Український бренд COVER представив у межах Ukrainian Fashion Week нову колекцію THE NEW INSTINCT. Її головна тема — сексуальність, яка не зводиться лише до зовнішності. Дизайнерка Анастасія Федорова пропонує подивитися на привабливість через інтелект, характер і свободу залишатися собою.

Відправною точкою колекції стала думка про світ, у якому сьогодні можна відтворити практично все — від зовнішності та трендів до статусу й образу успішної людини. Водночас є речі, які неможливо скопіювати: спосіб мислення, характер і відчуття себе у власному тілі.

Саме звідси виникла концепція THE NEW INSTINCT. Її ключовим висловом стала фраза «Intelligence is the New Sex» — інтелект як нова форма сексуальності. Для COVER це перша настільки відкрита розмова про цю тему.

«Для мене THE NEW INSTINCT — це не про те, що інтелект замінює сексуальність. Навпаки, сьогодні він стає її новою формою. Справжня привабливість починається не із зовнішності, а зі свободи мислити й залишатися собою. Мене цікавило, як змінюється наше сприйняття привабливості, маскулінності та фемінності», — прокоментувала Анастасія.

У новій колекції сексуальність не суперечить мінімалізму, а стає його частиною. COVER поєднує три основні напрями бренду — Tailoring, Denim та Eco-Leather. Їх об’єднує гра на контрастах: структуровані тканини, щільний денім, вовна та м’який шовк зустрічаються з архітектурними вирізами, розрізами й прозорими деталями.

Серед ключових образів — неокласичні костюми, денімні сети, бомбери, сорочки, короткі шорти та сукні. Чіткі силуети й конструктивні елементи доповнюються деталями, які додають образам чуттєвості.

Основу палітри становлять стримані кольори — чорний, графітовий, глибокі коричневі відтінки та білий. Їх розбавляють акценти блакитного та фуксії, які додають колекції яскравих візуальних моментів.

Візуальне натхнення дизайнерка шукала у фотографіях Helmut Newton, текстах Susan Sontag та образах Charlotte Rampling, яких об’єднують сила й контроль, інтелектуальна провокація та стримана чуттєвість.

Фото: Volodymyr Bosak

На Ukrainian Fashion Week 2026 бренд SIDLETSKIY представив колекцію «Сплетено природою» (Woven by Nature), у якій поєднав природні матеріали, ручні техніки та виразні фактури з конструктивним кроєм і мінімалістичною естетикою.

Водночас важливою частиною показу стала робота з адаптивним одягом і спроба по-новому поглянути на протез як на елемент особистого стилю.

Основою колекції стала взаємодія людини з природою та матеріалом. Льон, бавовна й вовна доповнюються фактурними поверхнями та деталями ручного плетіння.

Окремий напрям колекції — адаптивний одяг. Разом із U+ System — Центром протезування та реабілітації — бренд створив п’ять чоловічих образів, конструкція яких враховує особливості користування протезами.

Функціональні рішення заклали безпосередньо в одяг. Вони мають спрощувати процес одягання, забезпечувати доступ до зон протезування та давати більше свободи руху.

Ще одним кроком у цьому напрямі стала співпраця SIDLETSKIY із платформою «Жити назустріч». Уперше під час показу бренд представив накладки на протези, спеціально розроблені у стилістиці «Сплетено природою».

Їхня форма, фактура та природні мотиви перегукуються з дизайном одягу. Завдяки цьому протез перестає сприйматися як окремий функціональний предмет і стає частиною цілісного fashion-образу.

Саме це — одна з ключових ідей колекції. SIDLETSKIY пропонує відмовитися від сприйняття протеза як чогось, що необхідно приховувати. Натомість він може бути частиною зовнішності, стилю та способу самовираження людини.

«Для мене сучасна мода — це не лише про форму та естетику. Вона про можливість людини почуватися собою у власному одязі. Ми хочемо показати, що функціональні рішення можуть бути частиною дизайну, а протез — не тим, що потрібно приховувати, а елементом особистого стилю. Саме тому в цій колекції для нас було важливо не адаптувати існуючий дизайн, а створювати його одразу з урахуванням людини та її потреб», — зазначив дизайнер Ігор Сідлецький.

