Фінальний показ у Парижі

Louis Vuitton поставив крапку в Паризькому тижні моди й водночас завершив увесь fashion month. Ніколя Жеск’єр вибрав для фінального шоу символічне місце — двір Лувру, де історична архітектура зустрілася з футуристичними декораціями. І це не випадково: концепція показу транслювала своєрідну подорож у майбутнє.

Одним із головних джерел натхнення став футуризм. Його можна побачити у сукнях із чіткою геометрією та деталями з переливчастого пластику, а також у вітровках із високими комірами. Металеві торочки та прозорі кольорові елементи додали образам ефекту космічного світла.

Колекція SS’27 побудована навколо ідеї руху. Звичні сорочки та сукні отримали нові конструкції, застібки змістилися, силуети стали асиметричними, драпірування створили відчуття постійного руху тканини, а багатошарові комплекти ніби зависали у повітрі.

Проте Жеск’єр не забув і про функціональність. У колекції з’явилися сірі костюми, утилітарні куртки з великими кишенями, шкіра та високі чоботи. Ці речі ніби створені для мандрівника майбутнього, якому однаково важливо мати ефектний вигляд і бути готовим до дороги.

Фемінна частина колекції отримала більш романтичний настрій. Дизайнер звернувся до суконь-комбінацій, білизняних топів та оборок. Спідниці й топи з воланами він поєднав із шовковими штанами, створюючи легкі, але водночас складні за конструкцією образи.

Головним акцентом фінальних виходів стали кристали. Ними вкрили спідниці, сукні, жакети та масивні чокери. Навіть накладні чубчики отримали блискуче оздоблення.

Фото: russh.com, GoRunway 

На показі Zimmermann у Парижі метелики буквально заполонили подіум. Австралійська дизайнерка Нікі Ціммерманн надихнулася образом крилатої комахи, перетворивши його на численні декоративні елементи — від мереживних аплікацій до об’ємних конструкцій на сукнях, спідницях і навіть сумках.

Показ відбувся в історичному просторі Le Carreau du Temple, де звична романтична естетика Zimmermann отримала більш експериментальне продовження. Молочні та пудрові відтінки, легкі драпірування, волани, мереживні максі та міні, вільні сорочки, брюки, кейпи й хустки залишилися впізнаваними рисами бренду, однак цього разу дизайнерка зробила ставку на складні фактури та незвичайну роботу з тканиною.

За словами дизайнерки, технічно ця робота виявилася складнішою за попередні колекції. Команда експериментувала з новими способами створення руху в тканині та поєднанням різних текстур.

Метелики стали головним мотивом сезону, однак не завжди очевидним. На деяких образах потрібно було придивитися, щоб помітити крихітні крила серед мережива чи декоративних деталей.

Наприклад, комір на блузах, вкритий каскадом мереживних метеликів, на білих джинсах аплікації спустилися вздовж бокових швів, а прозорі сукні з воланами спадали до підлоги, завершуючись скульптурними метеликами та квітами.

Ще один образ нагадував справжню прикрасу. Мереживний топ із відкритою спиною прикрасили численними шарами метеликів, які вручну формували та пришивали до тканини.

Водночас ніжну палітру колекції розбавили блакитним денімом, охрою, шоколадним і чорним кольорами.

Не менш ефектними стали аксесуари. Деякі сумки повністю вкрили тканиною, з якої створили реалістичних метеликів. Вони виглядали настільки об’ємно, що аксесуари легко могли стати окремими арт-об’єктами.

Назву колекції — «Калейдоскоп» — вибрали не випадково. Вона відсилає і до постійної зміни кольорів та форм, і до тем швидкоплинності моментів, крихкості, тихої сили та постійних змін у природі. Разом з цим, до мудборду колекції окрім метеликів увійшли також й наукові ілюстрації XIX століття Гаррієт та Гелени Скотт, роботи режисерок Джилліан Армстронг і Кім Джерік, а також творчість художниці Лари Мерретт.

Показ зібрав чимало зіркових гостей у першому ряду. Серед них були Наомі Воттс, Джессіка Альба, Ума Турман, Сара Снук та Карен Елсон.

Фото: 5elevenmag.com

У Парижі в межах Тижня моди Tom Ford показав нову колекцію, де звична для Дому естетика відвертої сексуальності втілилась у більш стримане, та водночас провокативне прочитання.

