У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ Chanel сезону весна-літо 2027. Для Матьє Блазі це своєрідна річниця — минув рік від його дебюту в модному домі. За цей час дизайнер уже встиг показати власне бачення Chanel, а тепер зробив його ще більш вільним і грайливим.

Блазі знову звернувся до впізнаваних кодів бренду. На подіумі з’явилися твідові костюми, сукні із заниженою талією, жакети, прикраси та знамениті двоколірні туфлі. Водночас знайомі речі отримали нове прочитання.

Твід став легшим і менш формальним. Спідниці в деяких костюмах — коротші, а жакети моделі носили просто на голе тіло. Дизайнер також експериментував із необробленими краями, прозорими вставками та м’якими фактурами. Класичний костюм Chanel тепер виглядає більш розслаблено і чуттєво.

Ще одна помітна зміна — прозорість. У колекції стало більше легких тканин, повітряних силуетів і речей, які майже не приховують тіло. Особливо ефектно на подіумі виглядала сукня з принтом, що нагадує зоряне небо.

Не обійшлося і без яскравих акцентів. Деякі образи Блазі побудував на поєднанні різних фактур і принтів. В інших достатньо було однієї помітної речі. Наприклад, червоного блискучого пальта, яке одразу привертало увагу.

Але одним із найбільш несподіваних виходів стало пишне плаття з пачкою. Воно виглядає так, ніби створене спеціально для великої модної сцени.

Окремою частиною шоу стали аксесуари. Блазі по-новому обіграв культові двоколірні туфлі Chanel. На подіумі з’явилися моделі з тигровим і леопардовим принтами, а також блакитно-сріблястий варіант. Серед взуття були й масивні сандалі з великим логотипом CC.

Сумки теж отримали нове прочитання. Дизайнер показав оновлені flap bags, моделі, що нагадують хмари, та незвичну minaudière у формі пташиної клітки. Але головною відсилкою до історії Chanel стала оригінальна сумка 2.55 самої Габріель Шанель з архіву модного дому. Вона відкрила і завершила показ.

Птахи взагалі стали одним із головних мотивів шоу. У Grand Palais над подіумом розмістили великі світні фігури птахів, а поруч сяяв місяць. Простір нагадував фантазійний нічний пейзаж. Сам мотив перегукувався з темою свободи, яка проходила через усю колекцію.

Блазі звернувся до різних періодів творчості Габріель Шанель. Він не копіював архівні речі буквально, а змішував знайомі силуети та деталі з сучасними елементами. Так у колекції зустрілися занижена талія, твід, білизняні мотиви, прозорі тканини та сучасні об’ємні форми.

За перший рік у Chanel дизайнер, схоже, вже знайшов баланс між спадщиною модного дому та власним почерком. Він не відмовляється від речей, які зробили бренд впізнаваним у всьому світі. Натомість додає більше оголеного тіла, кольору, прозорості та свободи.

І саме тому нова колекція виглядає як наступний етап його роботи з Chanel. Класичні коди залишилися на місці, але тепер Блазі дозволяє їм звучати значно сміливіше.

Фото: Instagram @chanelofficial

У Парижі представили Celine Été 2027 — нову колекцію сезону весна-літо 2027. Вона стала четвертою жіночою колекцією Майкла Райдера для модного дому. Цього разу дизайнер, здається, остаточно перестав озиратися на своїх попередників і почав формувати власний почерк.

Показ пройшов у Національному архіві Франції. Шоу почалося з голосу Доріан Кори з культового документального фільму Paris Is Burning. Її слова про бажання залишити після себе слід задали емоційний настрій усій колекції.

Райдер зберіг те, за що вже встигли полюбити його Celine: чисті лінії, стриманий крій і речі, які легко уявити в реальному гардеробі. Але цього разу образи стали значно різноманітнішими.

Показ відкривало чорне плаття з глибоким V-подібним вирізом. Пізніше на подіумі з’явилася його незвична версія — сукня, повністю створена з чорних намистин.

До класичних пальт і костюмів Райдер додав моделі з вишивкою, кристалами та аплікаціями. У колекції також були шкіряні куртки, сатинові топи, сукні-комбінації та великі пальта. Окрему увагу привертали аксесуари: масивні золоті пряжки, великі сережки та довгі намиста.