Фото: Volodymyr Bosak

Бренд SANTA представив колекцію Fall-Winter 26/27, у якій продовжив своє дослідження power dressing, відмовившись від традиційного уявлення про «сильний» одяг як про суворий дрес-код чи офісну уніформу.

Натомість головним інструментом стає точний крій, виразні пропорції та силуети, які буквально формують присутність жінки.

За задумом SANTA одяг має працювати не лише візуально. Конструкція допомагає вибудувати поставу, підкреслити фігуру та створити відчуття внутрішньої зібраності. У такому прочитанні power dressing — це передусім про впевненість бути помітною, займати простір і не боятися залишатися в центрі уваги.

У новому сезоні тему сили бренд розкриває також через матеріали та масштаб. Одним із центральних елементів стало хутро, яке SANTA використовує не просто як оздоблення, а як повноцінний інструмент для побудови силуету. Воно формує гіпертрофовані плечі, округлі об’єми та майже скульптурні поверхні.

Масивні хутряні пальта й накидки представлені у білому, чорному, електричному синьому та червоному кольорах. Їх поєднують із приталеним тейлорингом, шкірою, напівпрозорим мереживом і мерехтливими сітчастими фактурами.

Ще одним наскрізним мотивом стало пір’я. Воно з’являється у вигляді об’ємних басок, прикрашає подоли та рукави, а в окремих образах перетворюється на довгі шлейфи. Декоративність таких елементів врівноважують геометрично точні жакети та корсетні конструкції.

Протилежний ефект створюють мереживні боді, сукні та комбінезони. Вони щільно прилягають до тіла й нагадують другу шкіру. Завдяки цьому колекція постійно грає на контрастах — між відкритістю та захищеністю, легкістю та вагою, чіткою формою та театральністю.

Фото: Volodymyr Bosak

На головному подіумі крани бренд TONiA показав свою нову колекцію, натхненну паризькою La Belle Époque — періодом на межі XIX і XX століть, коли разом із суспільством змінювалася і жіноча мода.

Суфражистський рух тоді вимагав виборчих прав, жінки отримували більше доступу до освіти та роботи, опановували нові професії.

Цей образ самостійної та амбітної жінки початку XX століття став головним натхненням для креативної директорки TONiA Антоніни Белінської. Серед її референсів — світлини британської суфражистки Еммелін Панкгерст, науковиці Марії Склодовської-Кюрі та акторки Лілі Елсі.

Одним із головних елементів колекції став shirtwaist — жіноча блуза, створена за принципом чоловічої сорочки. У TONiA цю ідею продовжують, додавши знімні комірці, які дизайнерка перетворила на окремі аксесуари — своєрідні чокери.

Чоловічий костюм загалом став одним із ключових мотивів колекції. У ній багато брюк і шортів, жилетів та піджаків. Жакети TONiA створює на бортовці за технологією чоловічого bespoke-крою, але поєднує традиційну конструкцію з жіночними силуетами.

«Для мене ця колекція передусім про емансипацію, коли жінка-квітка раптом перетворюється на карʼєристку. Було цікаво дослідити момент, коли чоловічий костюм починає проникати в жіночий гардероб, і показати цей процес мовою TONiA», — розповіла Антоніна Белінська.

Переосмислення торкнулося і жилетів та жакетів, що також грають із силуетами початку ХХ століття. Приталені укорочені моделі нагадують жіночий верхній одяг 1900-х років. Особливу увагу дизайнерка приділила лацканам — важливій деталі костюма того часу.

Ще одним важливим мотивом стала клітинка — один із впізнаваних принтів чоловічої моди тієї епохи.

Поруч із маскулінними речами з’являються напівпрозорі вечірні сукні з чорного мережива та вишивкою, що нагадують про паризьку кабаре-культуру.

Історичні мотиви продовжуються в аксесуарах. Образи доповнюють двоколірні чорно-білі оксфорди, високі шкарпетки із зав’язками, підвіски на контрастних оксамитових стрічках та квіткові заколки ручної роботи.

Фото: Volodymyr Bosak

Бренд CHUPRINA представив колекцію AW’26, у центрі якої — комфортні фактури, жіночні силуети та речі, що допомагають почуватися впевнено без надмірної демонстративності. Лінійка присвячена внутрішньому вибору, бажанню та силі, якій не потрібно привертати до себе зайву увагу.