Замість очевидної спокуси дизайнер бренду Хайдер Акерманн зробив ставку на оголене тіло, глибокі вирізи, прозорі тканини, шкіру та драматичні силуети, залишаючи достатньо простору для фантазії. У результаті на подіумі зустрілися фірмова чуттєвість Tom Ford, характерний для Акерманна декаданс і відчуття небезпеки, яке стало одним із головних настроїв шоу.

У нотатках до шоу дизайнер пояснив, що хотів вийти за межі звичного для Tom Ford образу спокусливої жінки. Його метою було «наблизитися до небезпеки» й показати іншу сторону оголеності.

«Є щось глибоко сексуальне в тілі, яке розкривається, але не пропонує себе», — зазначив Акерманн.

Саме ця ідея стала одним із головних настроїв шоу. Показ відбувся у темному дзеркальному просторі, де моделі демонстрували образи на межі відвертості й вишуканості.

На подіумі з’явилися купальники з глибокими вирізами, шовкові та шкіряні халати, жакети на голе тіло, прозорі спідниці, структуровані ліфи, топи, створені з краваток, і провокативні боді.

Купальники особливо нагадували естетику фотографій Хельмута Ньютона 1990-х років — із характерною для його робіт сумішшю сили, еротики та кінематографічної драматичності.

Акерманн також зберіг одну зі своїх улюблених рис — насичену кольорову палітру. До класичних чорного та білого приєдналися глибокі відтінки червоного, зеленого й синього, а також оливковий і блідо-блакитний. Окремо виділялися густі червоні тони, що нагадували відтінки помад Tom Ford.

Ще одним акцентом стали довгі максіспідниці зі шлейфами та червоні сукні з екстремальними вирізами, що додавало колекції театральності.

Чоловіча лінія продовжила ту саму гру з оголеністю та класичним кроєм. Мінішорти поєднували зі светрами, а костюми-двійки залишали відкритим торс або демонстрували піджак у поєднанні із сітчастою майкою.

Серед зіркових гостей показу було помічено Шакіру, Розі Гантінгтон-Вайтлі, доньку Майкла Джексона Періс Джексон, Кейт Мосс, Кару Делевінь та Синтію Еріво.

Фото: Instagram @upwithoscar_, @f_ed, @maxmirmir

На Міланському тижні моди свою колекцію весна–літо 2027 представив Gucci. Показ отримав назву The Store Show і справді перетворив простір на своєрідний магазин бренду: моделі ніби заходили туди просто з вулиці, а на задньому плані весь час тривало життя — люди рухалися, змінювалися сцени, створюючи відчуття, що глядач опинився всередині реального міського простору.

Для Демни Гвасалії це особливий показ. Креативний директор назвав нову колекцію першою, у якій представив «повністю власне бачення бренду». В основі його Gucci — зустріч абсолютно різних людей, поколінь і стилів.

Цю ідею дизайнер вдало переніс на подіум. Тут поруч опинилися аристократична елегантність, попкультура, спортивні мотиви та зухвалий кітч.

Головним настроєм колекції став жокейський шик, доповнений елементами преппі. Така тема має для Gucci особливе значення — бренд історично тісно пов’язаний із кінним спортом. Тому на подіумі з’явилися жіночі жокейські образи, які стали однією з найпомітніших відсилок до спадщини Модного дому.

Чоловіча лінія частково повернула глядачів до Gucci часів Тома Форда. Демна показав завужені шкіряні куртки, джинси із заниженою посадкою та сорочки з відвернутими комірами, розстебнуті біля шиї.

Для молодшої аудиторії дизайнер запропонував бомбери та моделі на блискавках.

Жіноча частина колекції виявилася ще різноманітнішою. Демна буквально розподілив речі між різними типажами клієнток, ніби створивши для кожної власну версію Gucci.

Молодшим покупчиням запропонували сексуальні шкіряні міні. Для старшої аудиторії — бомбери, приталені сорочки з джинсами-бойфрендами та відворотами, об’ємні шуби й ефектні максісукні з виразними вирізами.

Водночас колекція не обмежилася одним стилем. На подіумі з’явилися картаті спідниці з настроєм Vivienne Westwood та приталені жакети, що нагадують естетику Celine.

Серед головних деталей сезону — широкі ремені на стегнах.

Окрім цього, особливістю показу стала участь української моделі Алли Костромічової. 40-річна модель вийшла на подіум в аристократичному образі з елементами естетики жокейського шику.

