На Міланському тижні моди свою колекцію весна–літо 2027 представив Gucci. Показ отримав назву The Store Show і справді перетворив простір на своєрідний магазин бренду: моделі ніби заходили туди просто з вулиці, а на задньому плані весь час тривало життя — люди рухалися, змінювалися сцени, створюючи відчуття, що глядач опинився всередині реального міського простору.

Для Демни Гвасалії це особливий показ. Креативний директор назвав нову колекцію першою, у якій представив «повністю власне бачення бренду». В основі його Gucci — зустріч абсолютно різних людей, поколінь і стилів.

Цю ідею дизайнер вдало переніс на подіум. Тут поруч опинилися аристократична елегантність, попкультура, спортивні мотиви та зухвалий кітч.

Головним настроєм колекції став жокейський шик, доповнений елементами преппі. Така тема має для Gucci особливе значення — бренд історично тісно пов’язаний із кінним спортом. Тому на подіумі з’явилися жіночі жокейські образи, які стали однією з найпомітніших відсилок до спадщини Модного дому.

Чоловіча лінія частково повернула глядачів до Gucci часів Тома Форда. Демна показав завужені шкіряні куртки, джинси із заниженою посадкою та сорочки з відвернутими комірами, розстебнуті біля шиї.

Для молодшої аудиторії дизайнер запропонував бомбери та моделі на блискавках.

Жіноча частина колекції виявилася ще різноманітнішою. Демна буквально розподілив речі між різними типажами клієнток, ніби створивши для кожної власну версію Gucci.

Молодшим покупчиням запропонували сексуальні шкіряні міні. Для старшої аудиторії — бомбери, приталені сорочки з джинсами-бойфрендами та відворотами, об’ємні шуби й ефектні максісукні з виразними вирізами.

Водночас колекція не обмежилася одним стилем. На подіумі з’явилися картаті спідниці з настроєм Vivienne Westwood та приталені жакети, що нагадують естетику Celine.

Серед головних деталей сезону — широкі ремені на стегнах.

Окрім цього, особливістю показу стала участь української моделі Алли Костромічової. 40-річна модель вийшла на подіум в аристократичному образі з елементами естетики жокейського шику.

Костромічова продемонструвала класичну сорочку ніжно-блакитного відтінку, обтислі білі брюки-скінні, стилізовані під професійні штани для верхової їзди та високі шкіряні жокейські чоботи. Аутфіт доповнили масивні окуляри, сумка та кофта, накинута поверх образу.

Фото: Instagram @gucci

Roberto Cavalli представив колекцію весна–літо 2027 у межах Milan Fashion Week, тріумфально повернувшись до своєї знакової естетики — символу зухвалого гламуру. Креативний директор Фаусто Пульїзі майстерно переосмислив архіви модного дому, зробивши ставку на нульові. Леопардові принти, фірмовий блиск та демонстративна розкіш знову стали головними акцентами незабутнього подіумного образу.

Колекція з промовистою назвою House of Prints стала справжнім маніфестом анімалістики. Подіум заполонили тваринні принти, прикрасивши абсолютно все: від зухвалих топів і невагомих тунік до розкішних вечірніх суконь. Фінальним акордом цієї дикої естетики стало взуття, яке дизайнери також одягли у характерні «звірячі» візерунки.

Моделі дефілювали дзеркальним подіумом із недбалими начосами та в максимально гламурних образах. Пульїзі не просто відтворив архівні коди бренду, а змішав їх із яскравою палітрою та сучасними силуетами. Принти поєднались із насиченими кольорами, а легкі сукні-комбінації та струмливі туніки додали образам руху й чуттєвості.

Окремою зіркою колекції стали джинси та капрі. Їх прикрасили стразами, розрізами, аплікаціями та яскравим пір’ям.

Простежуються у колекції й майбутні головні хіти сезону. Вузькі штани, міні та моделі кльош отримали щедре оздоблення стеклярусом і пір’ям.

Фото: Instagram @roberto_cavalli

На Міланському тижні моди MM6 Maison Margiela представив колекцію  весна–літо 2027, яка змушує поглянути на звичний гардероб під іншим кутом. У цій лінійці майже нічого не залишається на своєму місці: речі змінюють призначення, пропорції та спосіб носіння.

Бренд переосмислив звичний гардероб, змістивши пропорції. Сорочки перетворилися на короткі сукні на тонких бретелях — де комірці, змістилися на груди. Штани трансформувалися у сарафани, де розстебнутий пояс ефектно лягає поверх бюстгальтера. А светри та футболки несподівано стали спідницями, з яких вільно звисають рукави.