Основою колекції стали кашемір, трикотаж та інші тактильні матеріали. Вони м’яко огортають тіло й створюють відчуття затишку та близькості. При цьому дизайн не виглядає надто розслабленим — м’які тканини поєднуються з чіткими конструкціями та продуманою посадкою.

Кольорова гама побудована переважно на відтінках сірого. Стриману основу доповнюють глибокий бордо та яскраві червоні акценти. Окремим символом колекції стає яблуко — воно уособлює бажання, спокусу, свободу та момент особистого рішення.

У силуетах CHUPRINA цього сезону стало більше виразної жіночності. Приталені форми, акцентована талія та плавні лінії делікатно підкреслюють фігуру, але не перетворюють образи на надто відверті.

Особливу роль відіграють волани. Легкі та рухливі, іноді багатошарові, вони додають образам динаміки й роблять стримані силуети більш грайливими. Їхня пластичність контрастує з лаконічністю форм і спокійною кольоровою гамою.

Поруч із кашеміровими та в’язаними речами з’являється денім. Джинси додають колекції повсякденності та допомагають врівноважити делікатні матеріали. Так у гардеробі зустрічаються комфорт і чіткість, м’якість і практичність.

Ще одним акцентом стало ажурне взуття. Графічне та легке, воно продовжує роботу бренду з фактурами й водночас виступає самостійною декоративною деталлю образів.

Фото:  Volodymyr Bosak

Бренд Vorozhbyt&Zemskova представив нову колекцію, в якій звичний міський гардероб перейняв атмосферу сутінків.

Дизайнери використали момент переходу від дня до ночі як метафору часу змін — періоду, коли майбутнє ще не визначене, але вже відчувається надія на новий етап; коли денний ритм поступово змінюється вечірнім, а робочі справи можуть несподівано перейти у зустріч із друзями чи святкування. Саме на цьому контрасті й будується колекція — між буденністю та особливими моментами, реальністю та мріями.

Кольори колекції змінюються поступово, наче міське освітлення з настанням вечора. Глибокий чорний і синьо-чорний переходять у насичений синій, електричний відтінок і молочний. Таку ж гру контрастів можна побачити в матеріалах: щільна вовна зустрічається з прозорою органзою та мереживом, зім’яті фактури — з гладкими поверхнями, а важкі тканини — з майже невагомими.

Основою лінійки стали костюми — як брючні, так і спідничні. Подовжені жакети з двома або трьома шліцами мають розширену лінію плечей, а короткі моделі доповнені баскою. Частину жакетів можна трансформувати за допомогою поясу, змінюючи характер силуету.

Брюки представлені одразу в кількох варіантах — широких, вузьких та округлих. Для верхнього одягу дизайнери обрали об’ємні куртки та напівпальта, в які буквально хочеться загорнутися. До них приєднуються плащі — від тонких і прозорих до більш щільних класичних моделей.

Архітектурність речей підкреслюють великі шалеві коміри та коміри-апаш. Водночас колекція не обмежується строгими формами: легкі сукні, спідниці та блузи додають образам повітряності й руху.

Святковий настрій дизайнери передали досить делікатно. Замість очевидного блиску — легке мерехтіння Swarovski та ниток, баски й оборки, а також квітковий жакард. Ці деталі ніби нагадують, що навіть у звичайному міському дні завжди залишається місце для чогось особливого.

«Нова колекція Vorozhbyt&Zemskova — про пошук рівноваги. Про життя між тим, що вже є, і тим, про що ми мріємо; між роботою та відпочинком, буденністю та святом. І про внутрішню впевненість у тому, що за сутінками неодмінно настає новий день», — поділилися дизайнери.

Фото: Volodymyr Bosak

Бренд JULIYA KROS також представив на Ukrainian Fashion Week SS’27 свою колекцію пыд назвою RECONSTRUCTION — про здатність людини змінюватися, адаптуватися та продовжувати творити навіть після серйозних випробувань. Для дизайнерки Юлії Перекрьостової ця тема стала не просто творчою концепцією, а особистим досвідом.