Костромічова продемонструвала класичну сорочку ніжно-блакитного відтінку, обтислі білі брюки-скінні, стилізовані під професійні штани для верхової їзди та високі шкіряні жокейські чоботи. Аутфіт доповнили масивні окуляри, сумка та кофта, накинута поверх образу.

Фото: Instagram @gucci

Roberto Cavalli представив колекцію весна–літо 2027 у межах Milan Fashion Week, тріумфально повернувшись до своєї знакової естетики — символу зухвалого гламуру. Креативний директор Фаусто Пульїзі майстерно переосмислив архіви модного дому, зробивши ставку на нульові. Леопардові принти, фірмовий блиск та демонстративна розкіш знову стали головними акцентами незабутнього подіумного образу.

Колекція з промовистою назвою House of Prints стала справжнім маніфестом анімалістики. Подіум заполонили тваринні принти, прикрасивши абсолютно все: від зухвалих топів і невагомих тунік до розкішних вечірніх суконь. Фінальним акордом цієї дикої естетики стало взуття, яке дизайнери також одягли у характерні «звірячі» візерунки.

Моделі дефілювали дзеркальним подіумом із недбалими начосами та в максимально гламурних образах. Пульїзі не просто відтворив архівні коди бренду, а змішав їх із яскравою палітрою та сучасними силуетами. Принти поєднались із насиченими кольорами, а легкі сукні-комбінації та струмливі туніки додали образам руху й чуттєвості.

Окремою зіркою колекції стали джинси та капрі. Їх прикрасили стразами, розрізами, аплікаціями та яскравим пір’ям.

Простежуються у колекції й майбутні головні хіти сезону. Вузькі штани, міні та моделі кльош отримали щедре оздоблення стеклярусом і пір’ям.

Фото: Instagram @roberto_cavalli

У межах Міланського тижня моди відбувся показ жіночої колекції Fendi весна–літо 2027. Для Марії Грації К’юрі це друга колекція Ready-to-Wear після її гучного повернення до Fendi.

Дизайнерка присвятила новий показ темі тіла, близькості та свободи самовираження. Відправною точкою для колекції стала поезія американського автора Е. Е. Каммінґса. Рядок із його вірша «i like my body when it is with your» — «Мені подобається моє тіло, коли воно поруч із твоїм» — став лейтмотивом показу.

К’юрі досліджувала чуттєвість через близькість між людьми, а почала з найінтимнішого шару одягу — спідньої білизни. Дизайнерка переосмислила білизняну естетику, поєднавши її зі строгим кроєм італійського Модного дому. Саме тому на подіумі з’явилися відкриті бюстгальтери, шовкові комбінації та короткі шорти з мереживом у поєднанні з широкими штанами, жакетами та пальтами.

Колекція загалом виявилася сміливою та відвертою. Прозорі фактури, делікатні вирізи й розрізи чуттєво окреслювали силует, а акценти з пір’я додавали образам вишуканої театральності. Поруч із цими легкими й чуттєвими речами з’явився строгий тейлоринг, створюючи контраст між структурованим костюмом і майже невагомими тканинами.

Ще одним важливим елементом стали дзеркала. Моделі дефілювали глянцевим подіумом, який множив кожен образ і змінював його сприйняття залежно від ракурсу. У такий спосіб сценографія продовжила головну тему колекції — тіло як об’єкт, що існує не лише автономно, а й крізь призму чужого погляду.

Також серед головних музичних і культурних референсів нової лінійки К’юрі стала італійська співачка Рафаелла Карра. Дизайнерку надихала її свобода, енергія та впевнене ставлення до власного тіла.

Загалом Марія Грація К’юрі показала жіночність не як щось статичне, а як свободу руху, взаємодії та чуттєвого самосприйняття.

Фото: Instagram @bazaarthailand

Нью-йоркський тиждень моди завершився показом Thom Browne, який цього разу захопив уяву гостей фантазійним світом комах. Весняно-літня колекція представлена у культурному центрі The Shed почалася з гігантської лялечки, обплетеної зеленими вусиками, а завершилася появою яскравого метелика.

Між цими двома образами розгорнулася справжня ентомологічна фантазія, але впізнаваний почерк Thom Browne нікуди не зник. Його знаменитий бездоганний крій став основою для нового прочитання світу комах: на твіді з’явилися джмелі, у клітинку вплелися бабки, а клаптикові конструкції нагадували панцирі жуків.