Цей ефект навмисної недбалості продовжили інші деталі. Коміри сорочок опинилися не там, де їх звикли бачити, краї суконь відгиналися назовні, відкриваючи спідню білизну.

У колекції багато зім’ятих фактур, потертого деніму та штанів, зібраних біля колін. Водночас розслаблені речі поєднали зі строгими жакетами та тренчами.

Дизайнери також запропонували нові способи носити речі, які зазвичай не потребують жодних експериментів. Сорочки моделі вдягали просто на оголене тіло. Сукні залишилися розстебнутими, щоб показати бюстгальтер, а светри позбулися симетрії та отримали лише один рукав.

У фіналі з’явилися сукні з глибокими вирізами та м’яким драпіруванням, що відкривало бюстгальтери. Саме ця гра з прихованим і відкритим стала одним із основних прийомів колекції.

Фото: Instagram @mm6maisonmargiela

У межах Міланського тижня моди відбувся показ жіночої колекції Fendi весна–літо 2027. Для Марії Грації К’юрі це друга колекція Ready-to-Wear після її гучного повернення до Fendi.

Дизайнерка присвятила новий показ темі тіла, близькості та свободи самовираження. Відправною точкою для колекції стала поезія американського автора Е. Е. Каммінґса. Рядок із його вірша «i like my body when it is with your» — «Мені подобається моє тіло, коли воно поруч із твоїм» — став лейтмотивом показу.

К’юрі досліджувала чуттєвість через близькість між людьми, а почала з найінтимнішого шару одягу — спідньої білизни. Дизайнерка переосмислила білизняну естетику, поєднавши її зі строгим кроєм італійського Модного дому. Саме тому на подіумі з’явилися відкриті бюстгальтери, шовкові комбінації та короткі шорти з мереживом у поєднанні з широкими штанами, жакетами та пальтами.

Колекція загалом виявилася сміливою та відвертою. Прозорі фактури, делікатні вирізи й розрізи чуттєво окреслювали силует, а акценти з пір’я додавали образам вишуканої театральності. Поруч із цими легкими й чуттєвими речами з’явився строгий тейлоринг, створюючи контраст між структурованим костюмом і майже невагомими тканинами.

Ще одним важливим елементом стали дзеркала. Моделі дефілювали глянцевим подіумом, який множив кожен образ і змінював його сприйняття залежно від ракурсу. У такий спосіб сценографія продовжила головну тему колекції — тіло як об’єкт, що існує не лише автономно, а й крізь призму чужого погляду.

Також серед головних музичних і культурних референсів нової лінійки К’юрі стала італійська співачка Рафаелла Карра. Дизайнерку надихала її свобода, енергія та впевнене ставлення до власного тіла.

Загалом Марія Грація К’юрі показала жіночність не як щось статичне, а як свободу руху, взаємодії та чуттєвого самосприйняття.

Фото: Instagram @bazaarthailand

Показ Bottega Veneta традиційно є однією з найочікуваніших подій міланського Тижня моди. Минулого сезону посаду креативної директорки бренду обійняла Луїз Троттер. Проживши в Мілані рік, дизайнерка тонко відчула його ритм, архітектуру та стриману естетику – саме вони стали відправною точкою нової колекції.

«Я відштовхувалася від ідеї бруталізму та чуттєвості, адже це точно транслює мої емоції: Мілан – певною мірою бруталістичне місто з прихованою чуттєвістю», – розповіла Троттер іноземним журналістам за лаштунками свого другого шоу для бренду.

І цього разу її авторський почерк відчувається особливо виразно: у колекції більше особистих візій, ніж ретроспективних алюзій.

Поєднання бруталізму й чуттєвості в сезоні осінь-зима 2026 зчитується не лише в окремих образах, а й у цілісній драматургії показу – від архітектурних силуетів і складних фактур до сміливих стилістичних рішень.

Передовсім вражає розмаїття хутряних фактур у лінійці з 81 образу. Хутро з’являється не тільки в шубах, а й у пальтах, спідницях, сукнях і навіть светрах. Та насправді це майстерна імітація: вироби створені з шовкових ниток, скловолокна та овчини – замість, скажімо, лисячого хутра. Такий підхід додає силуетам об’єму й тактильності, водночас демонструючи інтелектуальну роботу з матеріалами.

Ще один акцент – оновлений крій жакетів. Лінія плечей стала м’якшою та округлішою, талія – чітко окресленою. Силует вибудовує впевнену вертикаль, однак без надмірної жорсткості: структурність балансується пластикою тканин. Майже кожен образ доповнювали в’язані шапки або кепки з бахромою, що щільно прилягали до голови, – деталь, яка додає колекції камерності та легкої іронії.