Під час роботи над колекцією російський удар пошкодив виробництво JULIYA KROS у Сумах. Команда бренду не постраждала, однак звичний робочий процес був зруйнований разом із відчуттям стабільності. Попри це, команда не зупинила роботу.

Саме тоді RECONSTRUCTION набула для бренду нового сенсу. Вона присвячена людям, які попри війну продовжують працювати, створювати, навчати, лікувати, відкривати бізнеси, виховувати дітей і щодня робити свій внесок у відновлення країни.

Головною темою колекції стала трансформація — один із ключових творчих принципів JULIYA KROS. Для Юлії Перекрьостової реконструкція означає не відмову від себе, а здатність пристосуватися до нових обставин і водночас зберегти власну ідентичність.

Цей підхід безпосередньо перенесли в одяг. Знайомі силуети отримали додаткові функції та більше варіантів стилізації: їх можна змінювати за довжиною, об’ємом, формою і навіть кольором.

У дизайні зберігається характерна для JULIYA KROS японська естетика. Чиста геометрія, асиметрія, деконструкція та функціональність формують основу колекції. Тут форма не існує лише заради краси — вона має давати свободу руху, вибору та можливість змінювати речі відповідно до життя.

Для створення моделей використали натуральні льон, котон і тенсел. Окреме місце посідають двосторонні тканини, з якими бренд працює вже багато років. Використовуючи обидві сторони полотна, дизайнерка створює речі, здатні змінювати колір і загальний настрій образу. Один виріб фактично отримує дві різні історії — як людина, яка після пережитого відкриває в собі нові риси та можливості.

Сенси закладені й у кольоровій гамі RECONSTRUCTION. Чорний символізує внутрішню силу, витримку та здатність вистояти в умовах невизначеності. Білий говорить про новий початок, світло та простір для майбутнього. Бежеві й коричневі відтінки нагадують про землю, дім, пам’ять, тепло та відновлення.

Фото: Volodymyr Bosak

У межах Ukrainian Fashion Week SS’27 бренд GURANDA презентував нову колекцію UNSEEN. На її створення надихнула нявка — загадкова героїня карпатської міфології, яка існує на межі двох світів — людського та потойбічного. Саме цю невловимість дизайнерка Олена Гуранда перенесла у нову колекцію.

«У цій колекції мені було важливо передати не буквальний образ нявки, а її відчуття — загадковість, мінливість і здатність існувати між двома світами. Мені хотілося, щоб кожна річ мала свій характер і не відкривалася одразу — як таємниця, яку неможливо розгадати одразу», — розповіла дизайнерка Олена Гуранда.

Ідея подвійності найбільш помітна в силуетах. Вільні сукні бейбі-долл приховують обриси фігури та створюють відчуття легкості й невловимості. Їм протистоять фірмові для GURANDA баски, які, навпаки, чітко формують силует і підкреслюють його лінії.

Баски з’являються у різних образах — від мереживних суконь до розслаблених костюмів із широкими штанами та жакетами-халатами. Чітка конструкція тут поєднується з м’якими й обтічними формами, продовжуючи головну тему колекції — гру між прихованим і видимим.

Контрасти працюють і серед матеріалів. Делікатне мереживо поєднано зі щільним денімом, блискуче каміння — з металевими заклепками. Колірна гама також створена на протиставленні: молочний і білий доповнюють крижаний блакитний та сріблястий.

Особливої уваги заслуговують сукні, прикрашені намистинами, схожими на застиглі краплі дощу. Декор додає образам відчуття руху, нагадує водяну поверхню та робить їх майже невагомими й ефірними.

Фото: Volodymyr Bosak

У межах Ukrainian Fashion Week SS’27 відкрилася виставка Behind the Craft, присвячена українським ремеслам та їхньому новому прочитанню. В експозиції зібрали понад 70 образів українських fashion-брендів і предметів дизайну, а також історії майстрів, завдяки яким ці речі отримують життя.

Кураторами проєкту стали співзасновниці та креативні директорки GUNIA Project Марія Гаврилюк і Наталія Каменська. Вони дослідили, як українські дизайнери сьогодні працюють із традиційними техніками та ремісничими знаннями, перетворюючи їх на частину сучасної моди й предметного дизайну.

