Завершальним шоу Paris Fashion Week став показ Miu Miu сезону осінь-зима 2026/27. Креативна директорка перетворила простір Palais d’Iéna на казковий ліс: подіум встелили живим мохом та сухим листям, а стіни задрапували розкішним червоним дамастом. Гості опинилися на таємничій галявині у серці французької столиці — декорації втілювали центральну ідею колекції про вразливість людини перед величчю природи.

Цю філософію відображали й силуети: гра контрастів між гіпертрофованим оверсайзом та екстремально короткими формами. На подіумі з’явилися плюшеві пальта, куртки з хутряним оздобленням та костюми з довгими розкльошеними брюками. Естетику нульових підкреслювала занижена талія шкіряних виробів, тоді як шифонові сукні з низькою посадкою відсилали до епохи 1920-х. Майстерне поєднання м’ятих фактур, мерехтливих кристалів та об’ємних аплікацій зробило кожен вихід візуально насиченим.

У фінальній частині шоу настрій став більш святковим: моделі виходили в мінісукнях і легких блузах, розшитих камінням і бісером. Аксесуари – обідки, декоративні пояси та блискучі платформи – додавали образам виразного акценту. Одним із найпомітніших елементів колекції стали хутряні шапки-вушанки та вовняні капелюхи з трансформованими «вушками».

Традиційно для Miu Miu кастинг став окремою подією. Подіумом дефілювали акторки Джилліан Андерсон, Хлоя Севіньї та Даяна Сілверс, а також супермоделі Джемма Ворд і Крістен Макменамі. Закрила показ Джилліан Андерсон – вона з’явилася у багатошаровій тюлевій сукні, щедро розшитій камінням.

За традицією саме показ Miu Miu поставив фінальну крапку не лише в паризькій програмі, а й у всьому модному марафоні сезону осінь-зима 2026/27. Шоу залишило по собі шлейф казкової таємничості та глибокі роздуми про місце людини у неосяжному світі природи.

Фото: Instagram @fashion_oerm, @gilliana

У Парижі на Тижні моди Дім Chanel представив колекцію осінь-зима 2026/27, створену креативним директором Матьє Блазі. Показ відбувся в Гран-Пале, яке цього разу перетворилося на концептуальний будівельний майданчик. Яскраві різнокольорові крани, що височіли над подіумом, стали символом безперервної трансформації, гри та сміливих експериментів, якими Блазі наповнює бренд.

Дизайнер впевнено веде діалог зі спадщиною Габріель Шанель, майстерно переплітаючи класичні коди з авангардними формами. У новій колекції ця синергія епох втілилася в контрасті стриманих архітектурних ліній і високотехнологічного текстилю — справжня зустріч історичного досвіду з інноваційним баченням моди.

У центрі сезону – подовжені силуети: вільні жакети й сукні з низькою лінією талії, структуровані твідові костюми в нових варіантах і горизонтальних пропорціях, а також більш розслаблені трикотажні вироби. Блазі використовує металік-трикотаж, силікон і lurex, надаючи класичним тканинам сучасного звучання, що перегукується з архівними та футуристичними елементами.

Акценти колекції розставили деталі: замшеві сумки та моделі з інноваційними кінетичними замками межували з вечірніми мінодьєрами у формі граната. Масивні прикраси з емалі, смоли та перламутру додавали образам скульптурності, а тендітна вишивка з мотивами квітів і комах підкреслювала кутюрну майстерність. Кожен аксесуар став фінальним штрихом, що перетворював вихід моделі на цілісне художнє висловлювання.

Особливу увагу Блазі приділив вечірньому вбранню: сукні та комплекти з блискучими поверхнями, бісером і насиченими кольорами, які перегукуються з духом 1920-х років – епохи, коли Коко Шанель вчинила революцію в жіночій моді.

Тканини колекції грають контрастами: блискучі поверхні сусідять із матовими, металізовані нитки переплітаються з м’яким джерсі, створюючи відчуття футуристичного, але водночас вічного шику.

За словами Матьє Блазі, колекція побудована навколо відомої цитати Коко Шанель про дуальність гардероба: «Нам потрібні сукні, які повзають, і сукні, які літають». Саме цей контраст між повсякденною функціональністю та невагомою вечірньою фантазією і став основним вектором шоу. Дизайнеру вдалося віднайти той самий ідеальний баланс, де практичність зустрічається з високою мрією.

Колекція FW 2026/27 стала втіленням пам’яті та сучасності, поєднуючи дух революції Коко Шанель із баченням одного з найвпливовіших Домів моди на світовій арені.

Фото: chanel.com

Другий день Тижня моди в Парижі завершився показом Saint Laurent. У турбулентній модній індустрії, де креативні директори стрімко змінюють одне одного, а бренди безперервно переосмислюють власні коди, Дім під керівництвом Ентоні Ваккарелло зберігає вірність своїй ДНК. Нова колекція не стала винятком – дизайнер знову звернувся до спадщини марки.