Окрему увагу приділено сорочкам та способам їхньої стилізації. Їх носять із продуманою недбалістю: розстібають, нашаровують, випускають з-під строгих пальт і жакетів. Саме в цих нюансах і проявляється та сама «прихована чуттєвість», про яку каже дизайнерка.

Серед знакових деталей – щільні колготки з дещо вільною посадкою. Ці трикотажні моделі з навмисною «неідеальністю» вже окреслюють один із головних трендів сезону й залишатимуться актуальними щонайменше до кінця 2026 року.

Вдруге поспіль Луїз Троттер упевнено закриває передостанній день міланського Тижня моди. Без зайвого пафосу, проте з філігранним відчуттям ДНК бренду вона вибудовує колекцію як інтелектуальний діалог протилежностей – маскулінного та фемінного, структурованого та м’якого, мінімалізму та виваженого овердресингу. Саме в цьому балансі й народжується нова ера Bottega Veneta – стримана за формою, але емоційно насичена за змістом.

Фото: Instagram @newbottega

Міланська мода в самому розпалі: слідом за іншими великими Домами, зокрема Fendi, своє бачення сезону осінь‑зима 2026/2027 представив і Prada. Шоу стало однією з найочікуваніших подій сезону, укотре підтвердивши статус бренду як головного інтелектуального провокатора у світі класичної розкоші.

У показі взяли участь лише 15 моделей, кожна з яких виходила на подіум чотири рази. Такий підхід дав змогу продемонструвати 60 самостійних образів, розкриваючи динаміку трансформації одягу.

Одним із найгучніших моментів стало повернення Белли Хадід, яка після  тривалої перерви знову вийшла на подіум.

Колекцію витримано в естетиці продуманої «недбалості». Прозорі плащі з навмисне випущеними нитками, рукави сорочок, що визирають з-під верхнього одягу, сукні з необробленими краями та декоративними розривами створюють ефект легкої імпровізації. Це стиль, у якому випадковість є лише ілюзією.

Особливу увагу привертають акцентні деталі: пальта з квітковим принтом, що відсилають до естетики домашнього халату; оксамитова сукня кольору фуксії на блискавці; спідниці-фартухи, декоровані червоними аплікаціями у вигляді букетів, лелітками й стразами. В’язані шарфи зав’язано «по-старому» – кінцями назовні; альтернативою їм стали хутряні моделі, зокрема з леопардовим принтом.

Показ виразно окреслив одну з основних тенденцій сезону – багатошаровість, гру контрастних текстур і фокус на деталях. Тут одяг постає не просто естетичним об’єктом, а інструментом самовираження. Prada вкотре нагадує: мода – це не лише форма, а й зміст, історія та характер, що стоять за кожним образом.

Фото: Instagram @prada

Український бренд Nadya Dzyak долучився до десяти міжнародних дизайнерів, запрошених до престижного проєкту S|STYLE – DENIM LAB, організованого Material Innovation Lab (MIL) компанії Kering під кураторством Джорджії Кантаріні.

Ініціатива досліджує сталі рішення у виробництві деніму, демонструючи, що мода може бути водночас екологічно свідомою й художньо сміливою.

Дизайнерам запропонували створити унікальний денімовий артоб’єкт, який відображає ДНК бренду та використовує інноваційні, екологічні матеріали, надані Kering MIL і партнерами, зокрема Pure Denim та Tonello.

Дизайнерка Надя Дзяк представила скульптурну сукню haute couture, що втілює її знаковий фокус на архітектурних формах, текстильних інноваціях та експериментальній естетиці.

У роботі використано технології нового покоління: Smart Indigo®, ультразвукове фарбування Sonovia та рослинні обробки Rainbow, які суттєво скорочують споживання води й усувають шкідливі хімікати.

Фінальна презентація відбулася 26 вересня 2025 року у Fondazione Sozzani в Мілані під час Milan Fashion Week, публічна експозиція тривала 27–28 вересня. Відібрані роботи можуть бути придбані Kering MIL для майбутніх подій, присвячених сталості.

«Для нас це не лише почесно, а й надихаюче показати, як креативність та інновації обʼєднуються на користь планети. Ми віримо, що сталий підхід до виробництва — не компроміс, а новий шлях до сталого майбутнього моди», — коментує дизайнерка та засновниця бренду.

Ця подія підкреслює послідовну відданість бренду екологічно відповідному дизайну та зміцнює його позиції у світовому дискурсі про моду, інновації й сталість.

Фото: пресслужба бренду

Тиждень моди в Мілані в самому розпалі, і свою нову колекцію уже встиг презентувати італійський Будинок моди Dolce & Gabbana.