Сам подіум перетворили на смугу зі штучної трави, створивши відчуття, ніби моделі опинилися просто посеред величезного саду. Комахи буквально «оселилися» на одязі — на плечах структурованих твідових жакетів, пальтах і костюмах.

Один із жакетів прикрасила вишита бджола, яка ніби пила нектар із ромашки. На клітчастому пальті з’явилися бабки, а деякі силуети створені так, щоб нагадувати кокони. Навіть взуття підтримувало цю грайливу концепцію – на ногах моделей помітили туфлі у формі мультяшних сонечок.

Тема продовжилася і в б’юті-образах. На головах моделей з’явилися капелюхи з укороченими полями та сітками.

Ідея колекції пов’язана зі світом Pixar. Джерелом натхнення дизайнер назвав мультфільм «Життя комах», що миттєво пояснює появу на подіумі такої кількості витончених метеликів, бджіл, барвистих гусениць та інших мініатюрних героїв.

Саме цей контраст і став головною особливістю шоу: серйозний костюмний крій зустрівся з дитячою фантазією.

Фото: Instagram @thombrowne

Carolina Herrera представив свою ювілейну колекцію SS’27, присвячену історії бренду та його естетиці 1980-х.

Показ з нагоди 45-річчя американського модного дому, відбувся у театрі Девіда Коха, а подіум прикрасили 28 798 жовтих тюльпанів.

Креативний директор марки Вес Гордон вирішив повернутися до витоків бренду — першого показу Carolina Herrera, який відбувся у 1981 році. Серед головних акцентів із тієї колекції Гордон використав оборки та принт у горох, переосмисливши їх у сучасному прочитанні.

Серед найбільш помітних речей також опинилася сукня з культовим портретом самої Кароліни Еррери. Зображення створив легендарний американський художник Енді Воргол.

Ще одну історичну паралель дизайнер провів через співпрацю з американським журналом The New Yorker. Разом із виданням Carolina Herrera створила білу футболку з органзи та жовту сукню, прикрашену бісером за мотивами обкладинки номера, який вийшов у тиждень першого показу бренду у 1981 році.

Гордон також заховав у колекції менш очевидні, але особисті відсилання. Золоті брошки у формі жаб нагадували про ресторан La Grenouille — улюблене місце дизайнера.

Фінальний образ показала Карлі Клосс. Модель вийшла на подіум у повітряному чорному вбранні з ефектними оборками на вирізі.

Ювілейний показ зібрав і відомих гостей. У першому ряду поруч опинилися Памела Андерсон і письменниця Фран Лебовіц.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CAROLINA HERRERA (@carolinaherrera)

Фото: Instagram @carolinaherrera

Christian Siriano представив колекцію Весна/Літо 2027 на Нью-Йоркському тижні моди, перетворивши показ на справжню казкову історію. Джерелом натхнення для дизайнера стала французька народна казка XVIII століття «Історія королеви Квіткових островів» зі збірки Ендрю Ленга.

У самій казці є чимало похмурих моментів: мати ховає вдома свою вродливу доньку, намагаючись врятувати її від королеви, яка хоче стратити дівчину через її красу. Саме цей контраст між темною історією та казковим фіналом захопив Siriano.

«Сама по собі казка досить похмура, але закінчується вона у м’якому, схожому на сон світі, що потопає у квітах», — розповів дизайнер. За його словами, ця подвійність дозволила йому зіграти на двох сторонах власного характеру — «похмурій і солодкій».

Цю трансформацію було легко побачити просто на подіумі. Показ розпочався зі стриманих образів у глибоких темних відтінках із готичним настроєм, а поступово став світлішим і яскравішим. На зміну темній палітрі прийшли фуксія, золото, квіткові принти та фактурні геометричні форми, які нагадували бутони, що саме починають розкриватися.

Фірмову драматичність Christian Siriano підкреслили вечірні сукні з великою кількістю воланів, пишними деталями та складними фактурами. Водночас дизайнер не обмежився жіночими образами — у колекції з’явилися й чоловічі комплекти, які також зберегли характерний для бренду кутюрний шик.

Головною зіркою показу стала супермодель Коко Роша. Серед гостей у перших рядах помітили Вупі Голдберг, Бренді Норвуд та інших знаменитостей.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Marie Claire (@marieclairemag)

Фото: Vogue.com