Головним героєм сезону став смокінг. У 2026 році культовій моделі, створеній Ів Сен-Лораном у 1966-му, виповнюється 60 років. З цієї нагоди Ваккарелло нагадав про бездоганну майстерність ательє Дому у сфері тейлорингу – мистецтва ідеального крою. На подіумі з’явилися образи з бездоганно скроєними жакетами: подовжені моделі до середини стегна у чорному та шоколадному відтінках із виразними підплічниками. Їх доповнювали прямі брюки зі стрілками, що формували чіткий, графічний силует.

Окрему увагу приділили білизняній естетиці. Судячи з показів нинішнього модного місяця, речі з мереживним оздобленням і прозорими фактурами збережуть статус одного з ключових трендів щонайменше до кінця 2026 року.

Не обійшлося й без хутра. У прийдешньому холодному сезоні Saint Laurent пропонує замінити класичні шуби об’ємними моделями із заниженою лінією талії. Свідомо порушені пропорції дизайнер радить підкреслювати текстильними поясами, посилюючи контраст між м’якістю та архітектурністю силуету.

Завершували образи гладкі зачіски та масивні прикраси – сережки, брошки й кольє, що додавали драматичного акценту.

Серед моделей на подіумі з’явилася українка Каріна Мазяр. Вона вийшла у темно-синій сукні, оздобленій бежевим мереживом. Образ доповнили прозорі туфлі на підборах і виразні прикраси. Особливу увагу привернули сережки у формі голубів – алюзія до творчості французького художника Жорж Брак.

Раніше Каріна Мазяр уже брала участь у ключових шоу сезону, зокрема виходила на подіуми Chanel та Versace.

Фото: ysl.com

Напередодні знаковий паризький музей Лувр провів свій перший Grand Dîner du Louvre, присвячений виставці Louvre Couture, яка поєднує високу моду та історичні шедеври.

Близько сотні легендарних речей та аксесуарів презентовано поруч із предметами декоративного мистецтва, які продовжують надихати дизайнерів.

Експозиція триватиме до 21 липня 2025 року.

«Це справді перший випадок, коли Лувр вирішив створити виставку, присвячену взаємозв’язку моди та власних колекцій», – розповів Олів’є Габе, директор відділу декоративно-прикладного мистецтва Лувру, в інтерв’ю WWD.

Захід відвідало чимало відомих особистостей – Анна Вінтур, Джіджі Хадід під руку з Джеремі Скоттом у сукні його авторства для Moschino, Карла Бруні в Dior, Келлі Разерфорд у Vetements, Наомі Кемпбелл, Роузі Гантінгтон-Вайтлі і не тільки.

Знімкував усіх Герман Ларкін.

Серед зіркових гостей можна було побачити і подружжя Бекхемів. Перед фотографами пара з’явилася в ансамблі в чорно-білих тонах. Девід постав у білій сорочці та чорному костюмі з атласними лацканами, а його кохана з’явилася у лаконічному образі.

Дизайнерка приміряла закриту сукню з довгим шлейфом, доповнивши її акуратними прикрасами.

Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхеми одружені з 1999 року. Пара виховує чотирьох дітей – Гарпер, Круза, Брукліна та Ромео.

Фото: Instagram @victoriabeckham, @museelouvre, @germanlarkin

У Парижі розпочався Тиждень високої моди. Він триватиме 4 дні – до 30 числа. Колекцію від кутюр уже встиг представити Сімон Порт Жакмюс. На її створення надихнули не лише архіви бренду, а й естетика повоєнного оптимізму 50-х років та дух старого Голлівуду.

Назва колекції La Croisière – алюзія на епоху, коли подорожі на круїзних лайнерах були синонімом розкоші. Ця ідея пронизує всю колекцію, де поєдналися французька вишуканість та американська свобода.

Модний показ відкрила Анджеліна Кендалл, убрана в білу корсетну сукню з бавовняного попліну.

Потому на подіумі стали з’являтися двобортні блейзери, максіспідниці, структуровані формальні пальта, короткі шорти, скульптурні сукні-бюстьє, доповнені акцентним корсетом, спідниці із заниженою талією і навіть спортивні вітровки.

Образи здебільшого були витримані в лаконічній монохромній гамі, тоді як інші тішили око незвичайними принтами: вертикальними смужками, горошком та банановими мотивами.

Локацією для показу послугувала культова квартира архітектора Огюста Перре в Парижі: на останньому поверсі знаменитого житлового будинку за адресою 25-біс, вулиця Франкліна. Помешкання Перре зберегло оригінальний інтер’єр, включно з меблюванням. Це дало змогу гостям поринути в атмосферу початку 20 століття та краще зрозуміти «архітектурний» крій більшості речей у колекції.

«Родзинкою» шоу стала співпраця бренду з конгломератом Apple: весь показ було зафільмовано лише на iPhone 16 Pro Max, без використання професійних камер. Це рішення засвідчило прагнення Жакмюса до інновацій та показало можливості сучасних технологій у створенні модного контенту.