«Відбір робіт для виставки виявився одним із найскладніших етапів підготовки. Ми довго й прискіпливо вивчали, хто і як сьогодні працює з ремеслом в українській моді та дизайні — і виявилось, що таких брендів і майстрів набагато більше, ніж здавалося на старті. Це саме та тенденція, яку хотілося зафіксувати: крафт перестав бути нішевою чи виключно етнографічною практикою і став природною мовою сучасного дизайну», — розповіла Марія Гаврилюк.

Свої роботи для Behind the Craft представили ARTEMKLIMCHUK, ASSHA, BASNY RUGS, BOBKOVA, FROLOV, GASANOVA, GORN CERAMICS, GUCULIYA DECOR, GUNIA Project, GUSHKA, ii, J’AMEMME, KARAVAY, KHRYSTYNA RACHYTSKA, KSENIASCHNAIDER, MAKHNO, MAPICO, MY THEATRE by Dariia Bila, NADIIA, OMELIA, PODYH, POUSTOVIT, SIDLETSKIY, the COAT by Katya Silchenko, TONiA, VANDRA RUGS, VOZIANOV та YAKUSH.

Виставка показує, як змінюється ставлення до ремесла в Україні. Традиційні техніки більше не залишаються лише частиною етнографії чи музейних колекцій. Їх використовують у моді, предметному дизайні, архітектурі та мистецтві, створюючи на їхній основі сучасні форми, речі та образи.

«Behind the Craft для нас — не фінальний висновок, а запрошення до розмови про те, як ремесло з категорії «спадщина» переходить у категорію «сучасна культура», і ми як кураторки хочемо бути тими, хто цю розмову починає вголос», — наголосила Наталія Каменська.

Окрему частину проєкту присвятили людям, які зберігають ремісничі знання та передають їх далі. Серія «Поки пам’ятають руки», створена спільно з медіа Frontliner, складається з десяти документальних історій про майстрів, які відроджують українські ремесла та підтримують зв’язок між поколіннями.

Фото: Margo Kot

Бренд Kachorovska також презентував своє модне дітище на UFW. У центрі колекції — місто як простір руху, сили та особистої ідентичності. Презентація відбулася у форматі масштабної інсталяції в галерейному просторі на Подолі.

Основою експозиції стали гнучкі пластини оцинкованого металу. Індустріальний матеріал перетворили на своєрідну урбаністичну хвилю: жорсткі елементи конструкції набули форми пластичних вітрил, створюючи алюзію на місто, що постійно змінюється. Між металевими поверхнями виникав ефект нескінченного дзеркального лабіринту, крізь який ніби пробивалося сонячне світло.

Візуальну частину доповнив живий сет київської мультижанрової мисткині, композиторки та перформерки Емми Гамзи Грюнвальд (ÄSC3EA). Сет став частиною експозиційного рішення художниці та галеристки Ольги Штейн.

Окрему кімнату перетворили на імпровізовану майстерню дизайнера Kachorovska. Тут розмістили лекала, робочі інструменти та матеріали, показавши процес створення речей зсередини.

Осіння лінійка Kachorovska балансує між атмосферою роману Валер’яна Підмогильного «Місто» та естетикою культового серіалу Sex and the City. Колекція розповідає про сучасну містянку, для якої урбаністична рутина стає не виснажливою необхідністю, а звичним і навіть заспокійливим ритмом життя. Саме тому в колекції багато руху та переосмисленої класики. Для речей команда обрала комфортні й тактильні матеріали: вовну, шкіру, замшу, кашемір та бавовну.

Головним кольором сезону став сірий — від світлих, майже прозорих відтінків до глибоких графітових. Його доповнюють бежевий, коричневий, бордо та попелясто-фіолетовий. Яскраві акценти з’являються у насиченому зеленому та фірмовому червоному.

Однією з головних прем’єр сезону стала сумка Maggie. Її дизайн побудований на переосмисленні класичного силуету doctor bag, але отримав сучасніше прочитання.

Серед новинок також — Letizia та Ernestina baguette, які дебютували навесні й тепер представлені у фактурній шкірі з художнім тисненням.

У взуттєвій лінійці головну роль відіграють туфлі-човники. Модель Jackie створили на основі легендарних ботильйонобойок бренду, тоді як гостроноса Tess стала новим акцентом колекції завдяки авторській колодці.

Фото: Margo Kot