За подією спостерігала Меріл Стріп, яка приїхала до Мілана заради знімань сиквела «Диявол носить Prada 2», знову перевтілившись у холодну та безкомпромісну редакторку Міранду Прістлі. У білоокантованих окулярах і лакованому тренчі вона змусила публіку чекати 37 хвилин після призначеного початку шоу.

Ефектно з’явившись разом зі своїм «вигаданим» артдиректором Найджелом Кіплінгом – у виконанні Стенлі Туччі – пара сіла в першому ряді саме навпроти Анни Вінтур, яка відповіла легким помахом руки та рідкісною усмішкою.

Коли глядачі влаштувалися, зазвучала музика: димчасто-оксамитове виконання класичних хітів Патті Право.

Подіум ожив немов будуар: моделі з’являлися на різних етапах «роздягання». Перші образи колекції представляли чоловічі смугасті піжами зі стразами.

Піжами були розстебнуті, щоб глядачі могли побачити ліфи з паєтками, прозорі тюлеві топи та мереживні трусики, і це створювало грайливу й водночас сміливу атмосферу шоу.

Іноді піжамні штани замінювали чорні бавовняні колготки – алюзія на шоу кінця 1980-х із Ліндою Євангелістою та Крісті Терлінгтон. В інших моментах образи доповнювали приталені піджаки, шкіряні бомбери або мініатюрні жакардові жакети, ніби позичені з гардеробу вашої бабусі.

«Як спогад», – пояснив Дольче.

Для вечірніх виходів смугастий бавовняний матеріал поступався чорному шифону, а в ансамблі з’являлися знамениті смокінги. Взуття варіювалося від високих атласних сандалій до пухнастих капців.

«Це нове покоління, – зазначив Дольче, – одягається розслаблено, без надмірної стилізації».

Тепер глядачам залишається тільки чекати, як колекцію оцінить сама Міранда Прістлі у майбутньому фільмі «Диявол носить Prada 2». Його, до речі, знімали одночасно з показом Dolce & Gabbana.

Фото: Vogue Runway

Ромео Бекхем узяв участь у показі нової осінньо-зимової колекції Versace на Тижні моди в Мілані, тим самим зміцнивши свої позиції у світі моди.

Середній син Девіда та Вікторії Бекхемів дефілював під софітами в чорних штанах та срібній безрукавці та мав дуже стильний вигляд.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Just Jared (@justjared)

Нагадаємо, у минулому Ромео Бекхем професійно грав у футбол, як і його зірковий батько. Проте торік він пішов з футбольного клубу «Брентфорд» та завершив спортивну кар’єру. Згодом підписав контракт з провідним паризьким модельним агентством Safe Management. Тепер його шанувальники з цікавістю спостерігають, як він  розкривається у новій сфері.

Фото: Giovanni Giannoni/WWD

У Мілані триває Тиждень моди, який вабить своїми чарами фешионіста та селебриті з усього світу.

Так, напередодні відбувся ювілейний показ Fendi на честь 100-річчя модного будинку. Шоу відвідали численні друзі бренду. Зокрема, акторка Сара Джессіка Паркер, акторка Елізабет Олсен та спадкоємиця модної імперії Fendi Дельфіна Делетрез-Фенді.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Elena Frassoni / Kozhemiako (@photo_milan_el)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fendi (@fendi)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Elizabeth Olsen Updates (@ecolsenupdates)

Також у front row були помічені модель Б’янка Балті, яка нині бореться з онкологією, співачка Роуз Вілліан та режисер Лука Гуаданьїно з актором Меттом Бомером.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fendi (@fendi)

Подіум виявився ще більш насиченим знаменитостями, ніж перший ряд. Цього сезону в речах із нової колекції Fendi дефілювали моделі «нового покоління» — Дева Кассель, Алекс Консані, Палома Ельсессер, а також зірки 1990-х та нульових — Адріана Ліма, Даутцен Крез, Єва Герцигова, Керолін Мерфі та інші.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fendi (@fendi)

Креативна директорка модного будинку Fendi Сільвія Вентуріні-Фенді презентувала вишукану колекцію з 85 образів, що втілюють бездоганний баланс розкоші з майстерністю. Хутро й витончена вишивка дорогоцінним камінням стали лейтмотивом лінійки, прикрашаючи спідниці, сукні, пальта та взуття.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fendi (@fendi)

Особливу увагу приділено текстурам: шкіра та напівпрозорі тканини додають глибини й багатошаровості. Фінальним штрихом стали тілесні капронові колготки з контрастними мисами — несподівана деталь, що грайливо визирала з-під взуття, створюючи ефект стриманої, але впевненої провокації.