При цьому Celine не стала надто гучною. Навпаки, багато образів залишилися дуже простими на перший погляд. Цікаві деталі відкривалися лише зблизька. Саме в цьому і полягає новий підхід Райдера: не створювати один впізнаваний образ сезону, а показати, якою різною може бути жінка Celine.

Не обійшлося і без відсилань до інших дизайнерів. Еклектичні поєднання, зокрема шкіряні куртки з богемними брюками, нагадали естетику Айзека Мізрахі. Його ім’я також з’явилося у тизері до шоу. Водночас головним джерелом натхнення цього разу стала не конкретна епоха чи дизайнер, а сама ідея особистого стилю.

Схоже, Майкл Райдер поступово перестає бути дизайнером, який «продовжує» чиюсь історію в Celine. Він починає писати власну.

Фото: Instagram @bella.feoli, @thearchivedotcom

NADYA DZYAK третій сезон поспіль представлений в офіційному розкладі Milan Fashion Week. У заключний день тижня моди, бренд показав окрему digital-презентацію колекції SS’27.

Відео транслювали на офіційному сайті Milan Fashion Week, великому екрані на Piazza Croce Rossa в Мілані, а також на міжнародних стримінгових платформах.

Колекція SS’27 раніше дебютувала в Києві в межах Ukrainian Fashion Week. Для Мілана команда NADYA DZYAK створила нову відеопрезентацію, яка стала окремим візуальним прочитанням уже представленої лінійки.

«Для нас участь в офіційному розкладі Milan Fashion Week — це можливість продовжувати представляти українську моду в міжнародному контексті. Особливо важливо, що цього сезону бренд бере участь у програмі вже втретє», — зазначила дизайнерка Надя Дзяк.

За її словами, міжнародні платформи також дають можливість говорити про Україну та показувати світові, що українська мода продовжує розвиватися.

Прочитати детальніше про колекцію NADYA DZYAK SS’27 ви можете у нашому матеріалі.

Фото: Instagram @nadyadzyak

У Парижі завершилася ще одна глава в історії Saint Laurent — принаймні, якщо вірити символам Ентоні Ваккарелло. Дизайнер представив нову колекцію рівно через десять років після свого дебюту на посаді креативного директора французького Дому. А фінальний жест після показу лише посилив чутки про його можливе прощання з брендом.

Цього вечора Saint Laurent буквально сяяв золотом. Воно з’явилося майже всюди: у тканинах, фактурах, верхньому одязі, костюмах, аксесуарах і навіть у декораціях. Над подіумом світилася золота Ейфелева вежа, а простір прикрашали величезні люстри, підвішені просто в повітрі.

Показ дизайнер розпочав із силуету, який давно став одним із його впізнаваних кодів: вузька спідниця у поєднанні з об’ємним верхом. Цього разу образи доповнювали легкі шовкові шлейфи, що рухалися разом із моделями та додавали їм театральності.

А далі золото остаточно захопило подіум. Металізовані тренчі та жакети нагадували зім’яту фольгу, а суворі спідниці й бермуди сусідили з парчею, жакардом, вишивкою та бахромою.

Золотими стали навіть речі та аксесуари, які зазвичай залишаються другорядними деталями образу: кроп-топи, гостроносі туфлі та масивні сережки з ефектом литого металу.

У колекції також знайшлося місце для кольору. Легкі шифонові шарфи та тюрбани додавали образам руху й нагадували про любов Saint Laurent до яскравих, але водночас драматичних деталей.

Здавалося, що вся колекція побудована навколо ідеї золотої ери. І це особливо символічно з огляду на те, що сам Ів Сен-Лоран свого часу часто звертався до золота у своїй роботі.

Втім, фінал показу різко змінив настрій. Після золотого блиску на подіум вийшли образи total black. Величезні багатошарові шифонові сукні майже огортали моделей, а оксамитові костюми додавали колекції глибини та драматизму.

Саме цими чорними образами Ваккарелло ніби поставив крапку в історії, яку розповідав протягом показу.

