінку. Із неї створили жакети з широкою лінією плечей, корсети з об’ємними басками, капрі зі шнурівкою та джинси із заниженою талією. У силуетах чітко відчувається естетика 2000-х.

Ще одним новим елементом стала вишивка рішельє. Надя Дзяк створила авторські візерунки з вільних графічних штрихів та асиметричних ліній. Вони прикрашають краї виробів, спіральні волани і об’ємні баски.

Водночас бренд продовжує працювати зі своїми знаковими кодами — прозорою плісированою органзою та багатошаровими воланами. Цього сезону вони представлені у світло-м’ятному та бежевому відтінках.

Спеціально для показу SS’27 NADYA DZYAK разом із GRIE створили в’язані вручну сумки з меланжевої рафії. Вони доповнюють колекцію кольоровими нашаруваннями та виразними фактурами.

Окрім дитячого бачення, THROUGH THEIR EYES звертається до ще однієї важливої теми бренду — зв’язку між жінками різних поколінь. Від матері до доньки, від бабусі до онуки передаються пам’ять, відчуття краси та спосіб бачити світ.

«Уляся — взагалі новенька людина. Там тільки світло, чистота і свобода. І я тримаюся за це світло усім серцем», — розповідає мама дівчинки Анастасія Єршова.

Цією колекцією NADYA DZYAK хоче нагадати світові про українських дітей — тих, чиє дитинство минає під звуки повітряних тривог і обстрілів. Про тих, хто був змушений залишити свій дім, і тих, кого російська влада незаконно депортувала або примусово перемістила. Попри пережите, вони продовжують мріяти, малювати та створювати власні світи.

Можливо, саме тому сьогодні особливо важливо хоча б на мить поглянути на світ їхніми очима. І згадати, яким він має бути.

Фото: Volodymyr Bosak

Львівська архітектура та природні форми квітів зустрілися в новій колекції Linni Caro. Бренд представив AFTER BLOOM у межах Ukrainian Fashion Week SS’27, поєднавши ботанічні мотиви з пластикою міста.

«Мені було цікаво показати, як вигин тканини може повторювати геометрію міських елементів, а форма пелюстки переходити у деталь одягу», — зазначає дизайнерка бренду Лілія Тиха.

Основою колекції стали органза та шовк. Їх поєднали з фактурними та щільними матеріалами, створивши контраст між легкістю і формою. Глибокий чорний доповнюють молочний та ванільний відтінки, натхненні кольорами львівської архітектури. Крижаний сірий, пудровий, бежевий та оливковий роблять образи м’якшими, а червоний додає точкового акценту.

Однією з головних технік стала тривимірна робота з драпіруванням і нашаруванням. Тканина то здіймається, то закручується, нагадуючи стебло або листок. Завдяки цьому окремі елементи набувають майже скульптурної форми.

Ботанічні та архітектурні мотиви продовжуються у деталях. Вигини тканини нагадують лінії колон, а спіральні елементи — форми сходів.

Сукні побудовані на асиметрії, м’яких збірках і русі тканини. Одні силуети нагадують розкриту пелюстку, інші вирізняються більш виразною скульптурністю. Подібну пластику мають спідниці та топи зі складками й вигинами.

Назва AFTER BLOOM відсилає до моменту після цвітіння. Квітка вже змінила форму, але не втратила своєї краси. Ця метафора стає основою образу жінки в колекції — зміни не забирають її красу, а допомагають відкрити її по-новому.

«Для мене AFTER BLOOM — це не про красу, яка залишається в минулому після цвітіння. Навпаки, це про момент, коли форма змінюється, а разом із нею відкривається інша краса — більш особиста, зріла і вільна», — додає Лілія Тиха.

Фото: Volodymyr Bosak

Український Fashion Week SS’27 наближається до фіналу. Серед показів п’ятого дня — спільна колекція KIR KHARTLEY x IROVA, побудована на діалозі жіночого та чоловічого поглядів.

Головною метафорою стали Марс і Венера. Не планети, а дві орбіти, які поступово рухаються назустріч одна одній. У момент їхнього зближення виникають напруга та рівновага. Саме цей баланс став одним із ключових мотивів колекції.

Дизайнери також звернулися до переосмисленого футуризму. Тут він не про космос чи втечу від реальності. Навпаки — про бажання уявити інший простір для життя і тіла. В українському контексті ця ідея звучить як обережна надія на краще «завтра».

Окреме місце посіла готика. Вона з’явилася не як декоративний елемент, а як емоційний стан. Тінь, вага, сила та гідність відчуваються у силуетах. Деякі з них нагадують броню, але водночас залишають місце для вразливості.

Геометричні та майже архітектурні форми поєднали з м’якими лініями тіла. Гострі конструкції сусідять із приталеними силуетами, акцентованою талією та природною пластикою. Саме на цьому контрасті побудована емоційна частина колекції.