Оцінити шоу прийшло чимало світових знаменитостей. Серед них можна було побачити і відомі «музи» бренду: Памелу Андерсон, Карлу Бруні, Летицію Каста і Тіну Кунакі.

Так і нові – французьку акторку Одрі Тоту та співачку Tyla. Остання з’явилася в чорній сукні, оздобленій глибокими бічними вирізами, які повністю оголювали тіло зірки.

У схожому вбранні на показі з’явилася модель Адріана Ліма, незворушно продемонструвавши не менш пікантні форми свого тіла.

Розглядаємо головні образи колекції:

Фото: Instagram @jacquemus

Днями завершився Тиждень моди в Мілані і наша увага перемістилася до іншої fashion-столиці – Парижа, де вже пройшов показ нової колекції Victoria Beckham SS’25.

На подіумі можна було побачити характерні для бренду образи – вечірні сукні з ніжного шовку та строгі костюми оверсайз.

Відмінними деталями лінійки стали структурні топи та корсети, відлиті з епоксидної смоли. Вони буквально повторювали вигини фігур моделей.

Показ відкрила Джіджі Хадід, вона продемонструвала найяскравішу сукню в лінійці: зелену, з асиметричним подолом.

Підтримати Вікторію за традицією зібралася вся її родина: чоловік Девід і їхні діти – Ромео, Круз, Харпер та Бруклін із дружиною Ніколою Пельтц. Вони «сяяли від гордості», сидячи в залі поряд з Анною Вінтур, Євою Лонгорією, Софією Вергара, Геленою Крістенсен, Маріо Сорренті, Ізабеллою Грутман та іншими почесними гостями шоу.

Нікола та Бруклін продемонстрували стильні парні образи.

Харпер вбралася в рожеву атласну сукню з колекції своєї мами, поєднавши її з лаконічним клатчем у тон. Девід і Круз віддали перевагу класичному стилю, одягнувши сорочки та штани. Ромео постав у total black look, цього вечора компанію йому склала його дівчина, бразильська співачка Джекі Апостел.

Сама Вікторія для такого важливого заходу вибрала костюм, що складався з подовженого піджака з атласними лацканами і розкльошених штанів.

Фото: vogue.com, @victoriabeckham, @evalongoria

У Парижі завершився Тиждень чоловічої моди. У передостанній день колекцію свого бренду AWGE презентував бойфренд Ріанни, американський репер A$AP Rocky. До лінійки під назвою American Sabotage («Американський Саботаж») увійшли 30 образів, натхненних стилем гетто.

Колекція була розроблена у співпраці з молодими дизайнерами Джошуа Джамаль, Беде Маршан та Куку Бебе.

Одяг прикрашали провокаційні написи, серед яких «Американський Саботаж» та «Політична сатира», а одними з головних мотивів виступили національні символи США, такі як прапор та білоголовий орлан.

Слоганом колекції стала кричуща фраза «Don’t be dumb» («Не будь німим»).

«Ми говоримо про ожиріння, масове порушення права на свободу, ми говоримо про імміграційне законодавство, податкове законодавство, ми говоримо про бідність і багато іншого», – зазначив A$AP Rocky в одному зі своїх інтерв’ю.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от AWGE (@awgenization)

A$AP Rocky зізнався, що черпав натхнення, спостерігаючи за людьми в Нью-Йорку «різних національностей та класів від багатих до бідних».

Підтримати дизайнера цього важливого дня прийшла його кохана і мати двох дітей, барбадоська співачка Ріанна. Для шоу вона вибрала стильний лук, поєднавши білі та бордові тони.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от @__rihanna_queen___

Її було важко не помітити!

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Aurorɑ ☥ (@rihsmybih)

Вчора італійський Дім моди Valentino запросив гостей до однойменного замку Шантії на показ нової кутюрної колекції. Цього разу креативний директор бренду П’єрпаоло Піччолі вирішив поєднати на подіумі контрасти – простоту і розкіш.

Haute Couture – особливо Valentino Haute Couture – ніколи не був терміном, який можна поставити поруч із словом «простота», проте Піччолі якимось чином вдалося об’єднати їх.

Показ відкрила Кайя Гербер, донька Сінді Кроуфорд. Вона вийшла на подіум у вільних джинсах та білій сорочці з глибоким вирізом на грудях. Невимушене вбрання доповнили величезні кришталеві сережки-люстри та гостроносі туфлі на плоскій підошві, прикрашені бантом.

За нею стали виходити інші моделі, одягнені у вбрання без надмірностей і зайвих деталей – зменшені шви, невагомі тканини та приглушені кольори. Це було досить неочікувано.

Але потім на подіумі почали з’являтися флористичні принти, яскраві кольори та дзеркальні аплікації, які вже встигли стати візитівкою Valentino.

Таким чином, Піччолі вдалося реалізувати своє бачення: арена інклюзивності – мода для розкоші, яка йде поряд з повсякденністю.

Фото: vogue.com