Після фінального виходу дизайнерів і моделей Ваккарелло вийшов на уклін. Але саме тоді відбулася деталь, яка змусила модну індустрію заговорити про можливе прощання.

Ваккарелло символічно передав ключі від Дому своєму синові.

Офіційної заяви про свій відхід дизайнер поки не робив. Тому говорити про завершення його роботи у Saint Laurent наразі можна лише як про припущення.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 10 Magazine (@10magazine)

Фото: Instagram @ysl_obsessed

На Міланському тижні моди MM6 Maison Margiela представив колекцію  весна–літо 2027, яка змушує поглянути на звичний гардероб під іншим кутом. У цій лінійці майже нічого не залишається на своєму місці: речі змінюють призначення, пропорції та спосіб носіння.

Бренд переосмислив звичний гардероб, змістивши пропорції. Сорочки перетворилися на короткі сукні на тонких бретелях — де комірці, змістилися на груди. Штани трансформувалися у сарафани, де розстебнутий пояс ефектно лягає поверх бюстгальтера. А светри та футболки несподівано стали спідницями, з яких вільно звисають рукави.

Цей ефект навмисної недбалості продовжили інші деталі. Коміри сорочок опинилися не там, де їх звикли бачити, краї суконь відгиналися назовні, відкриваючи спідню білизну.

У колекції багато зім’ятих фактур, потертого деніму та штанів, зібраних біля колін. Водночас розслаблені речі поєднали зі строгими жакетами та тренчами.

Дизайнери також запропонували нові способи носити речі, які зазвичай не потребують жодних експериментів. Сорочки моделі вдягали просто на оголене тіло. Сукні залишилися розстебнутими, щоб показати бюстгальтер, а светри позбулися симетрії та отримали лише один рукав.

У фіналі з’явилися сукні з глибокими вирізами та м’яким драпіруванням, що відкривало бюстгальтери. Саме ця гра з прихованим і відкритим стала одним із основних прийомів колекції.

Фото: Instagram @mm6maisonmargiela

Після завершення Ukraine Fashion Week наша увага переміщується до Нью-Йорка, де напередодні офіційного старту Тижня моди Ralph Lauren представив жіночу колекцію весна-літо 2027. Показ відбувся в Jack Shainman Gallery на Мангеттені.

Цього сезону дизайнер звернувся до теми романтики, переосмисливши її через ефектний баланс маскулінного крою та вишуканої вечірньої жіночності. У колекції Ralph Lauren знову працює з елементами чоловічого гардероба: на подіумі з’явилися костюми, широкі штани, сорочки, структуровані жакети та широкі краватки. Водночас строгі силуети дизайнер поєднав із корсетними деталями, приталеними формами та акцентами, що підкреслюють жіночність.

Гра контрастів простежувалася і в роботі з фактурами. Бездоганне класичне кравецтво гармонійно сусідило з потертішим денімом, а джинсові жакети прикрасили пір’ям. Серед образів були білі костюми, об’ємні штани, темно-сині пальта та розслаблені комплекти. Окрему увагу привернули оброблені вручну речі з шовку та оксамиту, а також фактурні матеріали з ефектом омбре.

Вечірня частина колекції продемонструвала інший бік естетики Ralph Lauren. На подіумі з’явилися довгі драпіровані сукні, моделі з мікропаєтками, бахромою та глибокими вирізами. Один із найбільш промовистих образів поєднав золоту сукню з бахромою та темно-сині брюки, продовжуючи гру між чоловічим і жіночим.

Сам Ralph Lauren назвав нову колекцію «іронічним поглядом на романтику», що формує абсолютно нове сприйняття елегантності. У центрі філософії дизайнера — індивідуальність, самобутність і повна свобода у створенні власного, неповторного стилю.

Жіноча лінія Ralph Lauren традиційно тісно пов’язана з Рікі Лорен — дружиною дизайнера та його багаторічною музою. Вона була серед гостей показу. Фіналом шоу став вихід самого 86-річного Ральфа Лорена, якому гості аплодували стоячи. Згодом до нього приєдналася Рікі.

Фото: www.ralphlauren.com