Доповнили образи авторські аксесуари. Roussin створили 3D-аксесуари та сумки, які підкреслили футуристичний настрій. KAZVAN відповідають за головні убори — стримані, виразні та з відчуттям сили.

KIR KHARTLEY x IROVA представили колекцію як спробу знайти цілісність у світі, де реальність часто змушує людей бути по різні боки. Тут зустрічаються жіноче і чоловіче, м’якість і структура, вразливість і сила.

Фото: Volodymyr Bosak

У межах Ukrainian Fashion Week SS’27 бренд Nazarelli також представив нову колекцію, у якій показав леопардовий принт з іншого боку — аристократичного, жіночного та позачасового.

Натхненням для колекції стала золота ера кутюру 1940–1950-х років. Зокрема, роботи Крістіана Діора та образи голлівудських ікон Марлен Дітріх, Грейс Келлі та Елізабет Тейлор.

Саме тому леопард тут виглядає інакше. Nazarelli відмовляється від асоціацій з епатажною модою часів міленіуму та перетворює принт на символ впевненості, грації й аристократичності.

Основою колекції стало правило, яке свого часу повторював Крістіан Діор: леопард легко поєднувати з речами, які пасують до чорного. Цю ідею бренд втілив через контрастний, але стриманий гардероб. Яскравий принт доповнили бежеві та чорні відтінки.

У колекції представлені сукні-футляри, жакети зі складним драпіруванням, шарфами-шлейфами та спідниці-годе довжини міді. Чіткі силуети підкреслюють жіночність, а прозорі матеріали додають образам легкості.

Напівпрозорий шовк, тонкі бретелі, органза та сітка стали ще одним продовженням фірмової естетики Nazarelli. Вони пом’якшують строгий крій та додають колекції чуттєвості.

За леопардовим принтом стоїть і особиста історія засновниці бренду Анни Назарян. Її родина тривалий час опікується справжнім леопардом в одному із зоопарків Харкова.

«Для нашої родини це символ відданості, внутрішньої сили, грації та справжньої дружби», — розповідає Анна.

Тож у Nazarelli леопард — не про агресію. Цього сезону він говорить про силу, тепло та благородство з характером.

Фото: Volodymyr Bosak

Четвертий день Ukrainian Fashion Week SS’27 продовжився показом нової колекції бренду DARJA DONEZZ.

Дизайнерка Дарія Донець знову звернулася до світу казок, міфів і стародавніх легенд. Але цього разу — щоб поговорити про реальність. Нову колекцію вона побудувала на контрасті між чистою мрією та суворим сьогоденням.

У центрі — сучасна жінка, яка може бути різною. Сильною і тендітною, впевненою та вразливою. Її стан змінюється, і кожна з цих сторін має право на існування.

«Ця колекція — про сучасну жінку, яка живе не у вигаданій казці, а в реальності, де одночасно існують радість і сум, впевненість і розгубленість, бажання бути сильною та потреба в теплі», — розповідає Дарія Донець.

Цю ідею дизайнерка передала через одяг. Ніжні кольори та приталені силуети відповідають за м’якість. Виразні плечі додають образам сили. А делікатне мереживо нагадує про вразливість.

У колекції поєдналися легкі тканини, мереживо, символічна вишивка та декоративні деталі. Авторський крій стирає межу між фантазією та реальністю й залишає простір для власної інтерпретації.

Для DARJA DONEZZ це продовження фірмової естетики бренду. Легкі сукні, ніжний шовк, авторські принти та романтичний декор залишаються її ключовими елементами.

Нова колекція нагадує: жінці не потрібно обирати лише одну сторону себе. Вона може бути сильною, коли потрібно, і дозволяти собі ніжність, коли цього хочеться.

Фото: Volodymyr Bosak

Ukrainian Fashion Week триває. У межах 4-го дня бренд APSARA представив нову колекцію «Сходження Апсари».

Цього разу дизайнер продовжує розвивати міфологічний світ бренду. В центрі колекції — образ Апсари, небесної танцівниці та духу, що живе у струмках і хмарах. Тепер вона сходить із небес, щоб стати ближчою до земного світу.

«Сходження Апсари» — про трансформацію та внутрішній стан, який поступово набуває форми. Головним джерелом натхнення стала природа. Зокрема, пальмове листя. Його ритм, структура та пластика лягли в основу нових силуетів і конструкцій.

У колекції з’явилися мінімалістичні моноблокові силуети, скульптурні форми та пластичні елементи. Їх доповнюють напівпрозорі матеріали, контрастні фактури й ручні техніки.

Так APSARA поєднує точність конструкції з відчуттям живого дотику.

Апсара сходить з небес, щоб бути ближче…

Фото: Volodymyr Bosak